Реставрация антикварной мебели

Есть интересная смывка. Называется Диметилформамид. В продаже не ищите. Продаётся только предприятиям или ИП. Не более токсична, чем ацетон или 646, пахнет не хуже, чем нашатырный спирт. В промышленности применяется при дублении кож. Работать с ней необходимо с соблюдением правил безопасности. Конечно, не панацея, но большинство лаков смываются и стекает за 5-10 минут. На фото (по сылке) девушка в белом халате как раз снимает желеобразную массу жесткой кистью. Далее необходимо всё промыть 646, вышкурить… всё по обычной схеме.
Удалена рекламная ссылка

 

Доброго времени суток всем! Имеется шифоньер из массива+шпон (отец подруги в 47 году вывез из Германии). Остался лак водный полуматовый Бона от полировки пола. Хотелось бы получить бледно серо-зеленый цвет (RAL 6019). Думаю снять старое покрытие, а чем тонировать не могу решить. Нашла в своем городе вот такую морилку фирмы Hesse, прочитав отзывы засомневалась - ляжет ли ровно без пятен.

 

Да про лак - хотела написать, что планирую покрыть водным лаком Бона, после тонировки...

 

Самый эффективный способ снятия с больших плоских поверхностей это фен и шпатель.
В зависимости от лака выставляете температуру от 300 до 380 градусов, нагреваете лак и шпателем его зачищаете. Если лак полиэфир (типа мебель 70-90-х годов) температура ближе к 380, если лак НЦ ближе к 320 градусам. Снимать лак строго по волокнам, чтобы не "задрать шпон"
Машинкой тоже можно, но это безумный расход образива и продолжительность процесса увеличивается в 4-ро. Опять же гарантирован "прошкур" шпона до основания.
Не тратьте денег на "заграничные" морилки-купите простую рублей за 50
Смысл абсолютно один. Они есть водорастворимые и универсальные, то есть можно добавлять универсальную и в лак с растворителем и на водной основе, чтобы в процессе финишной отделки выравнять цвет.

 

Применительно к этому шкафу, который выше, процесс ремонта будет выглядеть так.
Попробую наглядно описать на примере одной детали, чтобы понять стоит ли в это ввязываться.
1. разбираем шкаф, ищем место для работы нужен стол нормальной высоты, иначе при снятии лака, в три погибели, ваша поясница будет "рыдать", запастись быстроразъемной струбциной, чтобы закрепить деталь к столу, поверьте это важно .
2. Берем фен, подбираем температуру и начинаем греть лак слегка покачивая фен чтобы разогреть равномерно площадку под снятие. Фен держим в левой руке, шпатель в правой.(для неопытных лучше делать в термостойких перчатках)
Погрели, понемногу пытаемся зацепить лак. Шпатель нужен узкий: 50 мм максимум. Зацепили лак и вперед по волокнам. Греем сантиметров 5-7 впереди снимаем и тд. В процессе отработаются навыки и понимание процесса. Если лак в какой то момент начал дымиться -нужно убавить температуру на фене, если не регулируется фен то увеличить расстояние до лака. Так горит обычно лак НЦ, кто жег мячики от пинпонга в детстве вспомнит знакомый запах .
Сняли лак остались мелкие кусочки, не страшно.
3. Берем орбитальную шлифмашинку, ставим образив не ниже 100.(В принципе можно и руками) Оцениваем толщину шпона и шкурим по волокнам, если руками то только по волокнам . Убрали остатки лака. Меняем образив на 150...

продолжение следует.

 

Скажу сразу, лучше не дошкурить машинкой шпон, лучше руками, иначе будет некрасивое пятно на месте прошкура, которое нужно будет потом дорисовывать, на пример сделать из прошкура сучок (который рисовать уже будем по грунтованной поверхности). Закончили шкурить. Получили гладкую поверхность-легче морить.
Ремонтируем деталь:
-замена элементов
-подклейка и тд.
- мелкие трещины не шпатлюем ! это будем делать только после грунтования. Если шпатлевать по дереву, то останется пятно от въевшейся шпатли вокруг места ремонта, которое вы не удалите без риска прошкурить шпон.

... Важный момент ! Морить можно по дереву, можно по грунту. Большие площади морят по грунту для равномерности цвета, но есть одно важно НО. По грунту вы никогда не подчеркнете красоту фактуры дерева. Помните об этом !

4. Берем морилку, наливаем в бутылку большого размера. Разбавляем морилку водой. Например 1 к 1-му. Зачем ? возникает вопрос. Значит так. С первого раза получить желаемый цвет трудновыполнимая задача, даже для абсолютно новой детали. Поэтому морим в несколько этапов. Переливаем в банку (банку делаем из пластиковой бутылки, из под любой газировки, обрезаем ножом). Одеваем перчатку, берем в руки кусок поролона, начинаем морить. Морим по волокнам, постоянно макая губку в банку. Морить обязательно всю деталь не останавливаясь, убирая подтеки чтобы получить равномерный цвет.
Возникает вопрос, а почему руками, почему не краскопультом ? Ответ однозначный - только втирая морилку в дерево руками можно получить его цветовую структуру.

коминг сун..

 

Вы еще не передумали этим заниматься ? Продолжаем.
Заморили, морилка высохла и стало вообще не понятно, какой получился цвет..
Мало-много...непонятно. Тут важный момент. Нужно запомнить примерное число проходов губкой с морилкой- один слой морилки-один цвет, три прохода губкой с морилкой-другой.
Чтобы хоть как то вспомнить какой был цвет при морении, берем чистую губку мочим водой и протираем заморенную поверхность- морилка не смоется не переживайте. Оценили ...посмотрели, не понравилось: - мало ! Наносим еще один слой, запоминаем количество слоев для каждой детали.
Заморили..посмотрели вроде достаточно. но чуть не хватает. Отлично, домаривать и выравнивать цвет будем уже по грунту, со слабой концентрацией морилки (уже универсальной морилки) в лаке (грунте).

5. Грунтуем. Тут вариантов хватает, отдельная тема. Загрунтовали. Смотрим на получившийся цвет-вроде все устраивает, но пару мест...надо подровнять (перед финишной отделккой это и будем делать)
Берем шпатлевку по дереву начинаем заделывать дефекты. Цвет шпатлевки подбираем близким к цвету фактуры нашей детали. Высохла шпатля, губкой (лучше) ручками вышкуриваем зашпатлеванные дефекты. Смотрим вроде все получилось. Грунтуем всю деталь. Смотрим на деталь... вроде все получилось, окончательно шлифуем, лучше руками все делать, при недостаточном слое грунта (а это тоже надо понимать, сколько его нанесено) машинкой можно прошкурить и грунт и заморенную поверхность и...тут вырастает бАльшая проблема.
6. Финиш. Готовим деталь к окончательной покраске. Подрисовываем акриловой краской места шпатлевки -если отличаются от общего фона.
- Разводим лак.
-Разводим в пистолете отдельно универсальную морилку, разбавляем ее растворителем. Доливаем 10 процентов, готового к финишному нанесению, лака, от разведенного объема морилки, в пистолет размешиваем.
Начинаем выравнивать цвет: аккуратно морим из пистолета. Если вдруг промахнулись с концентрацией, прекращаем процесс. Сушим деталь минут 10-20. Берем образивную губку и стираем огрехи. Нас спасает в этом случае предыдущий слой грунта. Растворитель не использовать ! -смоете случайно все что было загрунтовано.
Выровнялм цвет -все нравится. Наносим окончательный слой лака-радуемся !

Оговорюсь сразу, подробности технологического использования материалов, давления воздуха в пистолете и прочее, на изучение чего можно потратить как минимум 3-5 лет, я опускаю.
Добро пожаловать в реставраторы

 

Про трофейный шифоньер Процесс удаления старого лака идет успешно с использованием промышленного фена и шлифмашинки. Вот какой краской покрыть чтоб добиться примерно такого и чтоб в завершении можно было использовать лак на водной основе?

 

Хотела спросить о шлифовальной машине, но увидела, что к данному вопросу не совсем миролюбиво относятся. Но попытаются ещё разок судьбу. Может кто оттолкнется от собственного опыта и по советует

 

Мне муж доверил только вибрационную с сеточкой для ошкуривания (марки Фиолент). Предварительно промФеном лак обжигаю (благо тоненький слой), а потом шлифмашинкой.

 

Патина плюс лак матовый, картинка маленькая не разглядеть ньюансы, могу ошибаться.
По грунту наносится патина вытирается скотчбрайтом -создается "рисунок" и сразу покрывается лаком.

 

Добрый день! Прикупила на авито вот такой шкаф и пребываю в сомнениях - оставить как есть или с ним нужно что-то сделать, типа освежить лакокрасочное покрытие и т. п. На фото наверно не видно, но старый лак пошел кракелюром, и внизу есть небольшие коцки по дереву. И когда мы его привезли и стали заносить, он у нас рассыпался, так сказать разошелся по швам - то есть без повреждения деталей, отпал низ, задняя стенка и вставки в боковые стенки, каркас остался целым и достаточно крепким. это, конечно, облегчило процесс помывки и торжественного подъема по лестнице, но пока я его обратно не собрала может целесообразней его сразу зачистить и перекрыть лаком?

 

Добрый вечер. Вопрос к профессионалам: чем "лечить" (фото ниже) Это низ ящика, т. е. предполагается активное его использование. Боюсь, что просто шпатлевка не выдержит и отколется.
Сейчас попробовала приклеить через шприц и столярный клей - вроде держится. Но что дальше
Ну и сколы по шпону, если без сильных изысков - шпатлевкой?

 

Шпатлевкой, только автомобильной, сначала желтой потом, под конец финишной белой, грунт, по грунту акриловой краской рисовать (придется вспомнить школьные годы и найти кисточку из белки) потом лак.
На словах все просто, но нужны умения по смешиванию и нанесению шпатли, аккуратно вышкурить- короче целое дело, если не умеешь. Просто деревянная шпатлевка выдержит, но все равно отвалится со временем, продержится только автомобильная, при соблюдении технологии.