Водяной теплый пол + конденсационный котел - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

не зря - вопрос правильный. Понятно читать лениво - проще по десятому разу по одним граблям ходить. Дельта в морозы будет 10 гр, может поболее - но это не критично. Если хочется точнее - ранее выкладывал расчеты по разным котлам, можете посчитать для своей СО.

 

Подскажите, пожалуйста, на что обратить внимание при покупке датчиков тёплого пола?
Планируем по одному на этаж. Отопление без радиаторов.
Котёл конденсатник.

 

с чего взяли ? это при очень мощном насосе

 

что Вы имеете ввиду ?

 

зависит от контроллера, если 18b20 - я несколько раз заказывал десятками из китая у разных продавцов. В последней раз было несколько глючных, внешне не определишь. До этого было нормально нормально.

Главное датчик не замуровывать, а чтобы можно было поменять.

 

У меня так было в первую зиму. Просто труба от котла к гребёнке ТП. Ни какой автоматики. На следующий год поставил смесительный узел и ПЗ-автоматику, расход газа упал % на 25-30. Автоматика следит что бы тепла поступало ровно столько, сколько теряется. В конце октября запустил отопление и больше его не трогал.

 

Автоматика у вас наверное не смесительным узлом управляет, а котлом? Если смесительный узел не ставить, а автоматику оставить, экономия останется?

 

Просмотрев форум, нашел схему т. наз. "горизонтальной гидрострелки"

Так понимаю что все успешно работает? Если прямая подача от котла в ТП оказывается проблемной, можно установить такой узел и доп. насос?

 

большие знания - большие печали, ничего не трогайте, проживете зиму - сами все поймете, где крутить или не крутить Единственно к котлу добавьте простой комнатный термостат. Обычно сейчас все котлы поддерживают. Вот действительно вещь нужная.

 

Это моя схема и рисунки. Проработало уже 4 зимы. За 3.5 года на обогрев дома в 140 м2, готовку и ГВС с рециркуляцией (БКН 200 л) было потрачено около 4000 м3 газа. Самый большой расход был в месяцы, когда на улице стояли морозы -20-25 в доме +22+23, чуть больше 13.5 м3/сутки. За месяц самый большой расход был 280 м3. Стоит комнатный термостат в коридоре и ПЗА. Котел сам по своему алгоритму работы выставлял максимальную температуру +41+45 (в сильные морозы), но чаще всего +37+39, на подаче в коллектор больше +35 никогда не было. Дельта обычно была +2, в очень редких случаях +4 градуса. При измерении температуры пола пирометром, когда пол ногами ощущался теплым, максимальная температура была +27 градусов (это в сильные морозы), в остальное время температура пола была +24+25 градусов, но чаще всего на 0.5-1 градус теплее температуры воздуха в доме. В доме хожу в основном босиком, обогрев только теплыми полами, первый и второй этажи. Циркуляционные насосы работают 24/7/365, за всё время они ни разу не выключались, работают на 1 скорости. На втором этаже лежит ламинат, на первом половина площади под плиткой, а в зале ещё покрытия нету, только бетон УШП (будем укладывать ламинат, не до конца ещё сделали ремонт на первом этаже). Температура на 2-х этажах одинакова из-за постоянной циркуляции.
Я специально шёл на такую схему отопления, сделав предварительно расчет на теплопотери, у меня получилось около 33 Вт/м2, или около 4.5 кВт на весь дом в холодную пятидневку с дельтой в 45 градусов. Для обогрева хватило бы и котла на 8 кВт, но из-за бойлера на 200 литров с мощностью теплообменника в 34.5 кВт, был приобретен конденсационный котел на 35 кВт, о чём совершенно не жалею. Во первых из-за акции на комплексное решение, котел на 35 кВт + БКН 200 литров, обошелся дешевле, чем КК на 24 кВт + БКН 150 литров, ну и во вторых, мой котел модулируется до 10%, то есть с минимумом на 3.5 кВт, ну и расход газа зависит не от мощности котла, а от суммарных теплопотерь дома и готовкой ГВС. Всегда газа будет потрачено столько, сколько нужно для компенсации теплопотерь, если для этого требуется сжечь 100 кубов газа, то столько сожжёт как котел на 8 кВт, так и котел на 40 кВт, просто если второй котел не может модулировать свою мощность, то он просто будет тактовать, и если за один такт будет выделено больше энергии, чем требуется для компенсации потерь, то лишняя энергия будет потеряна, и следовательно будет повышен расход.

 

Автоматика управляет всей системой ТП, на то ей контроллер и дан. В него заложен алгоритм действий. А обратную связь обеспечивают датчики.

 

А из чего вы делали эту "гидрострелку" ? И каков ее примерный объем? У меня получается довольно большая протяженность 32-й трубы от котла до коллектора (по котельной метров 5 и по дому еще 4 метра), т. к. коллектор стоит в центре дома, а котел будет в котельной (пристройке). Может протяженности этой трубы и хватит как раз? Или протянуть например 63-ю трубу (все металлопласт, полипропиленом стараюсь не пользоваться)
Как считаете если поставить Альфу, не будет она путаться при подсосе прохладной воды из обратки? Какую вообще схему автоматики планируете - погодозависимую, по температуре стяжки по температуре воздуха в помещении, по температуре обратки? Я вообще слабо представляю как там автоматизировать - ведь система очень инерционная, в идеале нужа электроника, которая узнает прогноз погоды и за 2-3 дня ДО изменения погоды начинает менять темп. режим.
И особенно интересен вопрос- почему вы установили 2 насоса?

 

Ну это у меня план А. Но в таком деле хочется иметь сразу план Б и план С, как минимум.

Вообще смотрю зимой была большая дискуссия по схожей проблематике и наверное никому не хочется обсуждать снова то что было проговорено уже несколько раз. Разрешите подкинуть менее тривиальную задачу.

Строю дом для родителей, он небольшой (100 кв м), одноэтажный, утеплен тоже хорошо. Котел также Бакси Дуотек 1.24., т. е. конденсационный одноконтурный 24 квт. Теплый пол 6 контуров. Батарей нет. ГВС рециркуляция (1 полотенцесушитель).
Так вот, к южной стороне дома будет пристроен небольшой вегетарий - круглогодичная теплица, можно сказать, зимний сад. Отапливать хочу тоже теплым полом (для теплиц выполняют контура в слое песка, сверху закрывают сеткой чтобы лопатой не пробить контур). Сильно высокая температура там ни к чему, поэтому планирую пустить обратку от теплого пола дома в теплый пол вегетария.
Возникает ряд проблем. Во первых ТП Вегетария может работать не одинаковое количество дней в сравнении с ТП Дома. Весной в солнечные дни температура в вегетарии будет резко расти, вроде бы контуры отопления надо отключать, в то же время ночи будут еще морозные, и ночами надо топить. К апрелю скорее всего ТП вегетария вообще будет отключатся. Осенью, возможно, не будет необходимости топить вегетарий, а дом - нужно.
Во вторых, обратка будет скорее всего переохлажденной относительно обычных режимов работы КК - градусов 15-20. Насколько это опасно для теплообменников - не очень понятно.
Предполагаю что связка ТП дома -"высокотемпературный" - и ТП вегетария - "низкотемпературный" - могли бы максимально раскрыть потенциал КК котла. Но нужна схема, пригодная для таких режимов работы.
Пока приходит в голову взять схему Рара59 и добавить туда еще контур - забор теплоносителя примерно в середине "гидрострелки" и возврат видимо рядом с обраткой от контура ТП дома. Отдельный насос, естественно.

 

ПП-40, труба длиной 500-550 мм, по краям припаяны тройники 40х32х40, с самих краев переходные муфты 40х32 на 32 ПП трубу. Подача от котла сверху, справа на насосы на коллектора 1-го и 2-го этажей, слева обратка на котел, а слева снизу обратка с коллекторов. Общая длина "стрелки" труба и тройники получилась около 640 мм.

Два насоса поставил, чтобы можно было раздельно регулировать подачу по этажам, но как оказалось, это было лишним, с этим спокойно справляется и один насос.

У меня коллектора тоже стоят по центру дома.
Автоматика стоит с самого начала эксплуатации. В середине коридора первого этажа стоит выносной пульт управления с встроенным термометром, отслеживающим температуру воздуха в доме, а на улице датчик температуры ПЗА (погодозависимой автоматики), встроенном в сам котел.
ПЗА регулирует только температура подачи в завимости от текущей температуры на улице, согласно той кривой, которую вы устанавливаете при настройке. Мой котел ещё и адаптивно подстраивается под регулировку температуры, при приближении к заданной температуре, он начинает уменьшать температуру подачи, чтобы плавно выходить на заданную температуры без скачка температуры в перегрев.
За 2-3 дня прогноз погоды не нужен, система хоть и сильно инерционная, но колебания наружной температуры в 2-5 градусов за 1-2 часа она спокойно отслеживает и регулирует.

 

Это лишнее, такая гидрострелка нужна только для того, чтобы сделать гидравлическую развязку между котловым и циркуляционными насосами. Да и изменение температуры по длине гидрострелки мизерные. А температуру можно снизить, поджав контур на вегетарий, уменьшив тем скорость протока и его объем, и следовательно уменьшится и температура контура.

Это вообще ни о чем. С теплыми полами, температура подачи будет в районе 45-50 градусов, так что перпад в 20 градусов, это ни о чём.