ИБП для газового котла - 6

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Я же говорю не чешите!

 

Ну так Вы ж сами себя троллите, чеж я могу поделать то. Будьте умнее Вы же старше.

 

Спасибо, я стараюсь, не покладая сил, нету предела совершенства.

 

@Сергей2403, извините, с этими глупыми "баталиями" совсем из головы вылетел Ваш вопрос про то почему сработало 300мА УЗО. Дело в том что у УЗО токи сработки очень мало разнятся поэтому для селективности в них применяется принудительная временная задержка. В Вашем случае ток был достаточен для сработки обоих УЗО, просто противопожарное оказалось шустрее. Такое бывает. УЗО с реализованной задержкой обычно помечено литерой S.

 

Что вы имеете ввиду по нулю? Тот который с улицы пришёл ?
И какой ещё?
Таковые для цифрового анализатора,

 

Думаете то которое 30 ма, тупит?
Планирую вызвать электрика с прибором проверки земли, в том числе и на столбе померим, он также говорит что у него есть прибор проверки узо и дифов, проверю, а так по щиту -защита, что думаете?

 

Сверху на УЗО должен приходить нулевой провод со щита, там где у Вас синий провод с байпасного автомата. А с низу с УЗО должен отходить нулевой провод на распределительную колодку потребителей. На фото этого не разобрать.

 

Думаю они оба в рамках допусков. Собственно есть 3 варианта.
1. Заменить 300мА на селективное. Признаюсь как по мне это самый правильный вариант.
Ну и два сомнительных варианта.
2. Если есть возможность, в рамках группы (или как то еще) поиграть со сменой защитных УЗО ну и если какое/какие то окажутся шустрее переместить их на приоритетные направления. Допустим есть щит с 4мя УЗО одно защищает подвал, одно чердак, ну и первый, и второй этажи. Как правило на 1 и 2 эажах больше потребителей чем на чердаке и в подвале, а значит и вероятность сработки больше. Тестируем все УЗО и смотрим, возможно какое то или какие то будут шустрее чем противопожарное. Их и ставим на приоритетные направления т. е. на этажи где вероятность утечки больше.
3. Проводник имеет определенное сопротивление т. е. чем длиннее провод между УЗО тем больше разница во времени реакции. Это, конечно все эфемер, но иногда (редко) но помогает. В любом случае, если есть возможность почему бы не попробовать. Вся эта селективность сводится лишь к хождению, к рубильнику и не более того. И если два УЗО в доступных щитах находящихся на расстоянии вытянутой руки, то и вовсе нет никакого смысла заморачиваться и переплачивать за селективность. Другое дело если УЗО не сработало в двух шагах в прихожке, и вам нужно выходить из дома, обходить его, что то открывать... То тогда уже конечно стоит задуматься о селективности, да и то на любителя. В общем "проблема" это чисто перфекционистского порядка, с учетом того что УЗО срабатывает крайне редко. В общем если раз лет в 5-10 Вы, пару-тройку раз, прогуляетесь ночью вокруг собственного дома думаю это особо не взбесит, а только взбодрит.

Самое то, прекрасно, почему не воспользоваться если есть возможность, напротив, глупо было бы поступить наоборот.

Как по мне, в целом зачет. Но повторюсь, я бы взял питание для реле напряжения не с выхода вводника, а с выхода ОПН, т. е. за УЗО бы поставил ОПН и уже после ОПН, контактор. Так я бы защитил оба реле от скачков, и в добавок тракт реле обезопасил бы от утечек.

 

Ах, да Вы так и не ответили зачем Вам там столько разных, прикольных байпасов?

 

Байпас на случай если узо начало выбивать а я сам не могу понять и электрика сразу нет, дом может остыть,
Это конечно опасно, но в общем для этого ,

 

Посмотрю, но я думаю так как вы написали, если по-другому то узо будет постоянно выбивать, у меня n и pe с перемычкой, получается после узо ,

 

Ну давайте потихоньку разбираться. Набор элементов вполне зачетный, как уже отметил ув. Ovcher.
Перемычка между ре и n должна стоять до УЗО. Похоже, что неправильно включено реле контроля фаз, оно должно контролировать напряжение до контактора, а не после. Последовательность должна быть следующая. Вводной автомат, УЗО вместе с импульсной защитой (с общей коммутацией нижних контактов на землю, а не на ноль), реле контроля фаз, контактор, далее автоматы нагрузки. Если правильно разведен ноль, то все должно работать как часы.
Байпас на ваше усмотрение.
Если хотите, дайте побольше информации с подключением маленького УЗО на землю, проанализируем.

 

Пока нашёл то что ноль с улице (pen) не заходит в узо а идёт на гину, там есть надпись pen, померил напряжение в районе опн (фаза-Земля (которая входит в опн сверху) 236, ноль-Земля -0,
Внизу много нулевых и земляных шин, они не подписаны, надо тоже решать,
Какой по толщине должен приходить провод на n в узо?

 

Вот тоже я могу посмотреть ток по фазам, и могу токовыми клишями замерить ток на нулевом проводе на узо, если сложить сумму она равна токовым клещям?

 

Хм... Я первый раз с таким сталкиваюсь. Мне очень интересно как это работает. Я так понимаю, должен быть человек, который в случае проблемы с УЗО, например, по Вашему звонку придет, откроет щит, распознает что проблема именно с УЗО, а не с утечкой где нибудь в доме и на основе четкого осознания того что проблема именно с УЗО (а не того что при включении обвода у Вас где то, например в стиральной машине, посыплются искры или пойдет нагрев) переведет дом на работу через автомат. Позвонит Вам и скажет чтобы шли в магазин за новым УЗО. Ну или не кто то иной, а вы сами? Зто только. моя догадка, допускаю что оно там как то хитрее..
Брр... Если честно. Как по мне оно действительно и очень опасно и избыточно. Вот смотрите. В TN-C-S колодка нейтрали и колодка земли соединены в месте расщепления PEN это в случае утечки на корпус дает нам петлю КЗ. Т. е. в TN-C-S в отличии от ТТ помимо УЗО мы защищены еще и автоматами. Давайте попробуем смоделировать. Допустим где нибудь, в условной стиральной машинке оголенный фазный провод коснулся корпуса. По идее в первую очередь должно сработать ближайшее групповое УЗО, если этого не случилось сработает общедомовое, если и оно сломано то ток должен пойти с фазы на колодку земли, у нас там, помните?, перемычка на колодку нейтрали, следовательно, у нас должно произойти КЗ (короткое замыкание) и сработать ближайший автомат, соответственно, если он неисправен, сработает групповой, а в случае если и он сломан, тогда уже сработает вводный. Как видите. Защита более чем... Но есть и нюансы. А именно. Если все УЗО вышли из строя, то для того чтобы сработал ближайший автомат ток утечки на корпус должен быть достаточным чтобы вызвать КЗ. Т. е. в стиральной машинке, в том месте где провод коснулся корпуса, должен быть достаточно плотный контакт. Если его нет то будет либо нагрев либо искрение со всеми вытекающими. В лучшем случае, контакт станет плотнее и сработает автомат, в худшем случится пожар. Теперь к Вашей ситуации. Сразу же хочу извиниться, вылетел из головы тот момент что у Вас дача и зачастую Вы далеко. Следовательно, в Вашем случае селективность УЗО достаточно важна! Т. е., например, случилась утечка где нибудь на первом этаже, сработало групповое УЗО этажа, но котел стоящий в подвале продолжил работать. Понимаете, да? Если не будет селективности и будет срабатывать противопожарка котел, попросту, перестанет работать и по мере остывания дома разморозится. Все это не критично когда в доме, постоянно, кто то есть, но когда это дача оно приобретает совершенно другой смысл. Теперь вернемся к Вашим байпасам. Мы выяснили что могут иметь место два вида утечки, утечка на корпус достаточная для сработки автомата и утечка недостаточная. Из моего личного опыта могу сказать, что утечка с достаточным для сработки автомата тока это гораздо более частое явление, ИМХО. Следовательно, в подавляющем большинстве случаев Ваш байпас будет бесполезен. Он сослужит службу только в двух случаях. 1. Если сдохло конкретно УЗО, т. е. нет утечки как таковой. 2. И для того чтобы, в отсутствии селективности, отщелкнуть групповое УЗО, например, за закрытой дверью.(моделируем: случилась утечка, селективности нет, вырубилось общее УЗО, двери закрыты, человек пришел, щелкнул автоматом, вырубилось групповое УЗО, вырубил автомат, включил общее УЗО и пошел). Жесть! Вот здесь бы я, в плотную, проработал бы селективность.

В общем, в подавляющем большинстве случаев такой байпас попросту бесполезен и даже опасен, при плотном контакте, как мы только что выяснили, он просто продублирует УЗО собой или другим автоматом, ну, допустим это даже где то сработает и не так страшно. А вот если контакт неплотный и не дай Бог что то с групповым УЗО, то вероятность пожара, устроенного собственными руками, достаточно велика. В общем, все, ИМХО, как то, слишком заморочено.
У меня, например, все просто. С противопожаркой я не заморачивался вместо нее обычная 30мА электромеханика, в щите розетка, поэтому на передний план вышла защита меня любимого. Далее, такие же групповые 30мА которые дублируют основное УЗО. Селективность мне по фиг. Дома всегда кто то есть. Домашние знают что, где смотреть и делать. С 10мА УЗО я тоже не заморачивался, баня и кабина у меня на 12V,максимум (свет, краны...), разумеется, через все через развязку (трансформаторы), там ничего особенного, светодиоды и простенькая автоматика, а ля 3.3В, датчики, релюшки и мосфеты (вся сила, максимум, 12В!). Все построено на базе дешевой автоматики от EKF, за основу взята раздельная электромеханика, т. е. никаких электронных ДИФов, УЗО отдельно, автоматы отдельно. Не знаю, подделывает ли кто то EKF и если да то кому это на фиг нужно , но мои честные, оф. дилер был в двух шагах, жаль контора развалилась, далеко теперь идти, зато теперь их в округе, аж три. Ставил их (щиты), по моему, в 11 году, За все это время сработки, исключительно, только по тесту. Тестирую я примерно раз в пол года и на натуре, кнопке особо не доверяю. Пока полет нормальный!
Ваше оборудование на порядок надежней, вот честно, я не вижу у Вас ни малейшей необходимости в этом байпасе. Выкиньте его, оно там и избыточно и главное опасно.