Выбор фрезера

В данном случае рабочая длина с длиной режущей кромки не совпадает.
Рабочая длина (L) обозначена на рисунке, а длина режущей кромки, в зависимости от её изгибов и изломов, может быть самой разной.

Грубо говоря, берутся проекции режущих кромок, если они все идентичны, то достаточно проекции одной из них, на ось вращения фрезы и затем измеряется расстояние между самой ближней к фрезеру и самой дальней точками.

 

У меня такой сейчас "тестируется". Прошёл пока около 50-и 4-хметровых реек (соединение шип-паз простого прямоугольного сечения). Пока ещё работает.
Уже есть первые впечатления. Сам фрезер тяжеловат, возвратные пружины очень тугие, чтобы пододвинуть двигатель к подошве моих 80 кг веса хватает едва-едва. Питающий кабель, хотя и в резиновой оболочке, довольно жёсткий и так и норовит зацепиться за фрезу. Центр тяжести расположен очень далеко от подошвы, при перемещении фрезера по заготовке приходится прикладывать дополнительные усилия по удержанию подошвы в прижатом к этой заготовке состоянии. Если эту модель использовать как ручной фрезер, то без дополнительной рукоятки на подошве не обойтись. А так, вообще то, лучше его конечно установить в стол. При этом все указанные минусы станут несущественными.
PS.
Направляющие стержни параллельного упора крепятся к подошве винтами (3 шт.) с пластиковыми "барашками". Эти винты лучше сразу заменить или на стандартные болты, "под гаечный ключ", или на винты с цельнометаллическими "барашками". У одного винта пластик уже отвалился.