Размножение винограда черенками, отводками, прививкой

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

У меня хуже всех маркетт, пино гри и хасанский сладкий. Хасанский и пино гри тонкие совсем, а маркетт вполне товарный, но никак не хочет расти.

 

В старых книжках по виноградарству читал, что черное в черное нужно прививать после окончания
обильного сокодвижения, т. е для нас это июнь. Если прививать раньше, то каллосные ткани не могут
образоваться, а вымываются соком...
Есть 3 куста Альфа и Амурский, 3-4 летки который хочется заменить прививкой, а зеленой прививкой это сделать сложно...

 

Не пойму, перелил, или, наоборот, сохнет?

 

А как тактильные ощущения по грунту?
Грунт мягкий, плотный, сухой-влажный мокрый на глубине?
Корни как осваивают грунт, на фото не видно...

 

По периметру корень может быть красивым и белым, а внутри подгнивать в районе пятки, как и писал.
В таких случаях аж бегом делаю перевалку, вернее, перетряхиваю саженец, осматриваю место корней возле пятки и саму пятку, проверяю грунт на влажность.
=

Продолжим разговаривать о проблемах оконного выращивания.
1. Если на емкости с саженцами светит прямое Солнце. то могут быть 2 неприятности: 1) резкое подсушивание почвы вследствие перегрева, если она была недостаточно влажной; 2) резкое ускорение развития гнилостных бактерий, если почва была переувлажненной, то есть, и так изначально подкисающей.
Как купируется эта проблема: притенение емкостей с почвой со стороны окна. Тогда прямые лучи не бьют по грунту.

2. Если саженцы стоят на окнах южного направления, бывает, что слишком мощные лучи вкупе с сухим воздухом комнаты высушивают листовые пластинки. Это особенно характерно для еще молодого листика, с нежной поверхностью, когда лист не набрал достаточной плотности и кожистости, и не может противостоять солнечному ожогу, а корни еще не способны подать в лист то, что ему нужно.
Эта проблем решается жалюзи, легкой тюлью днем, в период пика солнечных лучей. То есть, рассеянным освещением. Я решаю размещением саженцев на восточных и северных окнах дома.

3. Избыточная уплотненность почвы, то есть нехватка кислорода и прочих необходимых корням газов, растворенных в почве.

4. Переохлаждение грунта. Так бывает, если саженцы стоят на окнах с неплотностями или с подолгу открытым проветриванием. Тоже нехорошо, так как в холодном грунте корни поппросту не способны развиваться как им и саженцам надо.
Как купируется: очевидно, подставками из пенопласта, картона, и замерами т-ры в районе корней. Хотя бы 20 оС т-ра почвы быть должна.

Обоснования тепла почвы и ее рыхлой структуры постарался как можно четче и короче дать в теме "Строение винограда. Физиология" https://www.forumhouse.ru/threads/462941/. Специально торопился к началу сезона укоренения наполнить ее самыми важными нюансами.
Но и без ее прочтения, думаю, все мы помним ранешние обсуждения оптимума температур, а также уроки химии, на которых нам показывали опыты ускорения хим. реакций по мере подогревания стаканов с реактивами. В биохимии сходные реакции, с важным ограничением верхнего порога в пределах видовых потребностей.

Как-то так.
Не говорю, что саженцы это слишком сложно, это довольно просто. Но желательно учитывать физиологию винограда. И еще скажу, что личный опыт самый болезненный, зато надежно учит, что делать в следующий раз. Выращивание саженцев - как любое дело, требует некоторого навыка и учета простых зависимостей: от хранения зимой до состава почвогрунта и условий содержания саженцев. С каждым новым сезоном у всех это получается лучше и легче.

 

Сергей, знаешь, что думаю, если делать в июне, то надо додержать спящий черенок до конца мая, потом поставить его на вымачивание и на воду, получить пушащуюся почку, и прививать с ней. Смотри какие соображения:
1) черенок уже будет активен, ему не потребуется интенсивный поток пасоки для выдвижения почки, она уже тронулась,
2) подвой будет давно активен, его можно чуть полить чтобы сок шел, но не так бурно как весной, а в достаточном объеме для толкания пошедшей почки привоя,
3) разность между стадией подвоя и привоя будет обеспечена ровно так, как и пишут в умных книжках: подвой прет, привой только начал.

Мне кажется, по такому алгоитму должно сработать.

Еще думаю, что обязательно надо обмотать прививочной лентой не только место прививки, а весь привойный черенок снизу доверху. Может быть только почечку в один слой, чтобы пробила стрейч-пленку. И чуть притенить кульком, пакетом, куском спанбонда. Такой совет дал когда-то В. А. Говорухин на вопросы: как избежать иссушения при зеленых прививках.

Успеха!

 

Вот и у мня руки дошли похвастаться своими успехами

Через месяц с начала манипуляций по укоренению все семь полученных от Сергея, @Arsenal&Natalya, черенков в грунте с корешками и листьями
Быстрее всех дали корни и переехали в грунт Алешенькин и Эва, через две недели на воде по-Радчевскому. Через три недели Аркадия, к концу месяца всех догнала Красотка.
Посаженные в грунт раньше уже дали хороший прирост корней и листьев, остальные догоняют передовиков


П. С. на переднем плане первые два - Эва, пока самые симпатичные из всех

 

Спасибо, полностью с тобой согласен, так и поступлю.

 

Ее листья в натуральную величину чрезвычайно похожи на лист фигового дерева (то есть, инжира), и есть версия, что ныне покойный селекционер учел вид листьев, и назвал свою г/ф по библейским мотивам.
Но это только версия, селекционера уже нет в живых, а только он мог бы дать ответ, почему такое название.

 

А у меня оно само собой так получилось...Почка распустилась, а корней так и не дождался. Вот взял и привил на что то типа Альфы, и даже пакет одел. Но растущие листья стали задевать стенки пакета, я его и снял. А тут нежданный заморозок в первой декаде июня...

 

Продолжим, пожалуй, о проблемах оконного выращивания.
Одна из важных проблем: малый объем почвы в емкостях, в которых растут саженцы. В процессе выращивания можно идти двумя путями:
1) последовательная перевалка в емкости все большего размера до момента высадки на ПМЖ.
2) управление приростом путем прищипок лишнего прироста, что, в силу физиологии, вызывает увеличение размера имеющихся листьев, и упрощает саженцам жизнь вплоть до перехода почти на 100%-ный самопрокорм за счет фотосинтеза.

Мне нравится второй вариант, поскольку гнать длинные и утонченные хлысты особого смысла нет. При высадке все равно корневую систему можно как достать из емкости целиком без расправления и высадить как есть, так и пойти путем нормального дербаненья земляного кома, равномерного распределения корней в лунке, и последующей засыпки.
По множеству наблюдений, второй вариант при высадке вегетирующих саженцев лучше. Да, вначале кустики "свесят ушки" листьев, но это очень ненадолго, на несколько дней. Зато потом быстрее рванут в росте и в развитии.
Данный факт прекрасно известен любым покупателям горшечных растений в супермаркетах: когда растения сидят в малом объеме долгое время их корни спутываются иногда в очень плотный ком, и после пересадки очень долго наращивают перферийную корневую. Которая и есть главной питающей корневой системой.
Вот опытные покупатели рододендронов и прочих гортензий сразу и дербанят земляной ком, чтобы распределить хоть немного корни растюшек, и отпустить их на волю.

 

Вот этот необрезанный кустик выдал 8 почек. Половина с цветами.
Сколько гронок оставлять ?

 

А не рано разбудили кустик, может в прохладное место и пусть подремлет?
А цветы все убрать, пусть на ПМЖ в первый год сил набирается...

 

По поводу цветов это шутка была.
А кустик этот из экспериментальной партии.
По предложению Сергея проверяем разницу в развитии обрезанных/необрезанных саженцев, высаженных одновременно в теплицу и на подоконник.

 

Был бы осенней высадки, сказал бы: оставить все соцветия Кроме шуток.
А вот по гроздям ответил бы: смотрим на скорость прироста побегов с завязью размером с мелкий горошек. Снова кроме шуток.

А коль саженец, к сожалению, стал вегетирующим, то усё, теперича он встал в стройные ряды первоклашек Ранец им положен облегченный
На следующий год посмотрим. Если на второй год за неуспеваемость не оставим, то будем подгружать