Фахверк немецкий классический_дача 55 м. кв

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Честно не помню, по моему нет, 20 лет прошло.

 

Да они по 3-10 тыс. руб. и продаются на Авито, Юле и т. д.
Поищите: цепной долбежник.

 

Вот и ответ почему плохо работал.
Цепь на них надо смазывать как и цепь на бензопиле.
С Макитой в комплекте идет флакон масла для цепи.

 

Обычный угольник, рулетка, карандаш, штангенциркуль. Вот моя стройка https://www.forumhouse.ru/threads/378397/ вроде, там писал, если интересно. Вообще делал всё, можно сказать на коленке.

 

Шип паз соединяли на клей, о масле наверно не могли даже подумать. 10тр. это мечта продавца, 3 тр много делил бы пополам, это верхняя цена. в стоковом её состоянии.
Вспоминаю свою первую цепную пилу, в те времена, сестру этого агрегата, пилил дрова с ведром масла, периодически куная туда шину, то ещё было веселье с мучением, мощи не хватало движки тогда были слабоваты даже с маслом

 

Читал вашу тему конечно. Тоже отлично делаете.

 

У меня складывается такое впечатление, что Вы с единомышленниками сюда заходите, чтобы вас тут похвалили. Так создайте себе узкий кружок взаимного обожания, как у asx_75, который уже устал его пиарить. И поливайте там друг друга сиропом до тошноты, как в пабликах гламурных кисо, да рассказывайте, какие вы у мамы замечательные рукодельники и как вам удаётся найти за 8 тыр сушёное 5 лет дерево жаботикаба. А тут свободный форум, здесь есть критика: есть аргументы - спорь, нет аргументов - сиди дружи. Поэтому, привыкайте...

 

На нагели решили забить нах, т. е. наоборот - нагели решили ни на нижнюю ни на верхнюю обвязку не забивать.
Спонтанно как-то вышло,. Чесно слово - был полон решимости все ху@ить исключительно хфашистким методом по-немецки...
Однако, как говаривал немецкий классик: "... теория суха мой друг, но древо жизни зеленеет..." (Фауст )
Т. е., если по русски - черт попутал...

Вот фото предыдущего объекта, тоже без нагелей. пока все нормально (без единого гвоздя, одни саморезы/шутка/).

 

@asx_75, помогает?

 

Уважаемые любители, ценители, и главное строители фахверковых домов и темберлик фрэймов!
Поскольку, не взираю ни на снег ни на стужу, стройка моя продолжается - прдолжают возникать и вопросы, и в самых неожиданных местах нах!
Вопрос первый про нагеля:

- Граждане! Существуют ли какие-либо немецкие или другие зарубежные Снипы определяющие расстояния от центра нагеля до края стойки с пазом и соответственно от конца шипа?
Вопрос второй, принципиальный:
- вдаваясь все более и сильнее в принципы фахверко и Т. Ф. строения, никак не возьму в толк - каким образом реализуется декларация о работе каркаса на сжатие?
Лично мне кажется, что это возможно только в единственном случае - когда все стойки каркаса имеют наклон в друг друга, т. е., по типу пирамиды, но совсем немного, а именно - 2-3 градуса?
P. s.
Купил по совету Максима девольтовское сверло. Производство пазов заметно ускорилось.
За что ему отдельное и большое спасибо!
Вот фотки к вопросу по нагелям и шип/пазы сверлом Деволт

 

см. вложенный файл, там много всего.
можно погуглить запрос "Zapf und Zapfenloecher". Был сайт http://www.fachwerk-lehmbau.de/page.53.html, но у меня он теперь не открывается, там все пропорции, может, у вас получится. Ну, и вот такая есть книга - если хочется в готике поковыряться - целиком книгу не читало, некогда, но, думаю, там все ответы на вопросы есть с рисунками https://books.google.ru/books?id=DFRlAAAAcAAJ&pg=PA42&lpg=PA42&dq=zapfen+und+zapfenlöcher&source=bl&ots=skcPrNppTk&sig=rVKUKrh81Qce2k2gdBrQ8BjBLWE&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwigtYf08arfAhXC3SwKHYksAyY4ChDoATAHegQIABAB#v=onepage&q=zapfen und zapfenlöcher&f=false

 

Могу ошибаться, но я не помню чтобы регламентировалось расстояние от нагеля до края стойки, это больше вопрос эстетики. А вот от края отверстия под нагель до конца шипа не менее двух диаметров нагеля. И ещё, отверстие в шипе, часто смещают на пару миллиметров к плоскости сопряжения стойки (относительно отверстия в самой стойке) для того, чтобы при забивании нагеля он подтянул шип в гнездо.
По работе раскосов на сжатие. Их нужно ставить парами на линии ригеля и тогда при ветровой нагрузке с разных сторон, они работают по очереди и всегда на сжатие. Пишу с телефона, поэтому начертить сейчас не смогу, только вечером.

 

Да, такое пишут в мануалах. Я пробовал несколько раз и отказался от этого, забивать проблематичнее, а особого эффекта не видно. К тому же, поступал, как я уже писал у себя - сперва такелажными ремнями стягивал узел, потом сверлил, забивал нагель и распускал ремни - все плотно.

Кстати, нагель нужно делать не круглый, а многогранный, я восьмигранник делал. За счет ребер, как я понимаю, можно забить нагель большего диаметра, при этом при вбивании ребра обминаются и он сидит так плотно, что у меня его высверлить не всегда получалось, не то что - выбить.

 

Могу добавить в общую копилку еще один "снип"
Североамериканский стандарт по проектированию "Timber Frame" конструкций.

Standard for Design of Timber Frame Structures and Commentary TFEC 1-2010
Стандарт вполне можно применять "как есть" с одной лишь оговоркой: не забываем о сорте древесины.
Несущие способности у сосны, кедра или секвойи разные.

Также привожу ссылку на американо-канадскую гильдию тимбер-фрейма, где можно почерпнуть много полезной информации.
https://www.tfguild.org/timber-frame-engineering