Помогите, замерзаю

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Проверте, как у вас разделены контура на низкотемпературный контур для теплых полов и на высокотемпературный контур для радиаторов, а у вас имеено должны быть разделены обязательно.

 

@andrea73, А то что конденсационные котлы, имеют максимальный КПД при Тподачи=55°
Маленькая поправка: конденсация идет когда температура обратки не выше 55, т. е., подача может быть и 60, и 65

 

Маленькая поправка: температура отходящий газов не может превышать точку росы, а это 55 градусов. при этом температура обратки уходящей из камеры конденсации будет на 15 градусов ниже, то есть 40 градусов, иначе не работает кондесационая камера, а температура входящей обратки в камеру конденсации не должна превышать 25-30 градусов. Если температура отходящих газов выше точки росы, то нет конденсации и соответсвенно нет ни какого эфекта. По просту говоря отходящие газы не должны быть горячее чем 55 градусов, отсюда и все выводы.
И в инструкции по этим котлам прописано, что самая высокая эфективность достигается только при использовании с низкотемпературными системами отопления.

 

Тепрь по температуре подаче, при правильном использовании кондесационного эфекта, экономия по газу состовляет до 30%.Потому что при подаче 55 градусов, обратка приходит не более 30 и в камере конденсации нагревается до 40-42 градусов за счет эфекта конденсации и далее газом догревается до положеных 55, то есть всего на 13°.При использовании обычного котла, подача 80, обратка 50. и надо сжечь газа для догрева теплоносителя до положеных 80, то есть на 30°.
Разница между 13 и 30 очевидна.

 

Во вложении схема такого котла.

 

Незнаю как у этого конкретного котла, но например представители ВИССМАН говорят что конденсация идет когда температура именно обратки не выше 55 градусов, и конденсация возможна и при работе на ГВС. Возможно это связано с конструкцией теплообменика их котлов.
Естественно что чем ниже температура тем более эффективен котел.

 

Может общее фото котельной сделаете, где будет видна вся обвязка. Ветки теплого пола выше 50 м не есть хорошо, а у вас не одна такая да ещё пара по 100. Длинна веток напрямую влияет на равномерный прогрев по длине ветки. Столь большая разница по загрузке и обратке говорит о недостаточной мощности насоса котла. В свою очередь столь длинные ветки т. п. прекрасно отдают тепло и вот вам идеальные условия для ваших данных. Теплые полы прогреете повысив их циркуляцию (компеннсирруеете длиннуу длинных веток) и, котел же заточен под теплые полы радиаторы так дополнение, грузите теплые полы радиаторы отрубите. Насос котла на максимум. И насос между вашими дорогущими девайсами поставьте. Можно начать с последнего, позаимствовав насос к примеру с подмееса радиаторной группы. Ну и совсем глупый вопрос ПП армирован чем? Подача от котла пп32? Было бы здорово взглянуть на муфту ПП они бывают разные по сечению внутреннему есть хорошие а есть где проход на пол дюйма внутри. Через пол дюйма дом не отопите, там будет ломовое сопротивление и куча ваших насосов будут бороться с созданными вами сопротивлениями, а не создавать циркуляцию.

 

Характеристики насоса котла в студию особенно интересует пропускная способность м3/ час. Трубочку загрузки коллектора в топку, заменить на ПП 32 и обратку также, вы как собираетесь через трубочку такую раздать на все контура теплых полов теплоноситель в достаточном количестве?

 

Чтото мне полсказывает, что человек доработал гидрострелку напильником и у него все уже хорошо.
Господа, подскажите пожалуйста, а подключать гидрострелку к выходам коллектора это по феншую? Она вроде как потоки контруов должна разделять а так как тут нарисованно больше на разделение коллектора от котла работает. Узкое место на подаче-обратке коллектора остается. Насосы так друг другу не мешают?

 

Я думаю это вообще лишний элемент, он больше выполняет роль отстойника и повышает сопротивление гидравлическое, и думаю насос котла на ней пускает в разворот теплоноситель и не грузит разделитель в полной мере. Значительная часть потока теплоносителя идет по этому пути. У меня нет ни гидрострелки не зазделителя и все работает котел труба пп 50 далее по трубе отбор на косвенникпп 32 далее насос отопления выше насоса отбор на теплые полы пп 32. Кто то скажет большие диаметры но вы посмотрите муфты этих диаметров, и во внутрь загляните увидите истинное сечение проходное этих диаметров я про пп. При включении насоса бойлера который немного меньше имеет производительность, происходит естественный приоритет бойлера над отоплением дома причем дом продолжает обогреваться, бойлер 200 л дражица с 5 до 55 нагрелся за 30 мин. Хороший продавец продал все это, жаль он не позаботился инструкцию по монтажу дать правильную. А работать там ничего не будет, если испортить (просверлить), там целый букет проблем. Просверлив возможно загрузят радиаторы достаточным теплом но зачем брать котел низкотемпературный и не использовать его преимущества. тут еще подключение пп от котла не очень опрятно сделано подозреваю пп может быть армирован стекловолокном, а его запаять перегрев на ура можно.

 

Ump2 15-70 пропускная способность 2.5 м3/ч, напор 4 м

 

А если ставить дополнительный насос между ГР и котлом так как его подключать- параллельно или последовательно?

 

Смешно 2.4 разделите на 60 и затем на количество контуров разделите это на ваши потребители и поймёте сколько им достанется будет смешная цифра.

 

Ставьте после гидрострелки на выход 2.5 на вашей гидрострелке смотреть схему стрелки. Тоесть он будет стоять между гидрострелкой и разделителем. Но для начала скажите температуру теплоносителя в трубе которая обратка к котлу после всех ваших стрелок. Вариант бюджетный снять гидрострелку и котел к разделителю напрямую лучше будет 100%.

 

Первая бюджетная но не про Вас думаю, тода 2ая