Самодельные котлы по мотивам Стропувы

От золы чищу один раз в два-три дня. Причём золу не сразу выкидываю, а сначало на сито с мелкой просечкой и мет. поддоном. Отсеивается 1,5-2 литра(если в попугаях или стеклянными банками мерять) делового древесного угля просыпавшегося сквозь колосники. Взбрызгиваю водой если тлеют и в ведро. За пару недель набирается хорошая порция для вторичной загрузки, чего пропадать. От дёгтя на стенках не чищу, считаю безнадёжно, прикипает так что даже лезвием топора не сошкребается. Да и с отложениями на стенках, так полагаю, в супер-бочке Бубафони , даже с блином Стаска, сравнивать нельзя. В бочке стенки металла разогреваются почти до красна практически по всей высоте, а у нас в котлах водяная рубашка максимум до 100 оС, рабочая 75-80, поэтому отложения от дров будут неизбежно. Только в зоне горения подвыжигаются, а выше тут же оседают на относительно холодную поверхность.
Для профилактики пару раз лазил на крышу с тросом и ершом. Труба практически чистая. Обсыпались только тонкие ровные пластинки, но много. Поэтому под трубой желателен сборный апендикс с прочистной крышкой, иначе в колене накопится и заузит проход. Новая труба из нержавейки 120 мм внутри, керамзитовая засыпка с разбиением минватой для прерывания циркуляции воздуха через каждый метр. Наружняя из оцинковки Ф 200 мм.
Термостаты котельные (только импортные и бывают) работают по тому же принципу что и автомобильные. Смахивает что и термоэлемент, термопоршень, или как его правильно там называть, автомобильный и стоит. Поэтому самому придётся изобретать по второму кругу.
Остановился на вентиляторе, кулере, от компьютерного проца 92*92 мм-потребляет мизер, но дутья хватает. Одного аккумулятора от бесперебойника 7АЧ хватает на неделю работы. Почти энергонезависимость. Стационарный блок питания никак не сподоблюсь приладить, розетку не доходят руки перенести.

 

Спасибо, ценная информация.Золу тоже собираюсь просеивать на предмет фильтрации древесного угля.Ценная вещь.И шашлычок можно пожарить и сжечь в коле запросто.А ведь он за деньги продается.Одна беда , сито в саду стояло под забором, упало и конкретно вмерзло в землю.На днях буду отливать кипятком, так как углей хочу.

 

Автомобильный придется менять каждый год, у него ресурс (из опыта) около 100-200 т.км, это 2-4 тыс.часов, для котла - 1-2 года.
Термоголовку можно. Вопрос в механике (передачи усилия на заслонку), не так просто сделать точно. А с штатным не цепочки или что там виноваты?

 

Какое у вас расстояние между колосниками ? а то у меня вместо колосников сетка с ячейками ~ 8х8мм из толстой проволки (под 3 мм). Так в зольнике только пепел, нету никаких намеков на древесный уголь..

 

У Вас правильно и логично с сеткой.Так и дожно быть.Просто у меня временно стоят колосники , которые перед этим здорово покрутило в пиролизном котле, слабыми оказались, местами есть большие зазоры.Со временем переделаю, а пока запасу угля на шашлычок.
Вопрос к Стаске и форумчанам.
В оригинале Стропувы , растояние между стенками котла и камерой подогрева воздуха закрыто металической пластиной. Для вытягивания дыма оставлен проем над передней дверкой.Цель такой конструкции понятна.Делая свой котел, не решился монтировать эти перегородки, не зная как он себя поведет.Для того чтобы придушить горение котла и уменьшить скорость движения дымовых газов к дымоходу, в патрубке отвода дымовых газов котла вмонтировал заслонку на 2/3 площади патрубка .Этой заслонкой регулирую работу котла.Цель ее схожа ,на мой взгляд с назначением этих перегородок, но дает преимущество регулировать тягу в котле, а соответственно количество засасываемого воздуха.

Прошу Вас и форумчан высказать свое мнение по поводу этой конструкции.
Переделать смогу, камера подогрева сьемная.

 

Без такой перегородки у Вас работает только часть камеры подогрева воздуха, которая находится ближе дымохода. Дымогазы то пойдут по короткому путь.. Цель перегородки - заставить воздух обойти всю камеру подогрева воздуха.

Спрашивали по длительности горению - я топлю брикетами, брикетов лезет под 40 кг в котел. По производителю лезет до 15 кг дров ( С7 ). От чего у меня продолжительность горения минимум одна 24 часа . Да и мощности надо меньше максимальной котла.

Деготь в самой камере загрузки топливом будет, так древо/брикеты газят и не только вверх но и по торцам. Эти торцы выходят напрямую на стенки с водяной рубашкой и конденсируются. Главное - отложения дегтя на уровню камеры подогрева воздуха..

 

Вот интересная информация, по паспорту Жваке, температура дыма в дымовой трубе 20 кВт котла -221 градус.Инструкция к даному аппарату намного познавательней чем к стропуве.Советую почитать кому интересно.В инете она без проблем.

 

Мнение мое. Перегородка делает лабиринт, увеличивая длину пути дымогазов. Если что-то еще не догорело, догорит (не знаю, есть ли такой эффект в стропуве, у меня при в общем-то стабильном пламени иногда выскакивают длиннючие языки, сказывается неравномерность горения дров), и кроме того эффективнее подогрев воздуха. Я бы поставил, если не сложно, некоторое повышение КПД в начале горения должно быть (может и не существенное). Но и Вашу заслонку оставил бы.

 

Спасибо, на выходных попробую прилепить.

Только что охренел от работы котла.Начал детонировать и дыметь в помещение.Такое было с пиролизником.Проблема- много первичного воздуха, мало вторичного.Сбалансировал - все гут. Точно такую вещь наблюдал сегодня за стропуоидом и пока ломал голову как тут отрегулировать первичный и вторичный воздух он задымел всю котельню.Приоткрою верхнюю дверцу, все нормально(тоесть пущу воздуха) , топливо начало выгорать не равномерно, в центре прожигает дыру до полуметра, по бокам остается и на них висит телескоп.Ну небыло ж такого.Проблема найдена и устранена - подсос воздуха через нижнюю дверку.Дополнительно уложил слой азбестового шнура.Теперь приятно смотреть на его работу.Правда пока тюнинговал дверку на работающем котле, он чуть не улетел.Ну ничево слава яйцам что проблема решилась довольно просто.

 

Вопрос про терморегуляторы. А как промышленные работают ? там подобие сильфона с газом как в термоголовках ? или что-то другое ? И они работают ступенчато ? или плавно..

Думаю, можно вместо стандартного с парой железо (коэффициент линейного расширения ~ 13)/дерево (коэффициент линейного расширения ~ 5), делать из нержавейки (коэффициент линейного расширения ~ 16-17)/железа (коэффициент линейного расширения ~ 13). Разница меньше, но если железную палочку вешать отдельно и через терморегулятор, то может хорошо получится...

 

Работают плавно. Состоят из двух половинок-корпуса(цилиндра) и штока (поршня). В качестве рабочего тела подобие сырой резины или силикона. Принцип классический-нагревается, расширяется, выталкивает шток-поршень, и наоборот. Просто, самогерметично.

 

В чем тогда проблема в терморегуляторе ? слишком быстро срабатывает ? или кривая слишком крутая и начинается осцилляция ? Тогда может стоит попробовать уменшить длину рычага на терморегулятор. Ход заслонки будет меньше ..

 

Возможно ошибаюсь, время эксплуатации такого терморегулятора всего пару месяцев, но как подметил , впечатление такое что его подклинивает. Вернее всю микрорычажную конструкцию передачи движения штока на коромысло. Иной раз достаточно лёгкого касания чтобы механизм занял должное температуре положение. Чтобы было понятнее постараюсь сейчас откопать чертёж терморегулятора.

 

Откопал. Ссылка на PDF описание регулятора тяги с конструкцией в разрезе ttp://www.wattsindustries.ru/heating/pages/documentation/descriptions/rt-rus.pdf Естественно с "h" впереди.

 

Ну у меня не все так категорично.Терморегулятор работает.В большей мере все зависит от настройки.Однозначно у меня он котел не вскипятит. Ну может даст маху на 5 максимум 10 гр.Переделывать не буду. Теряется главная мысль энергонезавмсимости.Легкая поправка на ветер и все нормально работает .Моя мысль такова, плохая чуствительность терморегулятора может быть вызвана коротким расстоянием у стропуоидов от рычага к заслонке.Есть опыт установки аталогичного девайса на КСТ , работает как книжка пишет.