Фахверк немецкий классический_дача 55 м. кв

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Это все из одной оперы. Генная модификация. Не лечится.

 

Давайте будем терпимы. Я даже что-то новое узнал из экскурса в петровскую эпоху.

Выше был вопрос про инструментарий. Давно хотел об этом поговорить.
Самая важная мысль, которую я вынес после первого фахверкостроительного сезона: для такой работы не требуется ни уникального ни дорогого инструмента. Всё, что действительно нужно, можно купить в обычном большом магазине инструментов.

Ручной инструмент:
1. Стамеска. Необходима фактически одна. Если вы не профи, то покупка набора из хороших стамесок не окупится. 99% ударов киянкой пришлось на стамеску шириной 38 мм (1,6 дюйма). Это самый ходовой размер для фахверков и тимберфреймов. Очень хорошо себя показала недорогая (1 500 руб.) шведская стамеска Bahco…, сделанная в Китае. Полимерная ручка выдержала неимоверную нагрузку. Переработал 6 кубов бруса на одной заточке.

2. Киянка Narex из Чехии (600 руб.) отработала без вопросов. Молотил нещадно, аж верстаки трещали.

3. Зажимы это неприметный, но ключевой элемент! На них всё держится в прямом и переносном смысле. Покупать дешевые зажимы бесполезно, они не выдержат работы киянкой по зажатому брусу и сползут моментально. Купил, глядя на профессиональных плотников, пару шикарных зажимов PiherPal 300мм (по 2 900 руб.). Сила зажима поражает, так же как и легкость в работе.

4. Слик - редкий зверь, внешне схож со стамеской, но по размерам, весу и поведению больше напоминает топор. Его стихия это быстрая зачистка грубых и больших гнезд или шипов. Он позволяет работать без киянки за счет его собственного веса. Слик не является необходимостью, купил чисто из желания обладать такой вещью. Английский Robert Sorby это единственный, поставляемый в РФ подобный инструмент (13 000 руб.).

5. Ножовка "японская" с двумя режущими кромками с переставной ручкой от Stanley FatMax (1 500 руб.). Для чистых и быстрых пропилов там где не достает циркулярка. Вещь хорошая, но можно и обычной ножовкой справляться.

6. Измерительный инструмент:
- плотницкий угольник с буртиком. Заказал американский "Speed square" от Swanson в дюймах (только потом узнал, что они бывают и метрические), но вещь все равно хорошая.

- также очень нужна линейка деревянная складная, чтобы с ней прыгать вокруг собираемых конструкций и чертить по ней (500 руб.). Рулетка как, выяснилось, не дает ни точности ни удобства.

Ну и еще очень пригодился угольник комбинированный. Промерял им глубину выбираемого паза и ровность его стенок (1000 руб.).

 

@MaxRudmann, и еще раз спасибо! Отличный обзор. Про некоторые вещи даже не знал.
Однако, не сочтите за идиота, повторю первую часть вопроса:

Р. S.
Сегодня закончили нижнюю обвязгу в полдерева, завтра будем готовить стойки с пазами и шипами...
Если с шипами вроде решил - циркулярка потом топор/стамеска, а вот с пазом - терзаем сомнениями и нерешительностью...

 

Для гнезд здорово помогает сверло Фостнера хорошего качества (например zobo). Сверлом выбрать мясо, долотом подравнять края и сликом вычистить в размер. Вместо сверла и стамески в идеале цепной долбежник (работать им одно удовольствие), но денег он стоит

 

Если у вас нет такого аппарата за 250 000 руб.,

то вам поможет решить проблему быстрой выборки паза вот эта штука за 1 500 руб.

Я пришел к выводу, что самый легкий путь выборки паза это насверливание последовательности из отверстий сверлом форстнера (51 мм) и доработка стамеской.
При этом не обязательно и даже излишне делать пазы прямоугольными. Гораздо проще делать так:

Секрет в том, что скруглить шип в разы проще, чем паз.

Шипы проще всего делать циркуляркой, на сколько позволяет глубина аппарата, а потом откалывать или допиливать ножовкой, ну и подравнивать потом стамеской.
Пожалуй, это всё, что нужно знать.

 

Хочу сказать, что предварительное сверление под паз по мне лишние и только создаёт дополнительные трудности, если сверлить вручную некогда не получится просверлить точно и однообразно, затем получается ковыряние стамеской, а не работа.
Надо взять долото равное ширине паза, и не торопясь за пару прохода выдолбить паз, в хвойных породах это элементарно и не трудозатратно.
если механизировать процесс то мощный плотницкий фрезер и шаблон.

 

Так красиво получается только, если у паза уже есть боковые границы и осталось только выбрать вглубь.

Фрезеры сейчас настолько подешевели, что уже могут считаться расходниками. Простые, надёжные. И фрез - на любой вкус от 2дол. Чем протон за полста долларов с глубиной хода 50мм отличается от этого мафеля? Который за такие деньги должен работать без участия человека плюс оказывать интимные услуги.

Даже не подумал сначала, что кто-то может принять цитату из книги за мои слова. Моих слов там нет. "Без избы не обойтись!" - это название следующего раздела главы книги, цитата.

 

По поводу инструментов - самые расходные: стамеска и киянка - "убил" по три штуки каждой. Сверло Форстнера по сути та же фреза, но мне им не понравилось работать. Спиральное сверло - самое то. На самом деле шипы пазы можно хоть гвоздем и пилкой для ногтей ковырять. Из своего опыта понял. что самое важное - добиться четкого сочленения основания шипа со стыкуемой поверхностью, тогда будет все четко и красиво. И конечно, сухое дерево. Я брал свежий брус и то, что было первоначально идеально, через какое-то время подсохло и дало подобие щелей. Так что внутри буду утепляться как следует.

Пила (ножовка, сабельная, циркулярка), потом стамеской ровнять. Это самое простое во всех этих танцах.

Я процитировал фрагмент вашего сообщения. Разбираться, чьи это слова "не входило в цели моего исследования".

 

Отличается во-первых тем, что быстро навернется. Во-вторых, работать им за один проход даже на хвое не получится. Придется несколько раз, постепенно увеличивая глубину. Есть конечно варианты мощных фрезеров (больше двух настоящих, а не китайских киловатт) марок дешевле мафеля. Но они никак не в пятьдесят долларов.
Фрез за пару долларов тоже на долго не хватит.
Ну и шаблон обязателен. С долбежником он ни к чему.

У меня вопрос к тем, кто с Форстнером работал. Как со скоростью работы с ним. Я его только для петель в ДСП использовал. Медленно и осторожно Как то и не рассматривал его в качестве варианта, о котором вы пишете. Прям откровение.

 

Премного всем благодарен!
Ничто так неукрепляет и не придает решимости как совет бывалого человека.
Правда - не шучу.
Таперячи все - дадим стране еще одного хфашистского тимберу с элементами фахверка (стиль модерн)!
Пошел ху@ iть...

 

Вот, поэтому оно мне и не понравилось - как с ДСП: медленно и осторожно - долго и муторно, быстро - дерево горит и тоже долго Попробуйте спиральное сверло - не дорого стоит, если не понравится, в хозяйстве всегда пригодится. Диаметр подбирайте по ширине паза - я сверлил 20-кой в два прохода паз по 40 мм, если не ошибаюсь. У меня на ветке описано подробно (ТС, без обид, не переманиваю читателей, просто, чтобы не повторяться ).

 

Показал бы, что ху@чiшь Аж, завидно - я до весны "в завязке", руки, прямо, чешутся, тем более, осталось - только взяться.

 

@asx_75, спиральное пробовал. У мя и фрезер достаточно мощный (2,2 - не Китай) есть. А вот про Форстнера впервые услышал

 

@Sailor,
а... А я понял, что совет требуется. Пардоньте тогда.
Был бы у меня такой фрезер, я б, может, и не женился совсем ©

 

Как уже писал для гнезд у меня сверла zobo 44 и 48 мм. На фото то, что сейчас под рукой, но не суть

Обратите внимание на сменный центр, длинным удобно заходить под углом. Дрель со сверлом ставиться на стойку с нужной глубиной сверления и делается ряд отверстий на малых оборотах. Данное сверло не уводит, а в хвойные входит как в масло. Остаётся только выровнять края. Получается довольно быстро, медленнее чем цепным долбежником, но гораздо быстрее и чище чем просто долотом.