Выбор мотоблока и культиватора - 13

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вообще-то всегда тянуть было проще, чем толкать.
Лично мое мнение, чем длиннее "паровоз", тем стабильнее он держит курс, его меньше мотает. Но с мотоблоком это не всегда осуществимо, особенно, если работа не в поле.

 

И я видел, но сам не пробовал-для этого необходимо колхозить раму и переднюю сцепку на мой МТЗ. Плюс вешать неслабый противовес на заднюю сцепку.

 

Да разберитесь Вы сами сначала лично в этом и посмотрите хотя бы инструкцию на ту же Хонду. Ведь в инструкциях ясно написано что максимальный крутящий момент при 2500 об/мин. Покупаете тахометр типа такого Тахометр ТС-011М ставите на мотоблок и работаете
это максималка,
это минимальные обороты
а это сколько времени двигатель отработал с начала сезона.
Когда ездию с телегой обороты держу 2600-2700.

 

@viktor48, Вот Вы и разберитесь с настройками своего мотоблока и с приведённым мной графиком.
У вашего мотоблока неправильно настроена максималка - должно быть 3600. Иначе вы не снимете с него положенную полную мощность. Хотя, может вам и не надо.

Про 2500 и график - объясняю, раз непонятно:
На 2500 момент выше чем на 3600 (12,5 Н*м против 11,5 Н*м)
Но и на 2000 момент выше чем на 3600 (12 Н*м против 11,5 Н*м)

PS: На 2000 и на 3200 (ваша максималка) момент одинаковый - 12 Н*м
На 3200 вы не добираете примерно 0,5 л. с. максимальной мощности.

PPS: Тахометр я приобрету, чтобы удобнее было ставить 2000 оборотов.
на али точно такой стоит 416,59 руб а не 1600

Я имел в виду - проще точно выдерживать ровность ряда:
Если окучник спереди, то вам при подруливании достаточно удерживать его по центру ряда. Не важно где будут колёса - они будут ехать куда надо.
Если окучник сзади, а колёса чуть сместились в сторону, то вам надо подруливать, смещая окучник с ряда. Иначе съезд в сторону будет только увеличиваться.
И чем короче "паровоз", тем выше его маневренность и надо меньше места для разворота.

Мне на 105-ом не надо ничего колхозить для работы в таком режиме.
Да и вам непонятно зачем. Разворачиваете руль и окучники и всего делов.

 

Тогда вместо жесткой применяете свободную сцепку (или как там она) на одном шкворне.

 

Да Вы уважаемый и в двигателях плаваете смотрю. У меня не инодвигл а наш отечественный производства КАДВИ движок ДМ-1М (увы сейчас снятый с производства. Да и цифра 3600 ориентировочная. На Субару она вроде как 4000 а кто то из китайцев ее и вообще не указывает.

Так этот тахометр с Али. Один пользователь здесь купил их десяток чтоб дешевле было а потом на форуме продал частично. Ссылку я дал чтоб представление люди имели да и инструкция на него имеется здесь. Кстати для дизелей другой тахометр нужен (тоже есть на сайте).

Для этого имеется плавающая сцепка чтоб окучник не гулял.

 

Так вы свой двигл не обозначили, а разговор шёл про клоны хонды. и график был от Хонды.
И так как вы не поняли этот график (иначе не предлагали бы читать инструкции или покупать тахометр), я вам объяснил подробнее.

 

Дорогой да я это график так же как и нрафик Субару еще лет 10 назад видел да и обсуждение его тогда же да и потом не раз на форуме было. Это я Вам сказал чтоб меньше Вы объясняли не понимая что надо работать на максимальном крутящем моменте а это как раз и получается 2/3 газа. Ну а точнее видеть ставите тахометр. Заодно будете наблюдать сколько времени отработал двигатель за сезон что бывает иногда нужно для проведения ТО.

 

Если вы уже 10 лет как знаете что:
1) Хонда для этих двигателей рекомендует работать на оборотах 2000-3600
2) Момент на 2000 всего на 4% меньше, чем на 2500
3) На 2500 нет острого пика момента (что вообще-то характерно для таких дефорсированых двигателей)
4) Во всём рекомендуемом Хондой диапазоне 2000-3600 момент вообще мало отличается.
5) Фактически весь этот диапазон и есть пологий пик момента.

То почему вы до сих пор настаиваете, что работать надо именно на 2500?

И почему вы нам раньше не сказали, что на 2000 тяга (момент) даже больше чем на 3600, когда мы обсуждали всякие скороходы?

 

Извините если что не так. Весь сыр-бор от того что 2000 от 2500 отличаются что ли. Если так-то вам делать нехчево. На слух же прекрасно слышно двигатель. На малых не мучьте его а максимальные он и сам знает. А сцепка как сказал Зоомб на одном пальце И пусть болтается градусов на 20-30. Очень удобно .

 

Я вот никогда на свободной сцепке не работаю. Возможно ее советуют те, у кого средне-тяжелая или тяжелая почва.

 

Нет, речь вообще не о том.
1) Оказалось, что уже начиная с 2000 оборотов (что всего на 600 больше холостых) тяга ничуть не меньше, чем на максимальных 3600.
2) Рекомендуемые рабочие (и соответственно не вредные для мотора) обороты - тоже от 2000.

Оба эти факта важны для владельцев мотоблоков с быстрой первой передачей. Потому что позволяют работать с тем же навесным на скорости в 1,8 раза меньше максимальной без потери тяги и без вреда для двигателя.

 

Тут уж ничего не поделаешь. Техника. Я сам на этом обжегся. Был хутер 7.0. Если дать обороты- не успевает фрезеровать или в пыль. А на малых тянет но свечу забрасывает и не заводится потом как следует. Я с ним сезон помучился и взял Угру нмб. Вот - вещь. И двигатель крутится и на фрезах обороты что надо. Это не реклама. Просто мотокультиватор отличается от мотоблока. И очень сильно .

 

Да Тугер ещё в 9 или 10годах свой переделанный крот перевёл на свободную сцепку и куча фото была как он разворачивается с окучником в конце рядка. Многие потом перевертышей перевели на свободную сцепку.

 

Да. И окучник не виляет и вести много легче .