Водяной теплый пол + конденсационный котел - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Понятия не имею, все мои знания, а точнее каша в голове, из этого форума. Прочитал, вроде все логично, сделать по контуру чуть больше тепла... Думаете не стоит заморачиваться?

 

Я у себя организовал рантовые зоны с помощью способа укладки, т. е. подающую трубу под окнами в несколько петель укладывал змейкой, а потом к центру комнаты переходил на улитку. Получается в рантовых зонах средняя температура теплоносителя (и стяжки) должна быть выше, но и теплопотери там больше.

 

@AriantRoman, меньше слушайте советы теоретиков. Никого не смущает, что около ограждающих стен локально самая низкая температура в помещении и неплохо компенсировать увеличением температуры поверхности. И вполне логично это сделать простым уменьшением шага трубы.

 

Вы похоже действительно теоретик.

На сколько изменится температура поверхности и теплоотдача при изменении шага трубы со 150мм на 100мм при толщине стяжки 70мм? Ответ на 0,5 градуса и 3Вт. Ооо да стоит заморачиваться с перерасходом трубы и изгибом двадцатки на предельные диаметры.

 

шаг 150 - это точно для теоретиков, либо любителей потратить лишние деньги. А вот по шагу 200-100, разница по теплоотдаче будет в 20 вт/м2

Второй момент - в морозы, на околопредельных режимах это позволит держать температуру поверхности в более низких границах, что положительно во всех отношениях.

@AriantRoman, добавлю, что уменьшенный шаг будет не лишним для санузлов.

 

Что за таблица? Какая принята толщина стяжки? Нет такой разницы и близко и не будет. При 100 200 разница 7-8Вт не больше. Рантовые зоны имеют смысл только с отдельным контуром теплоносителя и поверхностью 31 градус. Посмотрите диаграммы распределения температуры в полу. Могу пересчитать без программы но будет именно так. И самое главное сколько объектов с такими краевыми (150 на 100; 200 на 100) зонами смотрел тепловизором даже 0,5 градуса разницы нет.

Это вообще не ясный момент. С 10м2 пусть даже 100Вт что это меняет?

 

Шаг трубы не верно я указал, все таки 20 см шаг. Еще вопрос, на сколько критично, чтоб кажлый контур был только в одном помещении? Или можно, чтоб пол контура было в одной спальне, пол контура в другой?

 

руководство по проектированию от aquatherm

конечную температуру поверхности, по снипу она ограничена 26 гр, для рантовых может быть выше.

возможно придется выравнивать температуру расходомерами, надо понимать чего крутить будете. А так не критично. Если контура одной длины, окон примерно одинаково, финишная поверхность однородная - температура будет примерно одинакова. В пределах градуса макс.

 

Первое. Не снипу а СП. Второе. В СП нет ни слова про рантовые зоны и выше быть не может. Не путайте СП и EN.

Объясняю с рантовой зоны протяжённостью 20м и шириной 0,5м, если предполагается одинаковая t телоносителя, получится выигрыш всего 100Вт что при таком помещении (где протяжённость наружных стен 20м) абсолютно незначительно.

И ещё человек писал конкретно про 150 на 100 когда я высказался про отсутствие смысла в таких переходах. Да и в общем про распределение температуры Вы не правы (про более холодные зоны) по меньшей мере для помещений с потолками до 4м.

 

Если Вам не критична разница температур до 1.5-2 градусов в этих спальнях, то это не критично совершенно. Объясняю откуда взялась эта разница температуры. На входе теплоноситель в контур имеет температуру +35 градусов, а на выходе, в силу теплоотдачи, уже +30 градусов (дельта +5 градусов), первая половина контура, наиболее горячая будет в одном помещении, вторая половина контура, в среднем температурой на 2.5 градуса ниже, будет во втором. Вот из-за этого и будет разность температур в помещениях. Если контур будет монтироваться до возведения перегородок и накручен как для одного помещения, то такой момент нивелируется, и в помещениях температура будет примерно одинаковой. Но в такой ситуации возникает больше вероятность повредить трубы теплого пола при монтаже межкомнатных перегородок. В этой ситуации надо тщательно документировать место расположения трубы, а ещё лучше брать капроновые хомуты, которыми будет крепиться труба к стальной сетке, и в районе внутренней перегородки выпускать концы вверх, за пределы высоты стяжки пола и не обрезать их. Тогда после застывания стяжки теплого пола над поверхностью останутся "маячки", по которым можно определить местоположение трубы, проходящей через перегородку между комнатами.

 

Раз уж окрестили меня теоретиком скажу. Чисто теоретически теплый пол не строительная конструкция а отопительный прибор на который ставить перегородки нельзя, а через стены трасса должна проходить в защите (гофре) и в каждой комнате отопительная панель от всех стен должна быть отделена демпфером.

Если же на практике то так делают на свой страх и риск. Какой смысл в одном контуре на два помещения? Очень сомнительная экономия просто если захотите регулировать температуру покомнатно то этого уже будет сделать не реально.

Дельта 5 градусов проектируется для наиболее нагруженного момента (самой холодной пятидневки которая в Москве за последние 5 лет была никогда). При укладке улиткой или двойной змейкой этот эффект вообще будет отсутствовать (обе половины контура будут иметь одинаковую температуру).

 

Это в теории. А вот у меня дома из практики. Температура теплоносителя на выходе из котла стоит +30 градусов, комнатный термостат стоит на +20. Котел конденсационный. Циркуляционные насосы работают постоянно, из ПП трубы диаметр 40 сделана горизонтальная гидрострелка, подача теплоносителя идет в конец гидрострелки, оттуда двумя циркуляционными насосами первого и второго этажей забирается теплоноситель и подается через коллектора теплого пола в контура. Обратка возвращается с коллекторов в начало гидрострелки, и если работает котел, то котловым насосом забирается на догрев, если не работает, то теплоноситель обратно забирается из гидрострелки и подается в контура теплого пола, при этом выравнивая температуру во всех помещениях, где открыты контура ТП.
В начале цикла нагрева, температура подачи и обратки равны +20+21 градус, если судить по встроенным термометрам на подаче и обратке трубопроводов каждого этажа. После этого температура подачи увеличивается до +30 градусов, температура обратки постепенно начинает подниматься и в течении 30-60 минут поднимается до +25 градусов, при этом температура подачи остается +30, то есть вне зависимости от уличной температуры, а это +5 или -15-20 градусов дельта остается около +5 градусов. При срабатывании комнатного термостата, нагрев плавно выключается, котловой насос продолжает ещё работать 1-3 минуты, температура подачи начинает снижаться, пока не сравняется с температурой обратки, а потом происходит вообще странные вещи, температура обратки ещё долго остается с температурой +25 градусов, а температура подачи продолжает падать до +22+21 градуса и остается на этом уровне. Температура обратки начинает падать и в зависимости от температуры на улице зависит скорость падения температуры, чем холоднее, тем быстрее падает температура обратки. При падении её до +20+21 градусов, температура на термостате опускается ниже +20 и цикл нагрева повторяется. Во всем доме при этом поддерживается постоянная температура +20+21 градус (если иногда я на термостате поднимаю порог температуры до +21+22 и температура в доме поднимается до +22, жена говорит, что стало жарко и просит снизить до +20 ). В ванной и душевой комнатах, из-за наличия полотенцесушителей, температура держится +23+24 градуса.
Дом каркасник на УШП, батарей нету вообще, площадь помещений около 140 м2, расход газа в самый расходный месяц в декабре был 201 м3. Самый большой расход был в январе прошлого года, когда подключили газ и дом грелся с +7 до +20, был 230 м3. За два отопительных сезона и прошлое лето по счетчику было израсходовано 1835 м3 газа.

 

согласен, безусловно это очень важное уточнение, многим будет полезно

на рантовых зонах нет постоянного пребывания людей, вполне логично можно температуру увеличить за счет более плотной укладки или в эксклюзиве вообще отдельным контуром. Что собственно и рекомендуется делать в руководствах по проектированию ТП.

объясняю, как счастливый житель квартиры с КГ в кухне - в зоне полуметра от стены на КГ стоят по зиме крайне не комфортно. Вполне логично увеличить здесь теплосъем. Радиаторы не просто так лепят под окнами и на наружных стенах.

скажите об этом местным фанатам УШП

 

Понимаю, что вопрос прозвучит сейчас глупый, но есть ли смысл протащить две нитки рантового контура (шаг 10см) по периметру дома, пробурив 5 перегородок?) получается как раз две линии подача обратка, чуть менее 100м петля. Или это на столько геморно будет, что я скорее всю трубу переломаю? Финишное покрытие будет кварц винил, может и не стоит заморачиваться рантами?

 

Совершенно бесполезная затея. Уже на второй стенке у Вас остынет теплоноситель, и по двум другим стенам температура в рантовой зоне будет ниже, чем температура теплоносителя в центре помещения. Рантовая зона как правило и создается за счет уменьшения шага намотки в подающей, наиболее теплой части петли, чтобы наиболее нагретый теплоноситель вначале нагревал рантовую зону, а потом уже немного остывшим, отдавшим часть тепловой энергии стяжке, прогревал остальную площадь помещения.
Это как на картинках @kam711, двумя постами раньше.