Продувает оштукатуренный дом из арболита

@валера 2865, таки есть, арматура в такой схеме лишняя.

 

@валера 2865, вы про внешнюю штукатурку или внутреннюю?

Дверь ставят строительную и ставят сразу, а когда ремонты заканчиваются, дверь на мусорку и ставят нормальную. Если сразу поставить хорошую дверь, но пока ремонт делают, дверь убьют.

 

@roolez89, а сколько у вас чистовая отапливаемая площадь в доме?

Еще надо очень внимательно по батареям все посмотреть. Может теплоотдача у вас низкая от батарей. Какая у вас марка батарей?

А как получилось, что между натяжным потолком и полом второго этажа гуляет ветер? Откуда он там взялся?

5 см. пеноплекс на пол по моему маловато. Тут вряд ли что исправишь, но на теплопотери влияет.

 

@roolez89, в целом практика такая: если отопление идет первый год и в 2023 году были отделочные работы, то первый год расход будет значительно выше, т. к. дом не прогретый и в доме повышенная влажность. После прогрева и высыхания конструкций расход на отопление серьезно упадет. Так было у всех, у вас тоже так будет.

Теплопотери при 40 см. арболита и при -10С на улице должны быть примерно 45-50 Вт/м2. У вас расход 120 м3 газа за 5 дней - это примерно 960 кВт*ч за 5 дней или 192 кВт*ч/сутки или 8 кВт*ч/час (8 кВт) или 89 Вт/м2. Грубо говоря при расходе у других форумчан в 45-50 Вт/м2 для базового варианта утепления при стенах 40 см., а вы тратите 89 Вт/м2, т. е. намного больше.

В принципе, у вас нормальная конструкция, за исключением пола. В базовом варианте цифры я считаю для 100 мм. ЭППС, а у вас 50 мм. Если в доме у вас +20С, то при утеплении в 100 мм. теплопотери в пол у вас были бы (30/3,2*89)=0,85 кВт, а при утеплении в 50 мм. теплопотери в пол у вас (32/1,67*89)=1,7 кВт. Т. е. экономия на утеплении в 50 мм. дала вам доп. затраты на отопление в 0,85 кВт. (30 - это разница между -10С на улице и +20С в доме; 3,2 и 1,67 - это сопротивление теплопередачи пола; 89 - это площадь отапливаемая). Т. е. увеличив толщину пеноплекса на 50 мм., вы могли бы съэкономить 0,85 кВт., но полы сделаны и тут ничего не сделаешь уже.

По радиаторам. Основа теплоотдачи радиатора - это разница между средней температурой теплоносителя (t подачи + t обратки)/2 и температурой в помещении (например (102С подача + 82С обратка)/2 - 22С (температура в комнате) = теплоотдача 180,5 Вт на секцию (именно столько стоит в паспорте на SOLUR PREMIUM А-500 для ∆T = 70C.

Но у вас реальность другая. У вас (64С подача + 44С обратка)/2 - 20С и тогда ∆T = 35C. Я не нашел поправочные коэффициенты для вашего радиатора, но для аналогичных аллюминиевых радиаторов поправочный коэффициент для ∆T = 34C будет примерно 0,4. Т. е. ваша секция базовой мощностью 180,5 Вт при ваших параметрах отопления в данный момент выдаст всего 72 Вт. (180,5 Вт*0,4)

У вас на втором этаже 32 секции (ориентировочно), которые выдают по 72 Вт, то это 2,3 кВт. Если на втором этаже 44 м2 (т.е. половина), то при 8 кВт теплопотерь на второй этаж должно приходится 4 кВт теплопотерь (половина). А у вас на втором этаже радиаторы отдают только 2,3 кВт. Конечно еще сколько то теплого воздуха поднимется снизу, но все равно теплоотдача радиаторов у вас намного ниже, чем надо, чтобы компенсировать все теплопотери второго этажа.

По теплым полам. Если в теплый пол вы подаете теплоноситель с температурой 30С, то температура поверхности вашей плитки будет примерно 27С (рекомендовано Минздравом 26С). Если у вас температура воздуха +20С, то 27С-20С=7С (это разница между температурой воздуха в комнате и температурой поверхности пола). Получается 7С*11Вт/(м2*С)=77 Вт/м2 (это теплоотдача вашего теплого пола) * 44 м2 (это отапливаемая площадь на первом этаже) = 3,4 кВт.

Что имеем:
1. Газа вы сжигаете 120 м3 или 8 кВт теплопотерь
2. Ваша система отопления отдает 2,3 кВт + 3,4 кВт = 5,7 кВт.
3. В доме не жарко и кажется, что стены продувает, из-за чего чувствуется определенный дискомфорт.

Выводы.

Оштукатуренные стены не должны сифонить и если есть где-то места, где стены не оштукатурены (неважно закрыты ли они чем-то или нет, главное не оштукатурены), в этих местах надо делать штукатурку. Неоштукатуренный арболит - это решето, которое продувается даже маленьким ветерком, не говоря уже про мощные ветра, которые у вас там в чистом поле.

Оштукатуренные стен не продувает, а ощущение продуваемости идет от низкой температуры поверхности стен, т. к. вы тратите больше, чем система отопления отдает + у дом в чистом поле с соответствующими ветрами, которые охлаждают стены дополнительно. Если вы поднимете температуру воздуха в доме, то поднимется температура поверхности стен и это ощущение пропадет.

Но если вы увеличите температуру подачи газа, то ваши теплопотери вырастут еще больше и еще больше увеличится разница между обычными вариантами теплопотерь у форумчан и вашим. Но я бы сделал именно это: т. е. увеличил температуру подачи и температуру воздуха в доме, потому что вам надо сушить конструкции. Например арболит в сухом состоянии имеет теплопроводность в 2 раза ниже, чем при влажности 15%. И по всем остальным конструкциям тоже такая разница есть.

В этом году надо просушить дом, а на следующий год потери тепла будут существенно меньше. ИМХО,

P. S. Некоторые цифры вы не давали, но в принципе текст подробный и можно эти цифры поставить в формулы, чтобы получить более точную картину.