Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Дорогие друзья, посоветуйте, пожалуйста, какую теплицу выбрать?
Нужна прямостенная домиком, длина 6м ширина 3м. На рынке представлено несколько вариантов - крепление крабами и без них, разница в цене почти в 2 раза. На фундамент планирую использовать двойную обвязку бруса 100*150мм чтобы были высокие грядки.
Подскажи ещё, что из доп оборудования нужно в теплице и стоит ли выбирать поликарбонат повышенной плотности?

 

Что значит повышенной плотности? Для 4 мм норма 0.8 вам что предлагают? Сегодня рынок завален облегченным ПК, нормальных листов практически нет.

Смотреть вам в первую очередь на толщину металла каркаса, про это продавцы не любят говорить.

Из комфорта желательнв автоматические форточки, чтобы не бегать, не открывать и не закрывать, все сделает автоматика через гидроцилиндры. Так же желателен капельный полив, чтобы не бегать руками не поливать и будет нормальная теплица.

 

Если хотите поликарбонат усиленный, то берите монолит 3-4 мм, 3 стена, 4 крыша

 

Сориентируйте, пожалуйста, какая должна быть толщина?

 

И ещё вопрос - стоит ли делать теплицу 2*6м? Будет ли она устойчивой.

 

@SKIT_SPb, 2 на 6 будет тесно, да и 3 на 6 тоже тесно. Растениям вегда мало места.

Для самодельных теплиц норма 2мм металл, покупные такие не найдете, спрашивайте у продавца из чего он производит каркас. Бывают случаи когда тольщина меньше 1мм применяется, а визуально трубы такого же размера, к примеру 25х25х2 мм не отличите от 25х25х1мм Даже приходя на рынок покупать металл продавцы постоянно пытаются обмануть, платишь за толстую трубу, забирать выдают тонкую, только с прибором ходить.

 

Напишу о своем опыте, может будет полезно.
По фундаменту (нижней обвязке). Использовал разные варианты: кирпичная лента - обвязка из бруса - теплица; ж. д. шпалы пропитанные - теплица; каркас из профтрубы - теплица. В системе теплицы дерево находящееся внизу гибнет с ускорением. Влага, температура, земля, отсутствие обдува. Влага скатывается на обвязку постоянно - дождь снаружи (у теплицы большая площадь водосбора), конденсат внутри, полив. Ширина полки бруса 100 мм избыточна. Площадка контакта с каркасом теплицы будет максимум 30 мм. Тогда легче взять доску толщ. 50 мм на ребро - высоту грядок зададите количеством досок, а по кубатуре сэкономите половину (цена за пиломатериал с куба у нас).
По форме теплицы. Первоначально приобрел и эксплуатировал полукруглую. Страшно не нравилась. На верху меня услышали и раздавили теплицу снегом. Сделал домиком, сразу набрал положительных баллов у жены.
По технологии изготовления. Сразу отмел готовую, так что по способу сборки не подскажу. Делал из профилей для гипсокартона. Почитал. Нашел сайт человека. Он скинул чертежи и раскрои профиля и карбоната. Собирал один. Не сложно. Понравилось большое количество вариантов: форточки, двери, форма, начинка, модульность, возможность переделки или докомплектовки в процессе эксплуатации.
По толщине стенки трубы. Для теплиц применяют в основном 15, 20, 25 мм. Толщина стенок по ГОСТ от 0,8 до 3 мм. Но есть поле допуска (с минусовым допуском стенка тоньше, но в сертификате это не отражается т. к. все в пределах ГОСТ). Производители покупают по весу (с тонкой стенкой легче), а продает в изделии исходя из метража. Так что все разговоры про усиленную и страшно крепкую трубу по ушам езда. Профильная труба это замкнутый контур, даже после антикоррозийной обработки, при любом просверленном отверстии будет очаг для коррозии.
По карбонату не подскажу. Использовал б. у. карбонат от раздавленной теплицы (израильский ПОЛИГАЛЬ), но он даже после многолетней эксплуатации и с заломами бал жёстче нового.
По ширине 2 м. Жесткость дадите растяжками и укосинами. У меня возникает один вопрос - это ширина двери. Быстрее всего угол двери будет выходить за периметр теплицы. У полукруглых такая болезнь. Угол двери торчит. Ветер или гнет её или обрывает фиксатор.
Тапками не бросайте это только моё мнение.

 

Доброго дня, принимайте новичка.

Жена продавила на установку теплицы... Планирую поликарбонат 3х6 метров, вероятно с вертикальными стенками и слегка скругленной крышей. Склоняюсь к "Рублевская Про 3м" или аналогу Цена у этой конечно... кусается. Если набрать няшек да со сборкой, то 155 тыс набегает. Если без раздвижных дверей и фундамент делать самому, да самостоятельная сборка - то 95 тыс с автоматическими форточками. Подмосковье, снега как обычно по середину бедра, в неудачные, пардон снежные года - по пояс. На крыше 40-50 см слежавшегося не редкость.

Возникли вопросы:

1. у теплиц такого типа установка форточек с автоматическим открытием только в боковых стенках или на крыше тоже возможно? Насколько плотно они закрываются, остаются ли щели? Достаточно ли 2х таких форточек в стенах (в дополнение к неавтоматическим в дверях)?

2. фундамент:
грунт сильно пучнистый (поднимается на 10-15 см зимой), уровень грунтовых вод может достигать поверхности земли (в дождливые года и сезоны). Делать обвязку из бруса не хочу: и потеря площади и сгниет быстро (7-10 лет).

Предлагают вариант вместо бруса швеллер покрытый полимером (27 тыс. за 18 метров с монтажом). Это нормальное решение?

Можно ли не делать обвязку, а просто заякорить на подставки или деформирует каркас? Какие еще есть варианты (бетонировать не предлагать )?

3. Планирую сделать водяное отопление, прокинув контур с газового котла (теплотрасса метра 2 будет). Не нашел тем про реализацию такого отопления... есть ли какой либо опыт как его лучше делать?

Пока мысли вынуть 15 см грунта, положить пенопласт, сверху контур из PPармированных труб (по 2 линии на грядку), отсыпать до уровня земли песком. Цель - создать рассеивание тепла, т. к. температура антифриза в контуре 55-65С.
Далее высокие грядки и еще контур по дорожкам под трапик для воздушного отопления. На вход поставить термоголовку для регулирования температуры.

По калькуляторам труба 20-25 мм сможет отдавать 30-45 Вт/м, суммарно до 1-1,5 кВт. Это недостаточно для нормального обогрева, но должно хватить для прохождения весенних заморозков.

Еще беспокоит коэффициент теплового расширения: 6 метров такой трубы будет гулять в длину на 5 см (мороз/отопление), в песке... не сорвет ли приваренные уголки при охлаждении.

4. Вопрос, копать до установки теплицы или уже после? В первом случае можно промахнуться по размерам, во втором будет не очень удобно делать в домике...

5. Снеговая нагрузка... морочиться ли с шагом 0,65 или 0,5 или сломает по любому, случись снежная зима? Приехать почистить не всегда получается.
Разные производители пишут снеговую нагрузку часто с потолка, особенно понравилось заявка одного на 1 т/кв.м. в общем заявленным цифрам не особо верится

6. Какие минусы в раздвижных дверях, кроме их прикольности и цены (+20 тыс)? Не засорит ли песочком или ледком в заморозки механизм?

 

Даже если форточки изначально будут без щелей, вы верите, что на пучинистом грунте вашу "этажерку" без якорного фундамента не перекосит?
И зачем вообще столько всего городить в теплице без фундамента? Впрочем, вы посчитали излишним назвать причину такой неприязни к фундаменту. Если необходимость его заложения ниже уровня промерзания, то есть ведь столбчатый фундамент - берёте бур, сверлите 6-8 дырок и заливаете бетоном. Трудоёмкость и расход бетона - минимальны.
Короче, у вас получается проект замка на песке, в прямом смысле этого слова.

 

Решения два - если хотите для жены, просто на "отвяжись" - покупайте любую.
Если хотите что-то действительно полезное - делайте сами. Как минимум проект, а потом уже можно нанять сварного.

 

Неприязнь к фундаменту связана с наличием коммуникаций под местом установки (газ, электричество и канализация) - нужно сохранить возможность быстро двинуть строение при необходимости.

Что касается свайного фундамента, именно на нем становится заметен подъем грунта при пучении - обвязку нужно делать минимум на 15 см выше поверхности земли, вопрос чем закрыть это "щель". В голову приходит только ставить внутри ограждение высокой грядки впритык, что бы могло проскальзывать вверх не цепляясь за каркас (своего рода поршень), а снаружи обкладывать чем то "для красоты"... У меня так баня осталась без цоколя в итоге - нет недорогих решений, а делать 30 метров утепленный цоколь с отливом и принудительным дренажем мягко говоря не имело смысла.
Если же класть теплицу на поверхность, то равномерное пучение практически не заметно, ну подумаешь поднимется все строение на 10-15 вместе с деревьями, дорожками и и забором ... я до установки свайника под баней 20 лет не замечал масштаба бедствия, только столбики еще советские понемногу выдавливало

 

Но в бане нет форточек, как и требования чтобы они плотно закрывались без щелей.
Делал хозблок, грунт не пучинистый, каркас сварен из профтруб. бурил дырки, вставлял профтрубы как сваи, глубину правда не помню, порядка метра. Площадку забетонировал. Далее сварил раму для двери, сделал минимальный зазор - буквально миллиметр два.
И вот дверь точно подходила и работала так года три, а в этом году её стало зажимать в верхнем углу, а что уж говорить о теплице? Теплицу делал с ленточным фундаментом, фундамент, правда, максимально облегчённый - 15*30 см, но арматуру закладывал, трещин и проседаний после 8 лет эксплуатации не замечено, форточку вверху делал так, что точно входила в раму, однако сейчас она уже поему-то не подходит плотно, вот и поди.
В поликарбонатных щель компенсируется тем, что лист поликарбоната больше проёма, но у меня теплица из плёнки, и получается что это единственная щель на всю теплицу - торцевые форточки и двери по прежнему открываются и закрываются идеально.
P. S. В прошлом году я в хозблоке сделал помпейскую печь, а в этом ещё и печь под казан. Видимо дверь стало зажимать из-за этого - тяжёлая нагрузка деформировала раму на миллиметр.

 

хороший выбор теплицы но самое главное не берите тюльпан потому что направляющие по которому ходит поликарбонат из-за сильного ветра постоянно срывает листы но обратно вставить не получается я пользовался такой теплицой 5 лет в итоги я просто устал каждый сезон платить по 5 тысяч за новые направляющие. советую взять теплицу 2021 года где если даже направляющие слетят можно их обратно вставить и пользоваться брал от производителя Сибирка

 

@EljaB, тут можно на практике посмотреть как действует морозное пучение на каркас теплицы,https://www.forumhouse.ru/posts/29789100/

условия у нас практически одинаковые, только пучение у меня до 20 см каждый год! Фундамент ниже глубины промерзания под теплицу обязателен если не хотите проблем. Для Москвы это 1м 35 см минимум, а делать его лучше с запасом, я на 2 м делал. Столбчатый фундамент это дешево.

Воду не убрать малой кровью, когда уровень грунтовых вод поднимается к самой поверхности, качать можно вечно, представьте что родники бьют постоянно и зимой и летом, температура воды всего 5-7 градусов. Лучше фундамент использовать который не боится воды, чем исполнять дренаж, который изначально не сделан был.