Формировка и обрезка винограда. Шпалеры. Подвязки

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Переходим в тему обрезки и формировок.
Только что описывали варианты формировок.
Моя называется многрукавный веер. Причины выбора описал выше.

 

Здравствуйте, сразу встречный вопрос за подмерзание. Вы их совсем не укрываете?
Просто трехлетний кустик уж должен плодоносить до 5 килограмм с куста, а двухлетка к осени должен выглядеть хотя бы вот так как на первой фотке.
Тогда на третий сезон такие кусты уже дают урожай. На втором фото трехлетние кустики, с гроздями как положено.

Давайте пообсуждаем, какие причины недостаточного развития, и как их устранить, чтобы у Вас тоже мощно плодоносил виноград, и радовал всех.

И первое, что я сделал бы - обеспечил кустам опоры, шпалеры. Можно делать съемные, как у меня на первом фото но шпалера обязательна.
Второе что сделал бы, возможно, расширил зону почвы без травы. Грунт будет греться интенсивнее, а это очень на пользу развитию.

В обрезке сейчас нуждается разве что один кустик. остальных я бы не трогал. Но за обрезку надо говорить, когда мы определимся с формировкой и шпалерой. Иначе получится не очень хорошо

 

Каждую осень укрываю. На дуги, которые втыкаю поглубже, накидываю нетканку: тонкую в 2 слоя, среднюю-в один слой. При этом, виноград укладываю поближе к земле. Высота получается около 20-25 см от земли. Могу вдоль лозы чурбак подложить, чтоб снегом не поломало. И все. Шпалеру сделать хочу, но для одного было как-то неудобно делать, а остальные мелкие совсем. Один куст каждый год от корня отрастает, а верх гибнет... Про землю поняла, сделаю. Осенью они у меня солнце недополучают так как тень от соседского дома на них наползает. Самый крупный в этом году пытался плодить, выдал пару очень маленьких гроздочек, оказался синим, мелковатым, с косточками. Очень кислый, т. к. уже был 1/2 дня в тени. Мне тогда гроздья надо выращивать где-то повыше, в метре-полутора от земли... Не знаю, реально это или нет... Сорта знаю не все. На верхнем фото Медовый (крупнее) и Кодрянка (былиночка). На 3м фото Кеша. Должны быть, а там кто знает. Формировать хотела веером. Вроде и попроще и в случае частичной гибели есть хоть какие-то шансы. Но пока не очень поняла, как это сделать. Когда читаешь литературу, форум и смотришь картинки, все почти понятно, а к своему подходишь, ничего не понятно

 

Я бы тогда задумался про 2 вещи:
1) подходящесть сорта к Вашему климату,
2) помощь кустам в кормежках на вызревание лоз.
Но если причина в п. 1), то хоть обкормись

Реально, если такая засада с тенью, то можно приподнять первую проволоку на 70-80 см, и грозди выйдут выше. Но сразу возникнет вопрос с размещением прироста побегов и тогда просится козырек у шпалеры, то есть Г-образная форма, козырьком на северную сторону за кустом. Если гроздочки небольшие, то на мой взгляд, длины побегов в 1,8 м будет достаточно. Значит, считаем:
0,8 м первая проволока для размещения лоз плодоношения + 1,0 м для вертикального побега, высота вертикальных стоек равна 1,8 м. Это удобно в обслуживании. Не нужно постоянно сильно тянуться вверх.
К вертикальным стойкам приворачиваем или привариваем горизонтальную часть длиной 1 м. Получаем очень эффективно-работающую листовую поверхность!
Поскольку фотосинтез - основа урожайности, то мы на нее обречены. Опять же, если п. 1) нам не ставит палки в колеса.
Потому что, к сожалению, даже кормежки, формировки и обрезки не помогут в случае климатически негодного сорта.

Если Вы знаете список сортов, зайдите в тему о сортах, https://www.forumhouse.ru/threads/460469/page-37 там можно пообсуждать.

 

Часто не так страшен пёс, как его хозяин (это я про своих псов и про себя).

Поэтому думаю, что с формировкой разберемся. Веер и правда хороший вариант, с моей точки зрения, имеющий массу преимуществ в северных регионах.

 

Предлагаю также поговорить о полувеере.
Эта формировка не даст нам такой весомой отдачи, как более мощные веерные, но позволяет на одной и той же площади разместить большее число кустов.
Это значит. провести испытания их на "профпригодность" к нашему климату вообще. То есть, принципиально понять, будет ли какой-то сорт у нас расти.

Причина более слабой отдачи в качественно-количественном отношении с полувеера кроется всего лишь в нескольких недостатках:
1) меньше размах корней и их суммарный объем
2) меньше площадь питания корней
3) меньше многолетней древесины наверху (рукавов и лоз)

Например, я испытывал у себя поведение такого сорта как Мускат Новошахтинский. Места было мало, высадил на расстоянии около 1,3 м от соседнего куста, провел 4 года выращивания, 2 из них проверка ягоды на качество и на способность нести нагрузку.
Проверил. Нагрузку по 2 гроздочки на побег несет, ягода не без недостатков но в целом неплохой вкус, для изготовления сладких (десертных) вин с мускатными оттенками аромата подходит. Для еды в качестве мускатного сорта тоже. Для приготовления каких-то заготовок с сахаром (компот, например) тем более. Потому что существует важный закон в заготовках: "Есть сахар - есть мускат. Нету сахара - не будет и муската".

Впрочем, вернемся к формировке.
Из самого названия ясно: классический веер подразумевает раскрытие куста на 2 стороны от его головы (от точки высадки).
Он похож на раскрытый веер в руках женщины. Пример такого мощного плодоносного веера на фото №1-3. Весь куст сразу даже в объектив не поместился
А полувеер как бы раскрыт на одну из сторон от головы куста. В моих условиях отдача безусловно меньше чем с веера по указанным выше причинам. И выглядит это примерно так как на фото №4 (это как раз Муск. Н-шахтинский на испытаниях). В параллель 2 рукава, идущие от головы кусты, на фотке видны 2 лозы плодоношения, подвязанные на нижнюю проволоку-перекладину, нагрузка по 2 грозди на побеге, общим весом +/-1 кг на побег.

Полувеер - совсем не приговор силе и мощи кустов. Запросто можно усилить его числом рукавов, и их суммарной длиной. При этом со стороны удлинения рукавов полувеера придется убрать конкурента, поскольку помехи, указанные в п. п. 1) и 2) не дадут соблюсти требование п. 3).

Так, например, последние 2 сезона вынужденно вел Аркадию в виде мощного полувеера размахом 5 м на шпалере, с обратным разворотом одного из рукавов поскольку вовремя от головы не вышли побеги на замену старого (читай малопродуктивного) рукава. Теперь они наконец наросли, окрепли, и можно будет вернуться к классическому вееру.

Исходя из сказанного, лично мне понятно, что полувеер при густых насаждениях - это вариант для всего двух случаев.
Первый: когда мы хотим испытать как можно больше сортов у себя, выбирая из еще кем-то непроверенных.
И второй: когда у нас очень мало места, а мы хотим значительного разнообразия. В этом случае придется мириться с пониженной продуктивностью с куста, компенсируя это разнообразием сроков вызревания, вкуса и цвета.

 

@Arsenal&Natalya, а какой длинны должны быть горизонтальные и вертикальные лозы при формировке веером и полувеером? Я надеюсь все же обрезать свой разросшийся куст, тот, который вы предлагали разместить на шпалере в виде буквы Г. Снизу он выгнал пару лоз, наверное, метра по 2 с лишним. Правильно будет, если одну пустить в одну сторону, вторую в другую, а старую толстую голову, высотой (сейчас) 1,5 метра, может и больше, отрезать почти под основание?

 

Доброе утро!
Считаю, правильно.

Предлагаю сейчас уже оставить ее как есть, пусть спит, потом выбрать весной на ней с самого низа еще 2 побега зеленых, и вывести их, остальные зеленые просто выламывать, не давая расти. А в июге уже и вырезать эту "голову", оставив лишь 2 зел. побега.

Горизонтальные оптимально по 1,5-2 м. А вертикальные побеги, это надо знать примерный вес гроздей.
Свое мнение высказал про достаточность 1.8-2 м длины 2-х плоскостей для размещения зеленых побегов, для выращивания по паре небольших гроздочек на побег.

 

Мне и на картинках уже не понятно, было понятно только при первом просмотре, а сейчас вижу только палки непонятные, листья во все стороны и вуаля- куча винограда.

 

А что конкретно непонятно?
Ведь не может же быть так чтобы вообще всё, от головы куста и до самого крайнего побежка на лозе не выстроилось в простую систему?

 

Получил справедливое замечание, что есть третий случай: при выращивании технических сортов на вино или соки!
И совершенно согласен с этим замечанием. Технарикам в такой формировке может быть уютненько.

Исправился

 

системы нет пока не обрезал первый куст, а я еще не обрезал, только погибшее зимой удалял, и тут как в шахматах надо планировать на несколько лет, в голове пока не держится схема, жду когда разрастутся кусты, и потом его жалко резать, плакать начинает, я не могу так, тоже плакать начинаю

 

Доброе утро!
В принципе, уже столько фотографий реальных кустов, что глядя на них, мне кажется, можно распланировать.
Вкратце это так:
1-й сезон:
1) высадили саженцы,
2) даем им прижиться чтоб потом буйно расти (можно под спанбондами подержать, можно как я, под большими ПЭТ-бутылями, можно под пленкой хоть под ней сложнее сделать терморегуляцию, но можно)
3) до осени и осенью ничего не режем-не трогаем, кустики сами знают, что для них в приоритете, когда кинуть в стороны корешки, когда вершки, когда опять корешки. Это процесс цикличный и взаимосвязаны верх с низам по своим зависимостям. Главное не мешать.

2-ой сезон:
1) весной опять даем помощь спанбондом
2) лично я гоню кусты снова по тому же принципу: весной ничего не режу, не мешаю кустам набирать ту массу, которую они стремятся набрать на ПМЖ в грунте. Они лучше знают, что им надо! Если побег кусту не нужен, он его завершкует, и сам остановит его в росте. Но листья на этом побеге все равно работают на усиление куста! Это тот момент, который я не понимал, пока не начал читать книжки по физиологии буквально с "карандашом" в руках, читал, перечитывал, вникал в зависимости. И вот когда дошло, что действительно нужно молодым кустикам (рост, захват пространства и наращивание подземной массы в первую очередь!), вот тут поперло!
3) осенью второго года подходим к кусту. Если выбрали веерную формировку, то выбираем хотя бы 2, а лучше 4 наросших лозы подлиннее, смотрим как они будут укладываться, и обрезаем почти все лишнее, оставляя 1-2-3 страховочных "рожка" внизу, у головы, на случай погрызов основных лоз мышками.
4) укладываем, укрываем.
Таким образом, первая обрезка на формировку на моих кустах делается осенью второго года. Именно в этом возрасте кусты уже подготовлены к "юности". То есть к ответственности и плодовитости.

3-й сезон:
1) раскрываем
2) подвязываем
3) начинают идти побежки. Оцениваем по диаметру лозенок, что каждая из лоз может потянуть числом побегов и килограммами. Вводим коэф. поправки для Севера (или не вводим н Юге), и считаем сколько надо оставить на каждую из лоз зеленых побегов с соцветиями.
4) идущие побеги равномерно распределяем по плоскости шпалеры, так, чтоб они хорошо освещались и проветривались.
5) В августе кушаем первые грозди, и благодарим свои кусты за отзывчивость

Сейчас еще раз повторю одну иррациональную мысль: считаю, с кустами надо дружить. Я им не хозяин. Стараюсь быть им в первые годы старшим товарищем, другом, а потом как бы сотрудником.

А когда-то считал, что они мне что-то должны, и было не очень хорошо. Судя по отдаче, старшие кусты меня за то недопонимание их интересов сейчас простили.

 

Если мы обрезаем осенью второго года перед укладкой, то это для кустов - как модельная прическа.
Они уже не маленькие мальчики, они в кресле парикмахера не плачут, потому что понимают: это а) нужно, б) в целом даже приятно.

Им же эта обрезка позволит на будущий год расти не загущенными, а ловить Солнечную энергию своим листьями-ладонями, и за счет нее жить, расти, развиваться.

Если воспринять этот процесс именно так, то мне кажется, всё встаёт на свои места

 

Решила все-таки обрезать виноград, и так затянула со всем очень сильно. Пострадали от моего желания двое кустов. Выложу 4 фотки, типа было-стало. Есть опасения, что я сделала все не так, только из-за этого признаюсь , боюсь, что меня тапками закидаете... Конструктивная критика куда лучше