Устройство геотермального "рассольного" контура для ТН

Прошу прощения за ламерский вопрос: почему нельзя использовать чистую воду в "холодном" контуре ТН?

Если контур на глубине сильно больше глубины промерзания и предполагается, что температура не опустится ниже 3-5С в самую холодную зиму, можно ли залить контур чистой водой?

 

врят ли, при переразмеренном грунтовом контуре в 3и раза мы как то получили рабочий график в конце зимы +7\+3, там южный регион и среднегодовая +12гр.С, Но +3 это уже пляска около нуля, т. е. легкое завоздушивание или поломка сетевого насоса (берем крайние непредвиденные варианты) приведет к образованию в испарителе сначала наледи и далее лавинообразно к образованию глыбы льда и разгерметизации испарителя. Дорогой эксперимент -= замена дорогого ПТО+ работа+промывка фреонки+заправка...

 

У меня планируются сильно переразмеренные солнечные коллекторы, встроенные в фасад.
По самым консервативным оценкам в самое пасмурное лето получается, что в контур попадёт 15000кВт*ч тепла (причём, летом направление тока в контуре должно меняться, так что будут холодные и тёплые участки, тёплые должны прогреваться аж до 35С, если с почвой в расчётах не ошибся). Это почти вдвое больше, чем нужно вытащить.

Но поломкой насоса Вы меня напугали.
Буду думать.
Спросил не зря.

 

Конечно можно рассчитывать на защиты, но это спасет машину но каждое срабатывание защиты скоро вам надоест) А вот переразмернный СК не раскочегарит температуру в контуре выше +25 = верхний допуск для 22\407го фреонов? но это уже..шучу

 

По цифрам - раскочегарит, и это проблема. Но я думаю, я её решил (по меньшей мере, в голове\на бумаге, на практике - ещё посмотреть надо ).

 

это решается смесительным узлом, это уже попроще.

 

Джентльмены! Возникла такая бредовая мысль. (Может уже обсуждалось где). Поставил я тут в выходные колодец коллекторный для теплосборного контура. Кольца поставил 1,5 метра, Крышку, дно. Все как полагается. Посмотрел там места довольно много внутри для одного коллектора. А нельзя ли туда и сам ТН впихнуть? Тогда домой вообще только теплотрассу придется заводить. У меня контур планируется из двух петель многоэтажки по 60-65 метров.

 

вполне нормальное решение для некоторых случаев, крышку нормально утеплить и т. д. ДХ модели мы часто стараемся именно так монтировать)

 

Фухх... неужели я осилил эту ветку форума! Аж голова кружится.
Уж простите меня форумчане, по большей части инфа в этой ветке чистой воды флуд.
Примите меня к Вам в компанию геотермальщиков. Постараюсь говорить по делу и только если имею знания на счет вопроса.


Первое, сразу после прочтения ветки, вспоминаю, что кто то там очень просил рассказать ему, как паяются электросварные муфты. Ну во первых режимы работы с ними, написаны на них самих, кажется это уже выяснилось в переписке. Во вторых, оборудование для их сварки продается. Правда оно стоит не копейку. Поэтому мне пришлось напрягать в свое время мозг, что бы устранить эту несправедливость, и на сегодняшний день, я имею самодельный, почти автоматический прибор, для пайки такого рода вещей.
В качестве входного билета на ваш форум, могу предоставить фото, рассказать об устройстве, и разместить тут схемы разработанные и примененные мною.


А так же, на предыдущей странице, уважаемый дед марос дал ссылку на статью, в которой говорится о предварительном испытании скважин на производительнось.
Еще не зная о вашем форуме, меня посетила такая мысль и есть на мой взгляд довольно бюджетное решение этого вопроса.
Я давно считал, что скважину, во всяком случае первую из предстоящих нескольких, необходимо протестировать, для перерасчета необходимой длины контура и количества скважин в данном грунте. Дабы и не выполнять лишней работы и не попасть в конфуз с заказчиком.

 

Было бы очень интересно про сварку и опыт ее использования. Сейчас нахожусь в поиске аппарата. Пока из самого бюджетного нашел за 24 штуки, но такой аппарат только под конкретные фитинги заточен.
У нас есть конторы, у которых есть соединения нужных производителей, но все только под заказ неделя-две.

 

Присоединяюсь, выгружайте, не драконьте народ)

 

Ну вот, сходил в мастерскую, пофотографировал, как обещал.
Внешний вид и состав необходимого оборудования на рисунке


Не умею я пока еще пользоваться этим форумом.
В состав входят:
Стабилизатор напряжения, выполняющий роль регулируемого источника питания
Блок управления
Соединительные провода
И контрольный измерительный инструмент


Стабилизатор напряжения, немного изменен, для того, что бы можно было регулировать выходное напряжение


В состав блока управления, входят:
Реле времени
Кнопка Пуск
Индикаторы состояния в виде лампочек. Красная, желтая, зеленая
И внутри установлен еще пускатель подключающий нагрузку на заданное время при нажатии кнопки Пуск


Мдяя... не умею пользоваться форумом, не очень получается картинки где нужно подгружать


Блок управления конечно жестко закреплен стабилизаторе и является с ним одним целым.


Кроме всего прочего, на стабилизаторе, установлено сопротивление предварительной нагрузки, для того, что бы можно было не портив муфты, заранее выставить напряжение под заданную нагрузку.


Опять не вставил картинку


Вот плохо как то, или я не умею просто, надо, что бы картинки вставлялись между текстом, тогда связанный поэтапный рассказ получится.


Соединительные провода, выполнены из провода для Аудио, большого сечения, не помню сейчас, кажется 6кв.мм и на концах установлены клеммы, для соединения их с одной стороны с прибором, с другой с контактом муфты или другого эл. сварного фитинга.


На мой взгляд, очень удачно получилось применить концы от высоковольтных проводов зажигания ВАЗ2109
Они за счет подпружиненных замков, очень плотно садятся на контакты муфты и растягиваются по размеру, когда контакты другого диаметра. Например, у китайской муфты и Украинской, размер диаметра эл. контакта различается чуть ли не на пол миллиметра

 

Процесс сварки, начинается с измерения внутреннего сопротивления обмотки нагревателя холодного фитинга. Получив значение, тестером подключаемся к холодной дополнительной нагрузке, и ослабив хомут, выставляем необходимое сопротивление как можно точнее и затягиваем плотно хомут в этом положении.
Обмотка нагреваеля фитинга, выполнена из нихрома, дополнительное сопротивление, так же. Поэтому ошибка будет минимальной при выставлении напряжения на горячем доп. сопротивлении и сварке фитинга.
После этого, тестер необходимо подключить на режиме измерения напряжения к клемам, которые выведены сзади блока управления. Эти клемы снимают напряжение до пускателя, и позволяют замерить выходное напряжение, без запуска процесса сварки. Эти клемы видны на рисунке с окрытой крышкой блока управления.
Затем, включив прибор, подключив предварительную нагрузку выключателем на передней панели, нажав кнопку разблокировки, плавно выставляем необходимое напряжение, которое указано на шильдике фитинга.
Отпускаем кнопку разблокировки, и выключаем предварительную нагрузку выключателем на передней панели стабилизатора.
Напряжение, очень близкое по значению к необходимому в процессе сварки, у нас установлено.
Далее, програмируем время, необходимое для сварки и паузы. Это не сложно, при один раз в начале эксплуатации настроенном реле, достаточно нажать пару кнопок и выставить необходимое значение на индикаторе прибора. Эта величина, так же указана на шильдике фитинга.
Все, мы подготовлены к процессу сварки фитингов, такого типа. Теперь достаточно просто подключать концы соединительных проводов к очередному фитингу этого типа, и нажимать кнопку Пуск. Все они будут сварены абсолютно одинаково. Для сварки другого вида фитингов, процесс настройки прибора, придется повторить.
При включении прибора в сеть, загорается лампочка зеленого цвета, она же потом будет говорить о том, что прибор готов к дальнейшему использованию.
При нажатии кнопки Пуск, загорается красная лампочка, обозначающая начало процесса сварки, начинается отсчет времени реле и включается пускатель, подключающий заранее выставленное напряжение к клемам, к которым подключен свариваемый фитинг с помощью соединительных проводов.
По прошествии времени сварки, пускатель снимает напряжение с фитинга и загорается желтая лампочка, обозначая начало процесса охлаждения. Идет отсчет времени охлаждения выставленного на реле. По истечении периода охлаждения, загорается зеленая лампочка, говорящая, что прибор готов к следующему циклу сварки.


Во сремя включения процесса сварки кнопкой Пуск, необходимо проконтролировать значение напряжения, подаваемого на фитинг, заранее подключенным для этого тестером. Иногда бывает, из за ошибки измерения или выставления величины доп. сопротивления, незначительные отклонения напряжения от необходимой величины. Ничего страшного, сразу заметив отклонение, при начале сварки, нажимаем кнопку разблокировки, и плавно доводим напряжение ручкой регулировки, до требуемого.
Предвиже вопрос, для чего нужна кнопка разблокировки.
Дело в том, что стабилизатор напряжения, бытовой и не предназначен для точного поддержания напряжения + - 1 вольт. Поэтому, если не фиксировать выставленное напряжение, стабилизатор может изменить его в ту или иную сторону на величину до 5-8 вольт по своему желанию Для питания эл. приборов 220В, для чего вобщем то и предназначен этот стабилизатор, это не страшно, а для нас, при напряжении всего около 40 вольт, это уже большая величина.

 

Стабилизаор применен именно эл. механического типа. Во первых они тяжелую кратковременную нагрузку лучше держат, даже за счет своей инерционности. А во вторых, схемы этих приборов не так то просто найти, они являются интелектуальной собственностью производителя и включиться для внесения изменений в схему с процессором не имея даже принципиальной схемы, будет значительно сложнее.
А тут ничего сложного.
Выпаиваем подстроечник который подает опорное напряжение на компаратор из платы, Место его бывшей установки показано на рисунке в левом верхнем углу платы, где припаяны теперь провода. И выносим его в виде переменного сопротивления на переднюю панель стабилизатора. Для наглядности, на втором рисунке показан вид такого же подстроечника. Но его трогать ненадо.
И подсоединяемся проводами к Автотрансформатору, для подачи напряжения питания на лампочки и реле времени, и для снятия напряжения на нагрузку.
Места присоединения, показаны на рисунках. Один провод для снятия напряжения на нагрузку, припаян прямо к началу обмотки автотрансформатора, а второй к ползунку. На рисунке они показаны коричневым и синим цветами.
Провода для подачи питания на лампочки и реле, подсоединены, один к нулю питания прибора, второй так же к ползунку. На рисунках они серого и черного цветов.

 

Спасибо огромное. Да, земля Российская богата умельцами.
В ближайшее время придется посетить Леруа и Сенной, для закупки комплектухи. Если заказ не сорвется, обвязку геозондов для Дедушкиной машинки будем делать бюджетным аппаратом)