ИБП для газового котла - 6

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Котел не заземлен. Попробуем перевернуть вилку, с ибп и без.

 

Заземлите И может случится чудо

 

Я Вас умоляю, практически во всех ИБП с батарейными блоками аккумуляторы установленны последовательно-параллельно. Здесь на схеме, у Автора, ну я бы конечно не сказал что уж очень не раумный разрыв между емкостями, он конечно допустим при параллельном соединении, но прирост, по сути дает смешной, я бы внутренние батарейки вообще убрал и задействовал где нибудь в другом месте. Остальное из разряда радио кружка, впрочем, если Вы к ней (схеме) присмотритесь, то увидите что это схема не моя (Респект Автору! Не помню уже, откуда содрал, иначе бы сослался напрямую.). Я бы ее еще более упростил.

Спойлер: Намек на вариант

Смотрите, все очень просто. Каждый блок обведен цветным прямоугольничком. 1. Зеленый (ИБП). Там у Автора родные батареи, я бы их на фиг от туда убрал, чтобы на их месте расположить блок с диодами и зарядку (соответственно, красный и синий прямоугольники). Провода от родных аккумуляторов я бы заменил на более мощные и гибкие, например, в том же Леруа всегда можно разжиться проводом КГ, думаю и клеммами тоже, ну и цветной термоусадкой, наверное (термоусадку всегда можно купить у оф. дилера EKF в вашем городе, ну или в Чип и Дип если денег не жалко). Если ставить мощные клеммы, то их лучше обжать хорошей обжимкой, это сделают в любой автомастерской, за три копейки. Итак. Родные батарейки из ИБП убрали, новый кабель поставили. Вкрячиваем дополнительное охлаждение, если в этом есть необходимость. Его можно разместить в том же батарейном отсеке, дуем на трансформатор усиливая поток встроенного вентилятора. Все это описывать долго, на самом деле, делается это все элементарно быстро, бы ли бы руки. Блок диодов, зачем он? Все просто, диоды не пускают родную зарядку ИБП к внешним аккумуляторам (желтый прямоугольник), их (эквивалент, легко ищется чрез Яндекс или Гугл) совсем несложно притащить с того же Али за сущие копейки. Но пока не спешим, только ищем, там придется заказать еще кое что. Что именно? А то что у нас в синем прямоугольнике! А именно зарядку. Я бы ее сделал сам из блоков, а не использовал бы нечто покупное. Во первых это не сложно, гораздо дешевле, и дает некоторое "секретное" преимущество, а именно, такую зарядку, позднее, очень легко будет перестроить на литий. В общем, к диодам за 3 копейки, придется еще купить мощный понижающий DC-DC преобразователь, с регулировкой как по напряжению так и по току, рублей эдак за 300, ну и соответствующий БП (соответствующий имеется ввиду на рассчетный ток заряда с запасом и на напряжение превышающее полностью заряженный блок аккумуляторов.). Ах, да, лампочку с резистором из схемы в красном прямоугольнике можно убрать. Собираем все в кучу.
Для особо рукастых . Новую зарядку можно запитывать со входа ИБП, через ардуиновскую релюшку за 60р (я через такую уже много лет питаю свой 2кВт чайник и ни чё.), ну и соответственно, сняв управление ею с родной зарядки ИБП.
Вот Вам собственно и все секреты производства домашнего LT ИБП из любого компьютерного. Может по зиме, как нибудь, если будет желание, заморочусь со своим стареньким SPP (IPPON Smart Power Pro 2000) тогда будет все, еще и наглядно.

Схема как я и говорил ранее, последовательно-параллельная. Смотрите кол-во батарей в Вашем ИБП, это и будет рабочее напряжение его инвертора. Допустим если, как на схеме, в ИБП установлено две последовательно соединенных батареи то Ваш ИБП 24В, а в батарейном блоке к нему может быть, например 8 батарей и соединены они будут каждая пара последовательно, чтобы выйти на рабочее напряжение инвертора и все пары, в свою очередь будут соединены параллельно, для увеличения емкости. Подключив такой батарейный блок к ИБП Вы получите 5 пар последовательно соединенных аккумуляторов, которые все вместе соединены параллельно. Т. е. (допустим каждый аккумулятор 7Ач, что достаточно часто бывает) общую батарею 24В 35Ач. Кстати это и Ваш случай.

Тут нужно копать поглубже и в зависимости от ситуации. Установка батарейного блока и двух больших батарей дело, немного, но разное. Батарейки желательно балансировать, с батарейным блоком это сделать проблематичнее, батарейков много. Опять же, базовые токи в зарядке ИБП скорее всего занижены, а это время, что особенно критично при работе от генератора. В общем, нужно смотреть в каждой конкретной ситуации, может оно и сойдется. В любом случае, ИМХО, самосборная зарядка установленная на внешнюю батарею даст больше преимуществ, хотя бы только потому что ее собираешь и подгоняешь сам, чего, с Али и Ибеем, сейчас сделать совсем несложно.

А чем не нравится все та же нагрузочная вилка? Тут Все просто. Батарейка стоит в цепи и достаточно опасной, т. е. в этой цепи, как правило, предусмотрен предохранитель. Например, APC ставит его между батарейками, в других случаях на плату впаивают пару автомобильных вставок... А что, если, например, вместо предохранителя в APC (между батарейками) поставить, куда более шустрый, автомат? Или в обычном случае (где предохранители на плате), между батарейками, чтобы не заморачиваться, поставить ВН (выключатель нагрузки)? Щёлк и вилкой тык... Какие проблемы, и ничего откручивать не нужно. В ИБП, как правило, есть встроенный анализатор. Фигня или нет зависит от случая (модели), но все равно, процесс не быстрый и не точный, короче, я думаю, фигня. Как правило, ИБП по барабану наши чаяния, т. е. желание выжать из батарейки по максимуму. Анализатор этот либо недоразвитый, либо хитрозадый, вилка даст достаточно быстрый и правильный ответ, профессиональный анализатор, еще лучше, но дорого. У меня даже Симметра, обкладывалась на вьетнамских батарейках (это не моя, это официальная хитрозадость APC ставить дерьмо в ББ) и их раздувало, ибо изначально она была заточена на и под CSB до 2005г. Фотки были. Чего уж говорить об ширпотребе. В общем, я еще ни разу не видел, нормального, встроенного, анализатора реальной емкости, на цепи это проблематично, гонять полный тест, долго, частичный не дает правды это лишь индикатор того что, что то там еще работает, а сколько ?..., доверяться упсовой константе вообще грех, там цели совсем другие, не хочу ругаться матом.

Абсолютно верно. Я бы так и сделал. О чем выше и говорил. Пардон за повтор, читаю Ваш пост отвечая по порядку, пытаясь раскрыть каждый вопрос.

 

Привет, Ген. Не, не случиться. Нужно смотреть сеть, включая ИБП. И проверять землю в том числе, а не городить. Через ИБП земля идет транзитом не прерываясь и ее вполне достаточно для работы котла. Другое дело если по ней приходит какая то аномалия. В любом случае, ее нужно устранять а не пытаться подменить. Опять же, с чего взято что проблема в земле?
Вилка. Инвертор в ИБП не меняет фазировки, проброс он и в Африке проброс. Если котел работает в режиме "Сеть" то он так же будет работать и в режиме "Инвертор". Тут скорее всего по сети приходит что то что не нравится котлу, потом это что то устаканивается и котел заводится, нужно отлавливать именно это что то и устранять его.

 

Да почему не нравится? Тут нужно тогда определиться что считать нормальным аккумулятором. В паспорте к нагрузочной вилке написано - подключите, подождите по моему секунд 5 и напряжение должно упасть не ниже (не помню скольки). Но это написано для автоаккумулятора, т. е. 60 Ач.
В нагрузочной вилке и резистор подобран видимо под автоаккумулятор.
А как с нашими ИБП?

Это чтобы отключить аккумы от ИБП и проверить? Если не ставить внутренние аккумы (как мы ниже договорились), а поставить только внешние, то вообще париться не нужно. Выключил ИБП, отключил разъем от ИБП и проверяй себе аккумы!
В общем, наверное, так и сделаю в следующий раз. Поставлю 2 мощных аккума внешних (вместе 24 В), внутренние уберу.
Сейчас вспомнил. Когда включаешь ИБП он производит тестирование, при этом видимо и проверяет аккумуляторы на подобие нагрузочной вилки. Т. к. при этом вентилятор чуть замедляет ход. Т. к. коротит аккумы и смотрит на сколько упало напряжение. В любом случае, как вы и сказали, лучше проверить самому. Проверить, потом зарядить своей зарядкой и подключить к ИБП.

 

На Ютюбе есть видос. Правда там маленько расплывчато, но суть уловить можно. Называется:
Замер АГМ аккумуляторов нагрузочной вилкой.

Да.

Это когда речь идет об ИБП с батарейными блоками, там некуда деваться. В ИБП рассчитанном на большие батарейки стараются избежать всякого рода разъемов (узких мест), а умные производители, в добавок к этому, ставят еще и хорошие кабеля и чем короче тем лучше. Откручивать все это дело для периодического замера не удобно, почему бы не воспользоваться автоматом или мощным ВН (не заужающим)? Ну, а уж если есть разъем то почему бы и нет, пожалуйста.

Это т. н. self test, тоже что и 10сек. тест как его обзывают в некотором ПО (наверняка не спроста). Вот что по этому поводу было сказано на форуме APC, сотрудником сервиса, цитирую:
Self-test разряжает батарейку на 5%, и он позволяет выявить обрыв внутри батарейного картриджа. RunTime Calibration разряжает батарейку на 80%, и для старых аккумуляторов эта процедура убийствена, НО зато она позволяет выявить дохлые батарейки не в боевом режиме, когда реально отключилась входная сеть, и нужно во что бы то ни стало сохранить нагрузку. Серийники озвучьте с SYBT5 и станет ясно сколько они уже в бою. К стати, как показала практика, в ИБП который не переходил на батарейки давольно таки продолжительное время, батарейки дохнут быстрее, чем в ИБП, который переодически работает от батареек.
Как видите, пока, здесь и речи не идет о каком то замере емкости. В серьезных упсах RunTime Calibration это лишь часть механизма, по итогам этого теста упс производит расчет и подменяет в своей памяти т. н. умную константу, вот еще одна цитата:
При работе УПСа батарейки изнашиваются. УПС умный, чтоб знать сколько ему осталось работать от батареек он проводит самодиагностику. И записывает в SMART CONSTANTS 0 какое-то 16ричное число. Со временем после каждой самодиагностики это число должно уменьшаться, т. к. батареи все хуже и хуже в плане емкости.
Вся хрень в том что, тут ключ заключается в моих словах: "Серьезных упсах", да, например, в Симметре RunTime тест периодически производится как самодиагностика, а вот в дешевых моделях этого либо не происходит (задан только ручной режим), либо там глючная прошивка, но факт в том что эта SMART CONSTANTS 0 меняется через раз, я имею ввиду не процесс снижения емкости а вообще. Т. е. допустим изначально значение константы было 82, батарейки уже повздувались, а оно по прежнему 82 или что то около. Об этом совсем не сложно найти инфу на упсовых форумах. В общем, глючная это штука, абсолютно не дающая толкового понимания о реальной емкости и работающая через раз. Но, тем не менее, это официально заявленный механизм, в других ИБП и этого нету. Вывод делайте сами, насколько все эти тесты чего то там меряют...

 

Разумно. Но у меня есть разъемы. Там хитрые разъемы (я тут на форуме в свое время искал что это за тип такой. Мне подсказали), я их через Ebay заказывал из штатов (китайские не захотел использовать). Там посеребренные контакты.
Я бы конечно предпочел крепление на винтах, затянул и все, но что имеем то имеем.
Скажите, по сечению провода? Я когда выбирал - подбирал по току, по таблице. Но тут видимо самый большой ток - это ток зарядки. Из вашего опыта, какое сечение лучше взять? И какой провод, обычный?
Пока не забыл, хочу выразить Вам, Ovcher, огромную благодарность. За то, что вы отвечаете на вопросы, которые я подозреваю тут постоянно повторяются). За ваше терпение.
Хочу Вам предложить идею (видел у одного блогера, который обозревает фотоаппараты). Предложить, кому это будет нужно и удобно, платный вариант подбора ИБП по скайпу (специально зашел к нему на сайт, посмотрел расценки - консультация по выбору техники по Скайп, 45 мин - 1500 руб). Согласитесь, что для некоторых людей, которым нужно срочно что-то выбрать это нормальное предложение. Это не то, что вы перестанете отвечать тут на вопросы, нет, дополнительная возможность. За 45 минут можно по моему все выяснить. Хотя это и ответственность. Но по моему вы в этом вопросе уже дока)

 

Правильно, подбирается исходя из токов, с оговоркой на то что таблица говорит именно о постоянном токе. Я видел и 16 и 25 квадратов, тут так, чем толще и короче тем меньше потерь. В сети есть очень интересный калькулятор для автономщиков, я часто нарываюсь на его картинку, а самого его никогда не встречал, может кто то подскажет где он такой красивый прячется?

Судя по картинке, это вряд ли.

Спасибо.

Мне это не интересно. Я за Линукс! Поверьте, я далеко не альтруист и мои финансы сейчас оставляют желать лучшего, но я не вижу в своих советах реального продукта, поэтому считаю что таковая деятельность должна быть абсолютно бесплатна (я об обычных людях, продавцов и производителей мой альтруизм не касается). Ну так, чтобы мир уж совсем не загнулся. Помните, Славик (RIP) говаривал: -"Этот мир погубит выгода." Я не фанат, но ИМХО, есть в этом нечто. Спасибо за предложение.

Тем более, что дока это пока еще не Мастер.

 

Мда... Смотрю я на свои провода и терзают меня смутные сомнения, что я выбрал тонкие. Вы мои сомнения только подтверждаете. Ладно, переделаем.
А провода обычные, электромонтажные? Или может взять например акустические? Они сейчас даже в обычных магазинах тама М-видео продаются, можно отмотать сколько нужно. Там и провод красивый в прозрачной оплетке, и сечение большое и бескислородная медь (меньше потерь будет). Как думаете?

Вот и я такой же. А другие видят даже на пустом месте! Мне кажется, мы себя недооцениваем. Вот мне уже годков много, а положение такое же как в юности в этом вопросе.
Ну, возможно вы и правы. В конце концов это как в творчестве, если творец сразу будет думать о выгоде - он обречен.

 

Не знаю, попробуйте. Я видел импортный аналог КГ, марку уже не вспомню, там очень, очень много тоненьких жилок и дорогущий он, зараза.

Ну этож здорово! Пока мы с Вами и такие же как мы есть, этот мир не загнется!

 

Здравствуйте, котел Baxi Luna 3, подключён через стабилизатор напряжения teplocom st 555, напряжение на входе нестабильное, стабилизатор постоянно щёлкает. Год назад после запуска котла через неделю получил ошибку E35, ещё разок через полгода, и вот сейчас третий раз за неделю, видимо нужен онлайн ИБП, что можно поставить? Доп насосов и потребителей нет, длительное время работы без сети не нужно, главное стабильность и отсутствие помех на выходе.

 

Если работа без сети не нужна, то зачем ИБП?
Поставьте хороший инверторный стабилизатор. Например Штиль Инстаб 350.

 

@sashaml, Видимо надо, для начала, найти причину ошибки!
Посмотреть схему подключения котла, наличие заземления, наличия изолирующей вставки! Вентиляции в помещении!

 

Думал об этом. Стоит Zont, выключений сети не зарегистрировал, но последняя ошибка котла сбросилась сама, хотя не должна была, видимо было полусекундное полное отсутствие напряжения, а здесь уже стабилизатор не поможет, ИБП с хотя бы минимальным временем работы.

 

А Зонт короткие отключения не регистрирует. Это я по собственным наблюдениям знаю.

И зачем? Кому от таких отключений плохо? У меня тоже иногда такие моргушки бывают.