Выбор мотоблока и культиватора - 13

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Так каждый думает в меру своей испорченности. Ото ведь всем известно. Как говорят знать не знаю но думу думаю.

А на какой мощности работает двигатель на полном газу? Знаете? А момент себе засуньте куда нибудь поскольку Вы сами не знаете что это такое и как он меряется. Кстати посмотрите тот график по Субару о котором я Вам говорил не раз и выскажите свое умное мнение

Еще раз скажу не придумывайте чепухи. Лучше скажите на какой передаче легче стронуться с места и уж тем более ехать по грязи или сырой траве (ведь танки грязи не боятся)

А ИЖ-Юпитер -3 знаете? Лет 6 как отдал за ненадобностью. Поскольку на Оке спокойно привезу что нужно и гайцы не остановят при этом.

 

Пара вопросов опытным мотоблочникам. 1. Что предпочтительнее круглый вал или шестигранник?
2. Ремённая передача или дисковое сцепление? Читал форум, всё конечно осилить не реально, но как-то не нашёл чёткого ответа на эти вопросы. Может быть кто-то имел дело и с тем и другим и сделал для себя выводы. Поделитесь.

 

Знаю - у отца был третий до четвертого.
Значит должны знать, что когда на юпитере трогаетесь с коляской и пассажирами, то надо больше газа давать или плавнее сцепление отпускать. Иначе - заглохнет.
А у Планеты лошадей меньше, но большой маховик. За счёт него она легко трогается с коляской и пассажирами и не глохнет.
Так вот, ДМ1 - как Планета, а современные Хонды и другие - как Юпитеры.

И ещё. В горку вас с телегой мотор тянет, да сцепление проскальзывает если не подтянуть.
А когда пашете не подтягиваете и не проскальзывает - потому что не надо столько силы как для горки.

Шестигранный вал лучше, потому что не гнёт и не срезает фиксирующие штифты и не разбивает отверстия под них.
С круглым - вся нагрузка на штифты. Затрудняют снятие фрез и колёс, если штифты гнутся. По мере разбивания отверстий усиливается лязг.

Дисковое сцепление лучше, потому что:
Его не надо постоянно настраивать и перенастраивать, как это делает @viktor48 перед каждой крутой горкой и после неё.
Легче выжимается.
Небольшой ход рычага.
Не даёт потери мощности как ременная передача, особенно перегруженная (а в норме один ремень профиля А и такие шкивы должны передавать не больше 2-3 лошадей)
Может применяться с более мощными моторами и передавать всю мощность в работу (А с ременным на средних мотоблоках обычно передаваемая на колёса мощность ограничена возможностями одного ремня профиля А).
Всегда держит крепко и не проскальзывает под нагрузкой.
Включается и выключается без скрипа ремня.
На телеге можно трогаться отпуская сцепление плавно как на машине и без скрипа.
Большой ресурс по сравнению с ремнём (особенно на высоких нагрузках)
Для таких мотоблоков активное навесное оборудование под вал отбора мощности (ВОМ) обычно мощнее, но дороже и его сложнее найти (которое можно поставить без доработок).

Ременное сцепление лучше тем что:
На шкивах часто бывает по два ручья разного диаметра. Переставляя по ним ремень получают дополнительные скорости.
Под такие мотоблоки со шкивом отбора мощности (ШОМ) больше активного навесного оборудования (которое можно поставить без доработок) и оно дешевле.

 

А можете, динамометром (безменом) замерить усилие?

 

@СергейКа55, шестигранный лучше, это вам уже объяснили, по поводу сцепления не всё так просто, что лучше точно сказать нельзя, есть свои прелести и там и там. Ремень проще в эксплуатации, при выходе из строя на ремонт потребуется минимум времени, снять кожух защитный, дисковое немного сложнее, потребуется половинить мотоблок. Один ремень передаёт достаточно мощности, можно работать с плугом. Ремённая передача ставится на более лёгкие мотоблоки, дисковое на них не рентабельно. Например Нева с одним ремнём со своим редуктором обеспечивает тягочое усилие в 170 кг, а это не так мало.

 

Ну не на всех мотоблоках по одному ремню, бывает и по два.

У него уже довольно старый мотоблок, ремень просто поизносился за это время и начинает проскальзывать, новый ремень будет работать четко.

Четыре сезона отработали китайские заводские ремни, износ минимальный. Профиль AVX.

Для замены ремней в случае чего, требуется 10 минут, без разборки мотоблока, если сломается дисковое, то тут так быстро не получится. Да и ремни купить можно в любой глуши, даже у нас.

Если сравнивать салют и мотор сич, то особых усилий при нажатии рычага нет ни в том, ни в другом случае. И ход рычага не особо отличается. Просто у салюта рычажок игрушечный по сравнению с сичём.

 

Это очевидно. Диски надо разжать на доли миллиметра, а огромный рычаг для этого видно на картинках сбоку КПП. Так и у этого рычага рабочий ход миллиметра 2-3. Рычаг сцепления на ручке - как вторая ступень усилителя.
И это у меня его надо держать. А у многих сцепление вообще не надо удерживать во время работы - только предохранитель.

Конструкция сцепления - как у мотоциклов (тот же ИЖ), а мощность мотора в 3-4 раза меньше. Поэтому и выжимать ещё легче.

Это очень мало для самого сцепления. Я же считал выше для задней передачи 105-го предел тяги по моменту двигателя (а это и есть нагрузка на сцепление) больше 400кг. Значит Для Невы на первой передаче 170кг тяги - это дай Бог четверть нагрузки на сцепление.

 

Вы лучше определитесь для чего Вам мотоблок нужен и какой наш отечественный или китаец
Из отечественных сейчас вроде все выпускаются с круглым валом на 25 или 30мм диаметром. Было как то время когда КАДВИ Угру выпускал с шестигранником но потом перешел на круглый вал
На счет сцепления скажу что и одного ремня как на Неве или Оке вполне хватает для работы, хотите два ремня смотрите на Салют, хотите дисковое сцепление тогда Угра. Ремень это расходник хватает на долго, стоит 100-150руб и поменять его от силы 20 минут в полевых условиях

 

Вы по чём тягу меряете, по сцеплению? Полный маразм, тяга на сцепке меряется, хреново вас учили, жалко потраченых денег государством.

 

@Тарчанин 72, что-то я сомневаюсь, что мне вообще когда-нибудь придётся диски сцепления менять на этом мотоблоке.
Видели такие же диски из фрикционов автомобильных АКПП?
Абсолютно тот же принцип. Они там вообще с бумажным рабочим слоем, а работают сотни тысяч км на мощных двигателях.
Я перебирал АКПП своего Одиссея. За 170000 км износа половина от изначального слоя меньше миллиметра.

 

Опять болтология идет уважаемый. Спросил то всего

нужен ответ то всего пониженная или повышенная. Так ни чего от Вас и не услышал

А часто это надо делать? 3-4 раза за сезон, А если у Вас дисковое сцепление в такую горку поведет что будете делать?

А круглый вал со шпонкой на валу не видели случайно? Так смотрите Штифты как новые. Единственный экземпляр здесь на форуме

 

Ну вы даёте!
Момент снимаемый с двигателя - прямое отношение к нагрузке на сцепление.
(Ту же самую мощность вы можете передавать большими оборотами - меньше момент, меньше нагрузка на ремень либо большим моментом - меньше обороты, но больше нагрузка на ремень.)

Хотите момент на выходной оси? Домножте момент сдвигателя на полное передаточное отношение до выходной оси (шкивы и редуктор).
Момент на оси в тягу на сцепке?
Домножте на радиус колеса - будет в Ньютонах. Поделите ещё на 9,8 - будет в килограммах.

 

@ivaniych, главное, я когда ещё первый раз посчитал и спросил: "хватит ли плугу 430кг тяги?" - все молчок
А теперь удивляетесь, что 170кг на Неве - не полная загрузка двигателя работой

 

Забыли ещё одну величину, ну не одну, силу сцепления колесо грунт. Заканчивайте засорять тему размышлениями о двигателях, впрочем я предлагал открыть тему, ответ был отрицательный, типа, что и здесь не плохо, а это уже неуважение к участникам форума.

 

@DmitryEvg, Не на всех середняках используются ремни профиля А, есть и В. На некоторых мб ремённый привод, но дисковое сцепление. Это вам для расширения кругозора.