Продувает оштукатуренный дом из арболита

@owlcity, сопротивление продуванию потокам воздуха выражается Па·с/м3 и высчитывается по специальной формуле, а в СНиПе идет другая размерность, т. е. сопротивление воздухопроницанию, которое измеряется м2·ч·Па/кг. Разница между ними в том, что сопротивление продуванию потокам воздуха - это единица из ГОСТ EN 29053-2011 Материалы акустические. Методы определения сопротивления продуванию потоком воздуха (Переиздание), в котором рассматриваются аккустические материалы и влияние на акустику тех или иных явлений. А сопротивление воздухопроницанию - это единица из строительного СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий. Т. е. эти характеристики рассчитываются по разным формулам и привести их одна к другой нет возможности, т. к. в результате вычисления формул получаются разные вещи (сопротивление продуванию потокам воздуха и сопротивление воздухопроницаемости - это совсем не одно и тоже).

Я вам привел цифры на разные материалы из СНиПа по сопротивлению воздухопроницанию чтобы показать, что реальная воздухопроницаемость современного МДВП очень высокая и рассчитывать использовать ее как воздухонепроницаемый материал не стоит. В том сообщении есть Древесно-волокнистые мягкие плиты - это и есть советский аналог современного МДВП, т. е. древесные волокна, склеенные без цемента.

Вы через шарф в мороз дышали? 100 мм. минваты + ветрозащитная мембрана для минваты + фасад, пусть даже из блокхауса дадут результат по утеплению намного лучше, чем 25 мм. МДВП.

Если вы хотите снизить воздухопроницаемость, набейте рейки (доски) вертикально, на них рубероид с перехлестом швов и фасад из блокхауса и воздухопроницаемость снизится на порядок, тем более что это в разы дешевле, чем использование МДВП. Можно было бы просто нормально оштукатурить снаружи и больше ничего не делать, но думаю в вашем случае это не вариант, т. к. у вас отопление электрическое и все равно нужно какое то доп. утепление.

 

@owlcity, чем толще слой утеплителя при одинаковой воздухопроницаемости, тем теплее воздух за ним. Это сравнение было именно в этом ключе, потому что даже если материал продувается, то чем он толще, тем при прочих равных на выходе будет теплее воздух, т. к. проходя через утеплитель воздух будет нагреваться. Минвата лучше продувается, чем МДВП, но перед минватой обязательно ветрозащита, которая снижает воздухопроницаемость лучше МДВП и в таком случае толщина утеплителя выходит на первое место.

Сопротивление воздухопроницанию ветрозащитных мембран „Тайвек“ примерно 10 м2·ч·Па/кг, плюс/минус. Это хуже бумаги или картона, но лучше МДВП.

 

@STALKER666, ну вот и разобрались после получения названия радиатора.

Основа теплоотдачи радиатора - это разница между средней температурой теплоносителя (t подачи + t обратки)/2 и температурой в помещении. Все базовые цифры теплоотдачи радиатора рассчитываются на ∆T = 70C. Например в паспорте на Royal Thermo Revolution 500 для ∆T = 70C стоит поправочный коэффициент 1 и этот коэффициент 1 будет при разнице между температурой в комнате и средней температурой теплоносителя в 70C.

Например в комнате 22С, подача 102С, обратка 82С, тогда ∆T = 70C и поправочный коэффициент 1. Вот такой расчет (102С+82С)/2-22С). Для вашего радиатора это значит теплоотдача 181 Вт. на секцию.

Но реальность у вас другая. У вас в комнате 22С, подача 65С, обратка 45С, тогда ∆T = 33C. (65С+45С)/2-22С). В таблице поправочный коэффициент для вашего радиатора есть только для ∆T = 40C и он 0,48. Для ∆T = 33C он будет примерно 0,38. Т. е. ваша секция базовой мощностью 181 Вт выдаст всего 69 Вт. (181 Вт*0,38)

На биметаллических радиаторах цифра будет 67 Вт, т. к. базовая мощность секции там 175 Вт.

У вас 54 секции и если они выдают по 69 Вт, то это 3,7 кВт. теплоотдачи ВСЕХ радиаторов. На ваши 62 м2 они покрывают теплоотдачу 59 Вт/м2. Для домов со стенами из арболита в 30 см. и вашим утеплением это цифра примерно для температуры -10С и это при +22С в доме. Если вы хотите +24С в доме, то эта цифра примерно для -9С на улице. А когда холоднее, теплоотдачи радиаторов при такой дельте не хватает, чтобы компенсировать теплопотери и поднять температуру в доме.

В общем у вас вообще нет никаких проблем ни с домом, ни с арболитом, ни с радиаторами. Те, кто делал вам отопление и подбирал количество секций радиаторов о таких "мелочах" вам просто не сказали, а вы не спросили (потому что видимо не знали) и поэтому вынуждены при имеющемся количестве секций температуру подачи делать больше. Если вас такая температура подачи не устраивает, то вам надо больше секций радиаторов. Это расчет системы отопления и каждый сам выбирает вариант, при какой температуре подачи он будет свою систему эксплуатировать. У вас сейчас что-то близкое к низкотемпературному отоплению, типа теплый пол только на стенах, но вам и площадь надо радиаторов иметь соответствующую, чтобы таким низкотемпературным теплом отопить дом.

P. S. Я бы на вашем месте пересчитал ВСЕ модели ваших радиаторов, а то у Royal Thermo есть модели с базовой теплоотдачей для ∆T = 70C всего лишь в 120 Вт.

Замерить можно контактным термометром (пирометром), но на радиаторах она обычно в 20С. Если есть сильное отклонение от этой цифры, то и цифры по теплоотдаче могут измениться. Вы например можете повысить теплоотдачу, сократив эту дельту, т. е. увеличив температуру обратки. Для этого вам надо увеличить скорость протока, чтобы за единицу времени теплоноситель меньше остывал.

 

@STALKER666, вы начали с того, что у вас не поднимается температура в дом при подаче 60С, виноват арболит. Когда выяснилось, что арболит тут не причем и вам неправильно рассчитали мощность системы отопления, вы говорите, что из розеток дует. Ни у кого не дует, потому что подрозетники замазывают гипсовым раствором (в темах этих обсуждений навалом), но вы видимо ничего не замазали, но виноват все равно арболит. Теперь вы говорите, что у соседа при подаче 60С в доме тепло, но что у него с теплопотерями, какие у него радиаторы, какая скорость протока теплоносителя, какое утепление и насколько оно отличается от вашего с учетом того, что арболит требует обязательной штукатурки, а пенопласт не является ветрозащитой от слова совсем, вы достоверно не знаете, но при этом опять утверждаете что виноват арболит. Одинаковых домов не бывает и практика использования арболита десятками форумчан показывает, что арболит теплее газобетона, если все делать правильно.

На теплопотери в арболитовом доме, оштукатуренном на свое усмотрение, очень серьезно влияет ветер. Если дом оштукатурен по ГОСТу, то влияние ветра минимально, а вот если какой то другой вариант, то влияние ветра значительно. Поэтому часто бывает, что при -5С и сильном ветре холоднее чем при -10С или даже -15С и слабом ветре.

У вас в доме есть определенная проблема и она комплексная. Вы выбрали арболит и не заштукатурили его с двух сторон, как требует ГОСТ и во всех темах об этом говорят. Вы выбрали радиаторы и монтажников, но они вам неверно подобрали мощность или наоборот подобрали верно, но под другую температуру подачи. Вот если бы у вас все было сделано правильно и были бы проблемы, то тогда можно было бы внимательно присмотреться к арболиту, как к возможному источнику проблем. А сейчас у вас материал, который при стене в 30 см. дает теплопотери ниже последних требований (они 50 Вт/м2), а вы все жалуетесь.

И еще очень многое зависит от вентиляции. Ваши косяки с оштукатуриванием арболита увеличивают ваши потери тепла, но и воздухообмен тоже увеличивают. А какой воздухообмен у вашего знакомого вы не знаете. Возьмите ради интереса датчик СО2 и сходите с ним в гости посмотрите на его показатели, когда в доме жарко. Может люди экономят энергию за счет вентиляции в ущерб здоровью, но это их право.

У меня например на вентиляцию 6000 кВт*ч/год в расчетах стоит и это при том, что на отопление 11000 кВт*ч/год планируется.

Вы не первый, кто появляется с такими проблемами и не последний. Арболит не панацея и у этого материала есть как плюсы, так и минусы. Но в нашем разделе сотни построившихся из арболита и подавляющее большинство из них вполне довольно и не жалеет, что выбрали этот материал. Я все это к тому, что впереди еще вся жизнь и если вы, имея много косяков в доме (помимо арболита) будете себя постоянно накручивать, что выбрали вот такой плохой материал для своего дома, то ничего хорошего из этого не выйдет. Имея проблемы их надо решать и перевернув страницу идти дальше, а накопление негатива всегда аукается. Так что я бы на вашем месте составил план действий, реализовывал его по мере возможностей и не корил себя за то, что уже сделано. ИМХО.

А что у вас со скоростью протока теплоносителя? Какая у вас там сейчас скорость? Можете ли вы ее уменьшить или увеличить в своей системе отопления?

 

@STALKER666, вам надо было ваши предупреждения начинать с реальности. Например:
- я построил дом из арболита, не оштукатурив его с двух сторон как требуется по ГОСТу для данного материала.
- я поставил радиаторы с количеством секций, меньше чем надо и поэтому у меня не получается нагреть дом до нужной температуры при подаче 60С.
- в результате всего этого я очень недоволен домом из арболита и поэтому советую другим форумчанам, прежде чем из него строить очень внимательно все изучить и просчитать финансово, чтобы не оказаться в моей ситуации.

Вот если бы вы так написали, то вас бы все поняли. А вы приводите в пример дом друга из газобетона без всяких подробностей по системе отопления, по вентиляции и еще без много чего и говорите, что газобетон лучше. Я бы вам привел десятки примеров недовольных газобетоном или вы их сами можете найти на нашем форуме, только какой в этом смысл? Неспособность признать собственные ошибки является тормозом на пути развития человека. Так было всегда, и так всегда будет.

Что касается вашего пенополистирола 100 мм. Есть требования ГОСТа на воздухонепроницаемость арболитовой стены. Это 15 мм. штукатурки изнутри и 20 мм. штукатурки снаружи. Вы расположили снаружи 100 мм. пеноплистирола. В СНиПе есть все нужные вам цифры:
1. Сопротивление воздухопроницанию пенополистирола 100 мм. = 79 м2·ч·Па/кг
2. Сопротивление воздухопроницанию кирпичной кладки из сплошного кирпича на цементно-песчаном растворе толщиной 250 мм. и более = 18 м2·ч·Па/кг
3. Сопротивление воздухопроницанию кладки из легкобетонных камней на цементно-песчаном растворе толщиной 400 мм. = 13 м2·ч·Па/кг
4. Сопротивление воздухопроницанию обшивка из ГКЛ с заделкой швов толщиной 10 мм. = 20 м2·ч·Па/кг
5. Сопротивление воздухопроницанию цементно-песчаной штукатурки 15 мм. = 368 м2·ч·Па/кг
6. Сопротивление воздухопроницанию цементно-песчаной штукатурки 20 мм. = 473 м2·ч·Па/кг

Из этих цифр, которые есть в СНиПе очень хорошо видно, что сопротивление воздухопроницанию штукатурки с двух сторон от арболита должна быть 841 м2·ч·Па/кг (368+473). Попробуйте сравнить эту цифру с той, что есть у вас в реальности и скажите, почему вы удивляетесь тому, что у вас высокая воздухопроницаемость стен? У вас сейчас идет большой расход энергии на вентиляцию, т. к. сопротивление воздухопроницанию стен меньше, чем надо и поэтому холодного воздуха в доме больше, чем могло бы быть. Если бы была штукатурка, то вам пришлось бы чаще открывать окна для вентиляции, вот и все.

 

@STALKER666, еще раз отдельно выделил вопрос, который задал в предыдущем сообщении. Повысить температуру радиаторов можно не только повышением температуры теплоносителя, но и скоростью теплоносителя. Поэтому увеличив скорость теплоносителя при температуре 60С вы сможете передать через радиаторы больше тепла в дом, чем при более низкой скорости. Поэтому и интересуют вопросы, связанные с скоростью теплоносителя, разницей температур на подаче/обратке и технической возможностью увеличения скорости теплоносителя.