Самодельные котлы по мотивам Стропувы

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

В водяном исполнении бочки, все и так прогреется водой...
А насчет готовки, кажется Бубафоня предложил сделать дымоходную трубу котла сделать из прямоугольной трубы и на ней готовить. Вопрос этот ранее подымался.

Я еще раз перечитал тему Бубафони и возникла некая идея...
Суть в том, что выше блинов в бочке есть произвольные зоны сгорания пиролизного газа. Об этом упоминает сам Бубафоня говоря о участках неравномерно прогреваемых. Если в эти зоны с крышки бочки опустить несколько труб к примеру 3/4" с насверленными отверстиями? Особенно в зону ниже выхода дымоходной трубы? Возможно в этих зонах произойдет дополнительный дожег газов... ранее улетучивающихся в трубу.

Просто поствьте после бочки алюминиевую гофру (растяните на пару метров) - этого будет достаточно
У нас появились гофры из нержавейки, куда лучше люминя.

 

В камере подогрева воздуха универсальной стропувы уже имеется клапан подачи вторичного воздуха. Узнать бы диаметр сечения...

 

Для готовки бочка не подойдёт - слишком низкая температура отходящих газов. Чтоб нагреть отходящие газы до температуры, на которой готовить можно, нужно бочку до красна натопить - Вы к ней просто не подойдёте на расстоянии вытянутой руки. У меня бочка в бане стоит, всегда работает на максимум, так алюминиевый ковшик с водой так неохотно закипает на крышке бочки.
По поводу дырок в крышке - попробуйте, поделетесь впечатлениями, будем придельно благодарны. Даю процентов 99, что разницы (положительной) не ощутите.
Гофра из нержавейки действительно лучше алюминия - ставьте, если денег немеряно. Хотя, если бочка постоянно горит "на максимум", стоит и нержавейку поставить (безопасней будет).

Заинтриговали, а не могли бы по-подробнее что это за клапан подачи вторичного воздуха - это "заслонка переключения" чтоли? Можете ссылочку кинуть? Пожалуйста.

 

Некуда мне рукава растягивать, место не позволяет. Обычно на тягу не сильно влияет колено ,другое. А про подогрев я спрашивал в плане того что сделать полость внизу под дровами,опилками, если там будет достаточный нагрев, ведь они должны просохнуть, особенно касается опилок и по идее пиролизные газы образоваться должны, которые должны лучше сгорать.

 

Да, так она и называется. Но судя по описанию работы ничто иное, как подача вторичного воздуха.

 

Ну тогда просто изогните гофру так, чтоб соединить с трубой дымохода, тоже хватит. В плане подогрева Вы ничего конструктино не выиграете - всё-равно влага, полученная в результате просушки дров или опилок будет попадать в зону горения. Главное сверху положите сухого топлива (опилок или мелко нарубанных дров), а на дро можно и сырые ложить, прогорит всё (проверял на практике).

Интересно, и зачем он там нужен? Но разработчикам виднее. А не могли бы сделать снимок чуть-чуть чётче, ато очень плохо видно сам клапан.

 

Я тоже бы хотел увидеть сам клапан. Я собираю самоделку для угля и информацию по стропуве.
Вторичный воздух нужен для дожига пиролизных газов, которые образуются в результате нагрева топлива. Из угля выделяется большее кол-во газов, ему нужно больше воздуха. И поджог собравшихся угольных газов может сопровождаться небольшим взрывом. Что бы уменьшить его вероятность и делают вторичный воздух. Если делать не сильно навороченную регулировку подачи воздуха, то заморачиваться со вторичным воздухом не стоит. При автоматической регулировке подачи воздуха, при сильном разгорании, прикрывается подача воздуха. Но т.к. масса раскаленного угля велика, то при нехватке воздуха происходит обильное выделение газов. Воздух поданный непосредственно в камеру над очагом сможет поддержать сгорание выделенных газов.
ИМХО.

 

Цель "вторичного" воздуха мне известна (давно уже пиролиз изучаю). Подать его не проблема. Меня больше волнует само топливо, а точнее способность угля коксоваться. Не узнавали какой уголь можно в данной конструкции жечь, а какой нельзя?
Не хочется ломом выбивать монолит из котла, можно и испортить.
Кстати, а не планировали автоматическую регулировку на подачу первичного воздуха? Или может проще вручную и первичку и вторичку заслонкой закрывать - выставить мощность на одном уровне и пусть горит?

 

Есть еще момент...
Имеется ввиду бочка Бубафони... Труба поддува... Ее конструкция... я имею ввиду конец трубы на которую наварен первый блин. Кто-то задавал вопрос, о том, можно ли изменить эту часть конструкции?
Ведь на стандартной Стропуве она инная...
У кого какие мнения? Почему такая разница и в чем подвох?


Суть в том, что выше блинов в бочке есть произвольные зоны сгорания пиролизного газа. Об этом упоминает сам Бубафоня говоря о участках неравномерно прогреваемых. Если в эти зоны с крышки бочки опустить несколько труб к примеру 3/4" с насверленными отверстиями? Особенно в зону ниже выхода дымоходной трубы? Возможно в этих зонах произойдет дополнительный дожег газов... ранее улетучивающихся в трубу.
Немного расходится с идеей Глаза о сбалансированности подачи воздуха в первичную и вторичную камеры сгорания. Но в первых эксперементах Бубафони, когда был установлен рекорд, подсос во вторичную камеру производился со щелей крышки. Теперь же, когда щели устранены, возможно есть какой-то дисбаланс...
Возможно ошибка в том, что дырок для подачи воздуха во вторичную камеру в трубе поддува мало, и экономичность печки в связи с этим падает... получается недожог пиролизных газов...

 

Я тоже за это. Может быть возле трубы сделать пару дырок для дожига пиролизных газов? Имееться ввиду в самом блине? Труба та что для подачи воздуха.

 

Я буду делать пробный котел. Уголь имеется разный. Даже 50% зольности и спекающийся. Цель - выяснить Возможности верхнего горения. При положительном результате делать серьезную конструкцию.
Котел пробник будет обязательно с камерой подогрева воздуха, но без загрузочных дверок (через верх). В камере подогрева будет заслонка вторичного воздуха. Это позволит при регулировании подачи общего воздуха сохранить пропорцию отношений первичного и вторичного. На сегодняшний день пока не вижу методов усовершенствования стропувы. И упрощать без потерь не вижу методов. Можно водяную рубашку котла ограничить по высоте от загрузочной до прочистной дверок. Это упростит сварочные работы и, соответственно, повысит надежность.

 

Судя по всему подтверждается версия зависимости продолжительности горения от разности температуры наружного воздуха. Сейчас у нас ниже сорока градусов мороза. При всех обычно выствленных регулировках подачи воздуха и регулировки заслонки дымохода, продолжительность горения уменьшилась. Чем ниже забортная температура, тем быстрее сгорают дрова. Чем быстрее сгорают дрова, тем теплее в помещении. Естественная саморегуляция. Но в любом случае одной загрузки дров хватает минимум на сутки.

 

Может проще сделать "пробную печь" (без водяной рубашки) - дешевле и быстрее (я так и сделал). Кстати, я в суботу буду баню топить, попробую угля подбросить. Интересно как будет работать без усовершенствований с дополнительной подачей воздуха в зону дожига пирогазов.
А по поводу клапана в камере подогрева воздуха - мне кажется Вы неверно трактуете его назначение. Он используется не для подачи воздуха, а для того, чтоб вторично прогнать выделенные газы через телескоп.
По поводу упрощения (ограничения водяной рубашки) - врядли работы будет меньше. Я просто взял два листа, свернул в трубочку, приварил дно и кольцо сверху - готов котёл. Больше морочился с врезкой дымохода - трудно подгонялся. Металл при сварке ведёт, дно выдувается пузом поэтому наружный лист нужно рубить гдето на 0,5 см уже внутреннего (учтите при изготовлении заготовок).

 

С Новым Годом и рождеством!
Попробую дать обесчанный более месяца назад отчёт по эксплуатации "кубического" Стропуоида.
Первое. Кубики делать можно и нужно! Давление в системе и кретичные температуры к раздуванию котла не привели! Геометрия топливного бункера остались стабильными. Глубина 390 мм, ширина 290 мм, высота 820 мм, как следствие, кубатура 90 литров. Примерно 35-38 кг закладки дров. Общая кубатура 180 литров с зольником и теплообменником. При таких параметрах время непрерывного горения составляло от 12 часов в холодную погоду (-7оС) до 18 часов в умеренно холодную (+5оС). Рабочая температура воды в системе составляла от 50 до 70, 75 градусов. Пару раз доводил до кипения, эксперименту ради. Чувствую скепсис сибиряков по "морозам" и сразу уточню-котёл делался по наитию и, в данном исполнении, не идеален для экстремальных условий, но более чем удовлетворил мои потребности в данной точке пространства где живу я .

 

Второе. Работа над ошибками. Через неделю жуткого скрежета и повисания всей массой на тросике подёма телескопа пять раз в день заказал токарю два ролика (максимального диаметра с максимально глубокой канавкой) на подшипниках и поразился какими воздушными стали эти трубы . Не делайте трубку как у оригинала !
Не заужайте сечение телескопа! Я ,похоже, или пожадничал или квадратное сечение последней труды 40*40 мм не лучший вариант. Как результат - по началу с трудом "разгонял" котёл до высоких температур, а разогнав поддерживать желаемый уровень без закипания из-за начальной нехватка большого колличества воздуха. После многократных экспериментов получил конструкцию с вентилятором на 12 вольт для энергонезависимости (кулер от компа 92*92 мм), гофровоздуховода (отсос дыма при открывании дверки, защита от перегрева кулера, частичная защита от обратной тяги). Установка термостата с капилярной трубкой и датчиком на стояке для управления кулером обеспечили завидную стабильность воды в системе и стремительный разгон. Рекомендую.