Правильная обкатка двигателя

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Так и хочется начать, вспомнив передачу ТВ из моего детства- "В гостях у сказки": "Садись поудобнее дружок, я расскажу тебе сказку…"
Видимо, настал этот момент, когда надоело читать одни и те же вопросы об обкатке садовой техники и пришлось лезть в учебники по-взрослому, после чего рассказать моим друзьям- форумчанам историю под названием "Обкатка двигателя,- что это такое вообще, нужна ли она, при современных технологиях изготовления техники ?".

Но первым делом, я говорю огромное СПАСИБО нашему модератору- Олегычу! Спасибо, Виктор за поддержку, за консультацию, за уточнения, дополнения и исправления ошибок всего, что написано ниже. Ладно, расшаркался, долг исполнил, поехали…!

Каждый форумчанин, впервые купивший "нечто" с бензиновым движком (не важно, что – бензопилу, автомобиль, лодку с мотором в конце концов…) после вопроса к продавцу о том, как это заводится, сразу задает единственный и главный свой вопрос: "Как НАДО и, как правильно обкатывать этот бензиновый мотор?" ("НАДО"- сразу, однозначно, не оставляет путь к отступлению, не позволяет даже сомневаться в необходимости сей процедуры). Естественно ответ продавца берется под сомнение сразу же, и поэтому несемся на форум к собратьям, которых любим, ценим, уважаем, преклоняемся пред их знаниями, и свято верим они, уж верняк, - ответят истину, раскроют тайну! (В принципе, и правильно- наши знают всё!)
И собратья, покровительственно, с улыбкой, похлопав по плечику "молодого", с открытым сердцем и чистыми помыслами делятся знаниями. Одним словом: Чип и Дейл спешат на помощь, заодно прихватив, какую-нибудь скандальную Гайку (ну куда ж без неё?)! Они искренне, не кривя душой, имея за плечами большой опыт эксплуатации аналогичных агрегатов, честно им поделятся, честно расскажут, что на сегодняшний день надо делать с покупкой, как начинать работать, и при этом, все до одного, в итоге, приходят к единому решению, в разных интерпретациях, но с единым смыслом: "обкатывайте, но чуть-чуть, а лучше, оставьте в покое обкатку и забудьте это великое и "непонятное" слово "ОБКАТКА"!
Слово "непонятное" взял в кавычки по одной причине- НИ ОДИН ЧЕЛОВЕК, ни на одном форуме, не рассказал и не пояснил ЧТО ЕСТЬ ТАКОЕ "ОБКАТКА"! Скрыл, так сказать, свои знания. Это же и дураку понятно, что там пояснять? Но если хотите, то каждый из владельцев бензоагрегата готов начать давать пояснения, где-то услышанные краем уха, где-то запомненное из рассказов и пояснений своих пап, дедушек, где-то прочитанный в литературе абзац, который кочует десятилетиями из книги в книгу и впервые был озвучен годах в 60-х…
И вот эти знания (и чаще всего, правильные!) имеют единый смысл, одни и те же слова, но произнесенные в разной последовательности: "Обкатка двигателя- это притирание механических металлических составляющих двигателя друг к другу, на новом агрегате, и удаление производственных заусенцев, срезание наплывов, неровностей, выбирание зазоров между трущимися частями для обеспечения дальнейшей нормальной работы и т. п. Обкатка должна совершаться в щадящем режиме, без избыточной нагрузки, для предотвращения возможного выхода из строя составляющих подвижных частей силового агрегата…" (Не знаю, все ли слышали, что много лет назад, в наших Жигулях стояли магнитные сливные пробки в масляном картере двигателя? Служили они для того, чтобы на них "собиралась стружка(!?), металлическая пыль и прочие частицы, которые отлетают от деталей при начале эксплуатации двигателя и притирки деталей". Вот так мы изготовляли движки автомобилей - "со снятием металлической стружки" в процессе работы! (Не удивлюсь, что такие пробки, для Жигулей, выпускают и до сей поры.)Правильная мысль? Безусловно! Готовы оспорить? Думается, что нет…
И я, так же, не буду спорить, лишь сделаю маленькое уточнение: сейчас просто нет ни заусенцев, ни наплывов, ни неправильных зазоров- т. е. нет ничего, что должно отвалиться, отслоиться, износиться и выпасть в труху… Качество деталей, которые выходят из станков, в настоящее время, на порядки обгоняет качество деталей, которые выпускались во времена написания приведенной фразы об обкатке.
Получается, что притирать, подгонять на новом агрегате и нечего? Включил, дал нагрузку и вперед? Нет? А почему нет? Почему идут какие-то непонятные советы типа: " не молотить на холостом ходу, не давать полный газ без нагрузки, не выключать сразу агрегат по окончании работ? "
Советы все очень правильные, и мы их постоянно читаем на наших форумах, но никто, ни разу не рассказал, что там, внутри цилиндра, скрытое от глаз, происходит, что мы там обкатываем на новом движке и какие ошибки мы можем совершать…
Я – не академик, я не изобретаю двигатели, я не ремонтирую их. Я про них ни хрена не знал, пока сам себе не задал вопросы, которые и написал выше… Какое хорошее изобретение- интернет… Я читал, смотрел, вникал в кучу, в кучи нужной и ненужной литературы инета, в форумы, сайты профильных институтов, читал рефераты и доклады, и в итоге (Вы в дальнейшем можете не соглашаться, оспаривать и т. п.) всё понял, всё разложил для себя по полочкам и в будущем даже не собираюсь слушать всякие советы продавцов (этих в первую очередь!), и некоторых криворуких "мастеров" сервисов.
Итак, вернемся к нашим баранам. Обкатка двигателей садовой техники (смело можем добавить и авто, и тракторно, и черта лысового…) и, что мы в современных двигателях собрались такое "обкатывать" и, собрались ли вообще? Есть ли куски железа в двигателе, которые притираются, прилегают, занимают правильное место, которые нуждаются в этом?
Попытаюсь рассказать всё, что узнал, прочитал- на пальцах, без рисунков, формул и графиков. Вряд ли это будет всем интересно (хорошо, что хоть кто-то дочитал до этого места J)

Любой бензиновый двигатель, при работе, имеет одно поганое свойство- сильно нагреваться.
Источником нагрева, как Вы понимаете, является - камера сгорания, цилиндр двигателя. Не будем охлаждать двигатель, его составляющие- получим в итоге то, что мы знаем под названием "словил клина"… (бывают и другие причины явления, но в гораздо меньших случаях). Охлаждение самого двигателя бывает разным: водяное, масляное, воздушное, естественное, принудительное и т. д. Об этом сейчас не будем говорить.
Так вот, (сейчас самое главное из всей писанины!) если принять все тепло, образующееся в камере сгорания, за 100%, то от 55 до 70%, оно отводится на корпус цилиндра, блока цилиндров с помощью колец на поршне. Вот где и порылась наша собака… Кольца, кольца, кольца… Хорошо в авто- там работают не меньше трех на поршень, и первое отдает тепла на 50%, второе ещё на 10, третье… А в нашей двухтактной садовой технике, в поголовном большинстве, от силы их –два, чаще одно.
Вот и подбирают производители металл, форму, размеры, углы наклона и срезы краев, насечки, замки, внедряют в металл графит и т. д. и т. д. этих самых колец для более эффективной их работы, чтобы и камеру герметизировали, и тепло отводили на стенки цилиндра, и в сухую не терли бы стенки. Для 4-х тактных- кольца посложней (это связано с отдельной системой смазки), для двухтактных – чуть проще. Одновременно работают и над стенками цилиндров, которые принимают тепло от колец, обеспечивают герметичность места соприкосновения с кольцами, сохраняют и удерживают смазку. Полируют, придают форму, сужают вверху, расширяют внизу, хонингуют стенки (это абразивным материалом на стенках делается насечка, типа полосок-сеточки, для удержания масла на поверхности).
Все это описывают, рассказывают почему-то, исключительно, в учебниках и пособиях для тех, кто непосредственно связан с изобретением и разработкой ДВС. В других местах об этом, не посчитали нужным писать, решив, что слишком уж специфическая и ненужная, обычному пользователю, информация.
Все ли знают, что торцы поршневых колец не гладкие, не прямоугольные? На автомобильных кольцах (они поболее "садовых" будут) даже рукой и глазом можно нащупать и увидеть шероховатость, некую "сеточку" на торцах, и насечки и скосы… (скосы и выемки большей частью делаются на 4-х тактниках, автомобильных двигателях, на наших косах и пилах чаще профиль колец попроще, из-за более простой системы смазки). Можно увидеть их некую овальность. (Кольца по разному, с разным усилием прилегают к стенкам цилиндра по окружности, по разному передают кол-во тепла, и если смотреть сверху на цилиндр, то форма линии передачи тепла на стенки цилиндров, может иметь даже "грушевидную" форму по окружности. Кстати, при перегреве, кольца становятся "ватными" (наверное, некоторые слышали такое название) и имеют именно правильную ровную форму, с одинаковым усилием прилегают к стенкам цилиндра по всей окружности, теряя при этом и полноценную передачу, отвод тепла, и герметичность камеры. Оказывается сие тоже неправильно.
Вот потихоньку и добрались до "обкатки". Обкатка нашей техники и заключается исключительно в одном: в правильной приработке поршневого кольца к стенкам цилиндра. При этом, металл нанесенный на торцы, насечки на кольцах и скосы настолько нежные и мягкие, что достаточно несколько минут, чтобы при запуске двигателя, кольцо "врезалось" в стенки цилиндра, заняло правильное место, выбрало свои сотые, тысячные доли мм и начало нормально работать. Больше "обкатывать" в нашем цилиндре нечего. Все остальные современные детали имеют, образно говоря, космическую подгонку и не нуждаются в какой либо дополнительной приработке. (Кольца на автомобиле "встают на место" процентов на 80%, примерно за первые 200-300 км движения, и полностью к 1000 км.) На 2-х тактнике основная приработка – в первую (первые) минуты и полностью не более 3-5 часов.
Есть ещё один интересный момент, влияющий на плотность прилегания колец к стенкам (расширение колец)- давление в камере сгорания. Торцевая сторона колец, где колечки ложатся, в канавку, на юбку поршня не прямоугольная, а имеет махонький скос, на который давят газы, образующиеся при сгорании топлива, и тем самым опять же расширяют колечко, заставляя более плотно прилегать к стенкам цилиндра, при этом часть давления от газов, вдоль стенки поршня проходит к следующему кольцу и т. д. (это обязательно для 4-х тактных автомобильных, на 2-х чаще всего обходятся без этого). Чем больше давление (а оно напрямую зависит от нагрузки, а не от тупого нажатия на рычаг газа и оборотов), тем плотней прилегают кольца, отдавая тепло от поршня цилиндру. (Кстати, при макс. оборотах (рычаг газа до конца, педаль в пол на авто…), но без нагрузки- давление в камере не более 60% от давления при работе под нагрузкой. К чему ведет такая работа? О масле в бензине, об отдельной подаче масла масляным насосом (где есть таковой)– не забыли? Вот Вам и просачивание сгоревших газов топлива с маслом из камеры через неплотно прилегающее кольцо к стенкам… Это уже к упоминанию форумчанами о вредности долгой работы на полном газу без нагрузки. Осевший шлаковый налет на стенках цилиндра, уничтожит весь смысл хонингования цилиндров, создаст условия для образование задиров и царапин. И теперь в этих местах получим дальнейшее развитие и прогресс проблемы, созданной нашими руками и ногами. Эти самые зазоры в тысячные мкм превратятся в сотые, десятые и в итоге…
Аналог полного бессмысленного газования, убития нового и превращение в старого- "молотим" и "обкатываем" долгое время, на холостом ходу без нагрузки. Тут картина ещё хуже: и недостаток масла для смазки и недостаток давления для нормального прилегания колец к стенкам. Плюс сами рожаем ещё дополнительную проблему- слабое принудительное охлаждение двигателя, которое рассчитано на высокие обороты. Мало того, что кольца не отводят рассчитанное количество тепла, так мы ещё и перестаем давать полный обдув воздухом. К одной проблеме, своими руками, добавляем и другую, ну так… для создания большей вероятности перегрева! Используем и не забываем дополнительного совета "скандальной Гайки"- раз в несколько минут ещё дать и полный газ без всякой нагрузки. Из огня, да в полымя…
Глушим сразу после работы. (Напрямую касается и двигателя авто). Температура была максимальной, пока движок работает тепло равномерно передается по всему диаметру кольца на стенки цилиндра. Всё, выключили… Не забыли об элепсической (грушевидной) форме эпюры отдачи тепла, о котором упоминал чуть выше? Ну и где равномерность передачи тепла после выключения? Всё исчезло, поршень с кольцом встал в одном месте цилиндра, пошел перегрев в одном, недогрев во втором. И так один раз, десятый сотый… Дайте нормально остыть движку на холостых хотя бы минутку. Это гораздо меньший вред, нежели выключать сразу…
Работа под нагрузкой не на полном газу. (Очень часто встречаем такую рекомендацию, т. е. работа в пол-газа…)
Думаю, прочитав и вникнув в написанное выше, Вы теперь и сами чудесно расскажите о последствиях… (недостаток давления – недостаточное расширение колец- малая плотность прилегания к стенкам- количество переданного тепла- прорыв масляных газов)…
В этом месте я чуть отвлекусь от бензокос и триммеров, и с удовольствием попугаю некоторых непродвинутых автовладельцев. (Сразу оговорюсь, что предварительно испугал себя) Есть очень большая группа автовладельцев, вышедших из возраста молодых и ретивых, ставших гораздо бережней относиться к своему авто. Они перестали устраивать гонки на дорогах, "зажигать" – это по-пацански…, им уже просто лень, им покоя хочется, дачи… Они плавненько плывут по дорогам, как на кораблике, держат разумную скорость, обороты до 3 т. км, не давят тапку в пол, не "напрягают" свой родной движок и радуются, что при этом бережном движении, их двигатель будет бегать, бегать, бегать… И в процессе этого плавного передвижения, этой тихой мидитации за рулем, что мы имеем, прочитав всё, что ранее написано? Правильно! Мы делаем всё, чтобы наш двигатель накрылся медным тазом в несколько раз быстрее, чем у ретивых пацанов…Проходит некоторое время и мы с удивлением видим, что тяговитость куда пропадает, на разгон машинка идет гораздо хуже, да ещё и масло начала поджирать? Всё это результат малого давления в камере, неполного расширения колец и откладывания шлака на поверхностях. Поэтому, братцы, поехали на дачу, не ленитесь, вспомните молодость, взбодритесь минут на 5-15. Перейдите на пониженную, покрутите с перерывами движок до 4-6 тыщ несколько раз. Постарайтесь удалить со стенок всё, что там начало оседать. Пусть Ваши колечки взбодрятся…
Вот теперь, надеюсь, что прочитав с понятием, всё написанное, вопросы "надо ли обкатывать и как?" отпадут, и больше мы не будем возвращаться к этой теме… Т. е. притирка для колец нужна, обкатка для двигателя- нет. (Поверьте, что если криво установлен подшипник, не до конца закручен болтик, проблемы в катушке зажигания, в шлифовке зеркала цилиндра вручную, в подвале- машинка навернется и с обкаткой и без неё, независимо от Ваших плясок с бубном при первой заводке, а то и до неё… Эти вещи обкаткой не исправить и не устранить). Из всех вариантов, предлагаемых на форумах можно выбрать наиболее подходящий вариант обкатки, подготовки к полноценной работе: начинать работу сразу, чуть прогрев движок и час, два, три поработать практически на полном газу, но не давая максимальную нагрузку! Не газ! А нагрузку! Не пилите сразу дубы посаженные Сашей Пушкиным в Царскосельском лицее и не бросайтесь с визгом "ату его!" на кустарник, толщиной с руку, вытащив триммер с диском-пилой из упаковки… Попилите малька ветки сухие и порежьте хотя бы малину… (хотя, если Вы сначала с друзьями "по взрослому" обмоете купленный товар, то можете и на дубы … двухтактник простит Вам эту маленькую шалость. Он некоторое время, готов простить даже забытое и неналитое в бензин масло, но правда не шибко долго, но для получения первых эмоций достаточно…)
Вы знаете, очень трудно сжать сотни прочитанных страниц и тысячи мыслей в малый объем, в более менее читаемом формате для форума…Очень много нужного, интересного пришлось сократить, недописАть, не рисовать, не делать каждый раз пояснения "это больше относится к 4-х тактному, к авто, а это к 2-х…" Да и задача была чуть другой. Пояснить саму физику процесса обкатки, дать общее направление, общий смысл. Ну, а частности, недоговоренности имеют место быть.
Есть куча ньюансов для того или иного двигателя. Разные производители, разные руки, разная культура производства, разный металл, оборудование, разное желание размера дохода с единицы товара, разная цена для потребителя…Всё разное для каждой модели, вот только у нас задача одна- всё к единому знаменателю привести, задача до конца, до совершенства- просто невыполнимая. Есть Toyota RAV4 и подделка Chery Tiggo, есть STIHL, а есть какой-то китайский Piran. Внешне – братья, а копни глыбже, покатайся, поработай годика три на одном, втором…

Универсальной формулы обкатки нет, и никогда не будет. Фундамент из учебников пояснён, а уж как мы им будем пользоваться, что будем возводить на нем? Тут всё зависит от каждого из нас и чуток от производителя.
Одна просьба: не молотите попусту и подолгу на холостом!

 

И добавлю от себя, что газовать двигатель - двухтактник на максимальных оборотах без нагрузки на продолжительное время (10-15 мин, например, шлифовка бензопилой ствол бревна) - верный шаг к перегреву двигателя и к замене всей поршневой группы.

 

Спрашивал у сервисников штиля\хускварны про обкатку. ответ был таков: это в 60ые года были поршни квадратные. сейчас поршни ровные. купил и пошел работать сразу на полную нагрузку.

 

Ну, сразу, с первой минуты на полную нагрузку - не советую. Хотя бы 2-3 заправки не грузить по полной, что то потоньше резать.

 

Ну в начале 90х тоже еще полукруглоовальные шли)
И 26 штиль обкатывали одним бачком бенза с бОльшим количеством масла, периодически подгазовывая. Ничего, прослужил лет 5 пока его трелевочным не переехали...

 

Касаемо хонингования, о коем писал Wiktor.
Хонингование - одна из чистовых (и не только) обработок поверхностей тех или иных деталей.
Сетка хона - побочное явление сей процедуры, не имеющая никакого отношения к удержанию масла на рабочей поверхности "гильзы". Специально наносить сетку хона на поверхность для удержания масла - утопия, тем более для 2т двигателя, где масло присутствует как над поршнем, так и под ним.
Касаемо удержания масла в сетке, - воздух в смеси не даст полноценно проникнуть маслу в сетку, - оно будет держаться на поверхности также, как и на гильзе без хона. Масло на стенке гильзы никуда не успеет деться за время, проходящее между тактами, посему не нужно городить уже нагороженное.
Касаемо поверхности рабочей, - чем меньше шероховатость, тем лучше. Лучше всего после хонингования, даже плосковершинного, закончить полированием в размер с заданной чистотой.
P. S: ещё ни на одном заводском цилиндре (хоть и не очень много побывало их в руках, как новых, так и б/у) пилы или косы не встретил сию сетку на хроме/никосиле, - "идеальная" гладкая поверхность, иногда следы полировки.
На гильзах цилиндров тех же 2т мотоциклов ("совки"), которыми в основном занят, сетка уходит очень быстро с поверхности, после чего двигатель превосходно работает до естественного износа группы, - в среднем на цилиндр два поршня и три- четыре пары колец, - тысяч на тридцать в среднем до последующего ремонта цилиндра.

 

Может быть Вы и правы, я же написал, что всё написанное- не мои знания, а прочитанное и затем изложенное из кучи литературы.
Но вот Ваше утверждение, об отсутствии связи "сетки и масла", к сожалению не нашел ни в одном пояснении о хонинговании двигателя. (все статьи в инете, утверждают противоположное мнение) В качестве просто рассуждений форумчан и любителей встречал, но не более.
Да и всё, мной, написанное не для детального изучения вопроса темы и макроскопического разглядывания каждого слова, а исключительно для общего понятия. Нужна сетка, не нужна, нужно масло- не нужно: не главная суть мной написанного.

 

Здрвствуйте. Вот что написано в инструкции к моей пиле Vitals BKZ 5022r:

Кому верить?

 

Если такой вопрос возник (значит есть сомнения), думаю что отвечать на него нет особого смысла. Если китайские инструкции важнее мнений профессионалов и сервисменов, основанных на реальном опыте и фактах, а также инструкций производителей брендов - нет смысла. Тем более целая тема об этом есть.

 

Любой холодный двигатель при запуске немного дымит.

 

а на прогретом дыма не должно быть ?

 

Нет. не должно быть, если только масла много. Пилите не заморачивайтесь, всё с Вашей пилой в порядке, подымит перестанет.

 

Мужики, поделитесь опытом. Урал советский действительно на холостых необходимо обкатывать 8 литров смеси?

 

Одного бака хватит (по крайней мере я свой так обкатывал).
А вы что, где то новый Урал отжали.

 

инструкции!
в принципе почти всегда написано для каждого конкретного изделия.
если не написано, то правило "рекомендуемая смесь 1:25" - обкатываем, "рекомендуемая смесь 1:50" - не обкатываем вообщем то справедливо.