Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 10

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Я может куда-то не туда смотрю, но вроде эта буферная емкость даже на 200 литров (не говоря уж о 500, или 1000) стоит дороже, чем котел, все радиаторы, трубы и арматура вместе взятые. Мне такой вариант не подходит никак.

 

Покупаете метал и варите сами или просите кого то. На форуме есть темы про самодельные ТА. Поверьте если сделаете систему с ТА вы не разу не пожалеете. Между котлом и ТА можно сделать открытую систему с естественно циркуляцией, а на радиаторы закрытую через теплообменник (но это уже моё представление о Вашей системе).

 

Зачем тебе открытая?
Забудь о пережитках прошлого века.
Ставь расшительный бак, настроишь систему в работе.
У меня котёл 1,5 максимум.
1 кг в холодном состоянии,
1,2 в рабочем.

 

Нет.

И на стенах общественных туалетов писали, а на заборах и сейчас пишут. Вам кажется, что всё написанное на сайте истина, но это только потому, что не знаете как и кем составляется эта писанина.
Истинная информация в технической характеристике, вот её не составляют случайные "писатели". Правда, производитель может быть "подзаборным", тогда и техническая характеристика будет такой.

Это сложно назвать целесообразным решением, но если решили использовать незамезайку, то о воде не должно быть и речи. Системы с разными теплоносителями имеют разную гидравлическую характеристику, а это означает (гравитационная СО или с избыточным давлением не имеет значения):
трубы систем будут иметь разное внутреннее сечение
мощность приборов отопления требуется разная, хотя модель прибора отопления одна и та же
требуемые параметры циркуляционного насоса будут разными
требуемая арматура будет разной
Следовательно Вам нужно определиться с теплоносителем до начала изготовления СО.

Это поможет, как мёртвому припарка.

Разница будет только если трубы МП оригинальные, т. е. мировых лидеров. Но это ничего не меняет при прямом использовании обычного ТТК.
Имхо. Сделать систему с избыточным давлением Вы можете. Есть два варианта. Низкотемпературная - что в Вашем случае неприемлемо, имхо. А вот вариант с ТА будет разумным.
Котлы, с подобной технической характеристикой, проектируются для систем с маленьким гидравлическим сопротивлением. Поэтому для такого котла наиболее подходящей является гравитационная СО, т. е. система с большими внутренними сечениями труб. А наличие или отсутствие в ней искусственного побуждения не имеет значения.

 

Вот я, честно говоря, тоже так и собирался сделать. Набросал схему давно еще. Правда теперь думаю, что схема обвязки батарей слишком сложная, можно без байпаса и без регулировки.
Я не понимаю, почему там что-то должно взорваться, если есть предохранительный клапан и расширительный бак. И котел я не собираюсь кочегарить до красна, думал держать в нем 60-70 градусов и близко даже к критическим температурам и давлениям не подходить.
Как-нибудь греть-то должно.

Но все-таки в инструкции к котлу написано, что нельзя закрытую систему использовать.

 

Все зависит от цели, задачи и финансов.
Можно упростить до безобразия...
За счёт экономии и некоторого снижения комфорта.

 

Открытая система, это завод перестраховывается.
Защита от дурака


Радиаторы транзитом, низ-низ ..
Ничего проще придумать невозможно.
Наличие кранов и байпасов, регламентируется финансами.
При такой схеме, снижается КПД радиатора, но снижается перепад по температуре между входом и выходом.

 

На группе безопастности я бы кран не ставил, а то по оплошности можно его закрытым оставить. Тока не надо про ремонтнопригодность говорить. Группу безопасности можно снять с заранее приготовленной заглушкой, подставив тазик снизу. Стандартные группы безопасности на 3 атмосферы, а на Ваш котёл надо на 1,5 атмосферы. Я не знаю, есть ли такие.
При такой разводке от котла до группы безопасности у Вас воздух будет скапливаться сверху водяной рубашке котла. Подключайте группу безопасности к первому колену при выходе из котла. Но лучше при выходе из котла трубу надо направлять вверх. чем выше, тем лучше, а потом уже разводить по батареям. Рисунок надо нарисовать - батарея выше котла. Надо писать не расширительный бак, а мембранный бачёк, или экспанзомат. Их ставят снизу трубы перевёрнутым по сравнению с Вашим рисунком. В данном подключении он будет собирать воздух из отопительной системы.
Такая схема обвязки батареи позволяет регулировать теплоотдачу батареи, поэтому хотя бы одна такая батарея на комнату должна быть при однотрубной разводке. Но подключение низ-низ будет не хуже, а може и лучше. Представте - снизу внутри батареи подключена трубка, идущая вверх батареи. Это будет эквивалент верхнего подключения снаружи. Так ежели убрать эту трубку при нижнем подключении снаружи, тепловой поток будет лучше распространяться внутри батареи.
Насос должен обвязан байпасом с краном на случай пропадания электичества. Открыл кран, вот тебе и естественная циркуляция. Застопоренный насос оказывает большое гидравлическое сопротивление.
Судя по Вашим рассуждениям, Вам нужны не советы, а целый курс лекций по отопительным системам. Не в обиду будет сказано.

 

Вроде у вас то же самое нарисовано, что у меня на схеме, только батареи проще подсоединены. И это нормально работает?

Так-то я еще не решил окончательно, какую систему делать. Если закрытую опасно, то можно и открытую. Но в любом случаем покупать другие трубы и выбрасывать всю золотую (по цене) арматуру я не буду. Раз есть куча всего на 20 мм, значит надо сделать все на 20 мм.

 

Несколько раз делал такую систему отопления.
Не всегда у заказчиков есть финансы на прибамбасы...
Иногда приходится выкидывать все, без чего можно обойтись.
У меня отопление сделано 20 МП.
И котёл ТТ.
На выходе около метра стальной трубы 1 дюйм.
Обьвязка котла 32пп.,гидрострелка и система отопления.
Открытая система...нюхать незамерзайку всю жизнь...не полезно.

 

Косой фильтр не нужен..ВООБЩЕ.
Байпас насоса, тоже не нужен.
Трубки тонкие и так.
У меня стоит комповский ИБП...2003 выпуска..с автомобильным аккумом.
Больше чем на час свет не отключали.
Даже не заметил...все отработало на отлично
По схеме, вопрос. Сколько батарей?

 

а почему? Стоит копейки, вроде не должен ничем помешать. Везде перед насосом фильтр рисуют.

пока 7 батарей, 4 комнаты, 1 этаж. Когда-то потом возможно еще буду пробовать сделать отопление на 2 этаж.

 

@Lepkovskiy, Слушайте поставьте на байпас насоса второй насос (резервный). Поставьте ИБП. Если есть холодное водоснабжение ставьте клапан теплового сброса. Тогда система станет безопаснее. Обвязку радиаторов делайте с байпасами это уменьшит сопротивление системы что не лишне для вашего котла. изначальное давление задавайте не более 0,6. Насосы поставьте после котла.

 

Фильтр Сильно гидравлику ухудшает.
Рисуют, это требования юристов.
Я посоветовал бы только сделать два контура отопления.
Подключить батареи через одну и направление потока в разные стороны.
По часовой и против часовой.
И на будущее третий контур предусмотреть.
Комфортнее будет.
Перед запуском, промыть раза 3-4.
Заполнить прогнать слить...
И фильтр, если поставишь все таки,
Выкинуть сеточку.
В закрытой системе, грязи взяться неоткуда.
И спокойно будешь жить много лет.

Примерно так. Схематично.

 

Можно поставить фильтр с маленьким сопротивлением.