Пеллетная горелка Zota 5-25

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Что значит "работает хорошо"? Просто хорошо горит? Кислород в этом режиме по всякому под 17-18%, СО тоже улетает вверх. Ничего хорошего в этом режиме нет и быть не может. Просто СТОП полезнее.

Это понятно. Но, блин, человек купил новую горелку, уже потратил немало денег, теперь еще и на ТА потраться надо. КПД которого далеко не 100%. И это для дома всего лишь в 100 квадратов. Подогнать мощность горелки под требуемую, путем уменьшения площади колосника, путь гораздо перспективнее. Затраты минимальны, эффективность максимальна.

 

Работа пеллетной горелки в режиме "Надзор" зависит в первую очередь не от контроллера, а от железа горелки. Пусть будет хоть самый расчудесный контроллер, но когда воздух будет пролетать мимо горстки горящих пеллет, выдающих 2 кВт в жаровне горелки, рассчитанной на 25 кВт, то ни о каком нормальном сгорании говорить не придётся. Хоть с "S-контролем", хоть с "X-контролем", хоть с "Y".

 

Так как интересуюсь данной горелкой, прочитал эту ветку. прочитал инструкцию к горелке и плюму. ..Нужна ясность в таком вопросе-может всетаки данная горелка в купе со плюмом работать в чистом старт стопе и без доп. термостатов ?..
Читая инструкцию к плюму-, ,которую зота прикладывает-то это происходит через режим надзор, при уставке Надзора=0": и общий алгоритм получается такой:
1) Работа, температура достигнута ->2) Надзор=0 ->3) Тушение->4) СТОП, снижение температуры ниже заданной->5) РОЗЖИГ->6) Работа
Но я не уверен, что понял все правильно.
Вот ссылки из инструкции:
стр 12 8.7 Надзор
" Режим НАДЗОР существует как при регулировании в режиме СТАНДАРТ, так и в Fuzzy Logic. Регулятор переходит в режим НАДЗОР автоматически, без вмешательства пользователя:  в случае режима регулирования Стандартный – после достижения заданной температуры котла,"
..."Максимальное время работы котла в режиме надзора определено в параметре Время надзора...
...Если Время надзора = 0, то регулятор пропускает режим НАДЗОР и сразу переходит в режим ТУШЕНИЕ..."
"..После снижения яркости пламени или по прошествии максимального времени тушения регулятор переходит в режим СТОП."
"..В режиме СТОП котел тушится и ожидает сигнала для начала повторного розжига. Сигналом для начала розжига может быть:  Снижение заданной температуры котла ниже заданной температуры, минус значение гистерезиса котла (Гистерезис котла),  при работе котла с буфером, снижение верхней температуры буфера ниже заданного значения (Температуры начала нагрева буфера)."

Если я все понимаю правильно, тогда не понятны проблемы у @bob07041975, так как все решается подбором настроек и времени гистерезиса, даже без установки термостата, просто последний позволит регулировать более точно.
...

 

Единственное разброс реальной температуры как указывает @bob07041975, плюс 2 градуса в каждую сторону, это конечно много, имхо-это как раз инерционность данной горелки из-за конструктива и/или каких то других проблем именно данной горелки, это при условии, что с другими горелками на аналогичных котроллерах Плюма данной проблемы не существует

 

Поговорил с техподдержкой Зоты (их розница "Домашние котельные", доб. номер специалиста 179, зовут Сергей) ничего мудреного он не сказал, все тоже самое, что мы тут обсуждаем на уровне логики:
1) Настройки старт/стопа (Надзор=0) зависят от конкретной СО, связки горелка-конкретный котел, конкретного дома и его теплопотерь, нужно "ловить" настройками момент СТОПА и СТАРТА, для наиболее комфортной температуры в доме
2) Если в пункте № 1 меры не помогли-термостат в помощь и совсем не обязательно Плюмовский
Совершенно очевидно, что у любых двую взятых пользователей данной горелки даже при условии двух одинаковых домов, одинаковых котлов с примерно одинаковой обвязкой и СО все равно ситуация будет различаться и понадобятся разные настройки и тп

 

Мне больше интересно как она реально работает на реально плохих, как у @Бывалый1406 пеллетах и на лузге -внятного техподдержка сказать не смогла на этот счет, скорее всего нет обратной связи от пользователей

 

Еще по "НАДЗОРу", Зота подтверждает, что его лучше избегать-применять чистый СТАРТ/СТОП -сажеобразование,СО и все такое в Надзоре получаем по умолчанию, только в моменты сильно плавающей уличной температуры в межжсезонье (+1,+10, -10/-20-у нас в Красноярске такое бывает и еще как бывает), Надзор позволит сократить число Старт/Стопов. Откуда-то они взяли усредненную цифру Старт/Стопов в сезон- не более 2500.
Все испытания своего Лиса, КПД и тд и тп Зота проводила на своем Magna 26кВт .
Это к вопросу подбора котла и его ТО, лучших или худших показателей КПД, которые обсуждались
здесь:
https://www.forumhouse.ru/threads/260709/

 

По идее должна работать и на плохих пеллетах, как у Бывалого, и на агропеллетах, у меня ведь работает, а принцип самой горелки одинаковый, вот только алгоритмов работы Фокс/Плюс я не знаю. Может другой пользователь Мrr 1972 что расскажет, по поводу алгоритмов, интересующих вас, то что происходит у Боба 07041975, то мне кажется просто он с настройками не разобрался, все должно быть по идее, и режим старт/стоп по комнатному термостату, режим работы фитиль (без розжиов),и просто работа по теплоносителю с модуляцией без всяких стопов и розжигов, не может такого быть, что нельзя настроить комфортный режим. Я считаю, что в зимний холодный период, тем более, как у вас, нет смысла делать работу в старт/стопе,комфортнее будет или в фитиле или по теплоносителю, а вот уже в весене-осенний период лучше поставить старт/стоп.

 

Я про это и пишу, в жесткое межсезонье, которого у вас в европейской части не бывает фитиль, который по плюму = надзор возможно имеет место быть, Вы правы- не хватает отзывов и информации по детальным настройкам от других пользователей фокса/плюма

 

Добрый день уважаемые пользователи горелки ZOTA Fox.
Я являюсь сотрудником компании цель моего присутствия, техническая поддержка пользователей оборудования, сбор информации о работе оборудования в данном случае горелки со всех уголков страны.
С помощью форума и такой информации мы вносили много изменений как в конструкцию наших изделий, так и в ПО.
Расскажу коротко о горелке для тех, кто только присоединяется к теме, и дам ответы на уже возникшие вопросы.
Так же поделюсь 2-х летним опытом эксплуатации горелки в собственном доме Fox 5-25 + Magna 20 на мощности от 5 до 14 кВт, установленными настройками и пояснениями для чего так сделано.
Буду стараться оперативно отвечать на вопросы по эксплуатации горелки, в случае чего помогать с оперативным решением вопросов тех. и гарантийного обслуживания, подсказывать куда лучше обратиться. В прочем, как во всех предыдущих темах. Как правило после образования костяка пользователей, разобравшихся в тонкостях эксплуатации горелки, я снижаю свою активность в теме, считая задачу выполненной.

Краткое описание горелки
Чистка горелки:
В горелке располагается кочерга/чистик/шуровка (называйте как угодно), ее вращение осуществляется совместно с шнеком подачи от одного мотор-редуктора.
Данная кочерга является съемной, т. е. если топливо "хорошее" ее можно будет снять, если топливо плохое установить, если чистик износился его можно будет заменить без применения спец. инструмента (сварки и болгарки).
Так же ее конструкция предполагает возможность уменьшения размера ее обратного витка (болгаркой), для снижения производительности и подстройку под конкретно ваши условия. Т. е. как правило на хороших пеллетах загрязняется только самый кончик горелки, тогда шуровку можно будет обрезать, что бы она не скребла в начале, а если топливо плохое, спекается уже у основания и много золы, которую не может сдуть вентилятором, то кочерга будет обеспечивать постоянное удаление данного остатка.
Конструкция кочерги элементарная и ее можно изготовить самостоятельно, хоть 20 шт, под разные виды топлива, кому как, либо заказать на заводе сразу несколько штук. Прошу заметить, что кочерга изготавливается из жаропрочной нержавеющей стали, с температурой окалина образования 1200 градусов, и самостоятельное изготовление кочерги из «чернухи» приведет к ее быстрому выходу из строя, она буквально бесследно испарится за неделю.
Так же ПУ имеет возможность настройки продувки горелки с помощью вентилятора наддува, пользователю доступна возможность изменять период чистки с дискретностью в 1 час. Если пользователь установит чистку 1 раз в час, то каждый час горелка будет останавливаться и продуваться на 100% мощности наддува вентилятора, от золы. Заводская уставка 4 часа.
Что касается подключения компрессора, то наши испытания показали неэффективность использования данной системы (эффективность аналогична вентилятору наддува).
С чем это связано спросите Вы, ведь сила наддува бака компрессора будет больше, чем у вентилятора. А связано это с тем, что как правило при нормальной работе горелки вся зола скапливается на ее кончике и слеживается. Компрессор начинает дуть, и воздух выходит в пустые отверстия (в начале горелки возле шнека подачи), и эффекта ноль. Спекшийся или слежавшийся остаток остается лежать на горелке.
Еще одной причиной является сложное размещение данной системе в существующем габарите горелки, а увеличивать бы не хотелось.

КПД
ГОСТ 32452-2013 Горелки пеллетные для котлов отопительных тепловой мощностью до 100 кВт. Общие технические требования и методы испытаний.
В данном ГОСТе, помимо стандартных требований безопасности дополнительно отмечу два наиболее важны требования для потребителя:
- требования по выбросам и эффективности - фактически КПД горелки и чистота горения.
- не обязательные требования по непрерывной работе в течение не менее 72 часов при мощности 65-75% от номинальной - гарантированная автономность работы на пеллетах в соответствии с требованиями ГОСТ. Приложение F и п. п 5.3.6. ГОСТ 32452-2013.
Если не углубляться в подробности, то при выборе оптимального места установки (в зольный ящик котла), где происходит полный дожег зольного остатка, Мы получили КПД именно горелки (не путать с котлом) 98,7%, при этом О2 на выходе 5-5,5%, СО 50-150 ppm, СО2 - 11-12%, Мощность 25 кВт (воспринимаемая котлом), мощность выдаваемая горелкой естественно больше.
Хотя В конечном счете настройки будут выполнены именно по максимальной производительности горелки 25 кВт, по сколько при установке в разные котлы естественно на выходе получится разная мощность из-за разного КПД, поэтому единственное что мы можем регламентировать, так это мощность самой горелки.
Условия испытания таковы:
- непрерывная работа 8 часов, без кочерги, без продувок вентилятором на номинальной мощности.
- если сократить период рабочего времени добавить продувки, то КПД самой горелки снизится за счет горючего остатка в золе и уносе (из-за продувок).
Предсказать все на свете невозможно, поэтому мы видим своей задачей выжать максимум в каких-то стандартных условиях и дать возможность подстройки под условия не стандартные, самому пользователю.

Котлы, на которых мы проводили испытания
Пример 1. ZOTA Magna с установленной в зольное пространство горелкой, удаленными из нее колосниками. Площадь теплообмена там набирается за счет огромного загрузочного водоохлаждаемого бункера (это изначально полуавтоматический котел). КПД такой установки при идентичных условиях получился 90,62 по прямому балансу и 90,12 по обратному балансу, результаты газоанализаторов Testo идентичны, что указывает на отсутствие потерь как по горючим в золе, так и в уносе (газоанализаторы этих потерь не учитывают). Температура уходящих не более 160° С градусов при работе magna20 и Foxпри 25 кВт, в Magna 26 даже и не устанавливали, там очевидно будет температура еще ниже.
Пример 2 на основе Тополь-М. Характеристики, которых нам удалось достичь при установке горелки Fox5-25 с котлом Тополь-М.
КПД до 85% при установке горелки в зольное пространство, установки турбулизаторов.
Темп. уходящих от 190 до 230° С в зависимости от наличия или отсутствия турбулизаторов.
Разница в КПД по прямому балансу между установкой горелки в "Загрузочную дверь" и "Дверь зольника" составляет порядка 10%, разница по температуре ух. газов 310 против 230° С, разницы в содержании ух. газов практически нет, на уровне погрешности измерительного прибора, связано это по всей видимости, с тем, что большая часть летучих успевает сгореть, а упавшие кусочки в зольник, это уже углерод, который быстро остывает на водоохлаждаемой поверхности.
Турбулизаторы еще добавляют от 3 до 5%.
Общая разница КПД в зависимости от места установки горелки и наличия или отсутствия турбулизаторов от 75% до 85% на примере Тополь-М, при работе горелки на номинальной мощности (соответствующей мощности котла).
Пример 3. Котел Bulat.
Котел является шахтным, и в нем так же присутствует объемный водоохлаждаемый топливный бункер (загрузочная камера), как и в котле Magna, также присутствует и вертикальная топка с шамотными элементами, которые выполняют роль турбулизаторов, но теплообменник здесь пластинчатый.
КПД от 85 до 88%, в зависимости от наличия турбулизаторов.
Темп. уходящих от 180 до 195° С.
Еще одни преимуществом котлов Bulat при установке на них горелок Foxявляется конструкция поддувала и двери, которая позволяет установить горелку непосредственно сняв поддувало (оно на болтах), не приобретая или не изготавливая спец переходников. Дверь у Bulataдостаточно крупная и переходник получился бы массивным и дорогим, поэтому мы сразу продумали универсальность конструкции.
Пример 4. Котел Bulat aqua– Bulat с водоохлаждаемыми колосниками.
Водоохлаждаемые колосники являются не только доп. поверхностью теплообмена, но и создают дополнительное сопротивление. Отсюда достижение характеристик очень близких к Magna. КПД 89-90%, Темп уходящих 165-170° С.
И несмотря на то что я говорил: «Связка Горелка Fox + Тополь действительно будет лучшим выбором» на данный момент я считаю наилучшим сочетанием для горелки Fox+ Bulat Aqua. В данном комплекте достигается и приемлемая цена, и высокий КПД установки и исключение лишних деталей в виде контроллера magnaи вентилятора наддува.
Так же испытания проводились и в других котлах ZOTA Тополь-М, Master, Mix, Carbon, Теплодар Куппер (не Про) определили список необходимого доп. оборудования для данных котлов, для повышения КПД их работы с горелкой, турбулизаторы, шамотные элементы. Продаются как доп. опция.
Класс горелки 5 по ГОСТ 32452-2013
Автономность работы с горелкой в зольнике. Зольника даже самого маленького котла Тополь-М 14 хватает для сжигания 600 кг пеллет, с зольностью 0,8%. Т. е. чистка зольника происходит каждые 4 загрузки топливного бункера, какой смысл еще увеличивать зольник, когда все равно автономность зависит от вместимости топливного бункера?
Пеллеты это не уголь, ему большие зольники не нужны.
Так же мы делаем переходники к котлам Куппер, для установки пеллетных горелок FOX.

Личный опыт эксплуатации:
Из личного опыта эксплуатации Fox + Magna 20. Дом – дача (живу по выходным). В будни не езжу, котел работает автономно. Будни температура в доме +18 в бане +10, выходные +25 и +10 (если иду париться топлю печь, и баня прогревается), в бане душ поэтому приходится держать + температуру. Есть ГВС. Дом 105 м2, баня 24 м2, магистраль по улице около 4-х метров, закопана сантиметров на 40, утеплена и заложена тротуарной плиткой, скальник, глубоко не смог закопать.
Установлена горелка в зольник, за 2 сезона сожгу 9 тонн пеллет (на данный момент около 7,5), с них получилось около 10 ведер по 10л золы, котел за сезон чищу 2-3 раза.
Как правило бункер заполняю полностью около 700 кг, и 1.5 месяца к котлу стараюсь не подходить.
Работает по системе управления FL мощность от 5 до 14 кВт. Вентилятор наддува установил от 20 до 30%. Производительность подачи установлена 9,6 кг\ч (делал замер при установке горелки), больше замеров не производил, лень.
Из-за малой отапливаемой площади для увеличения периода включения и выключения горелки увеличил дельту включения выключения до 30 градусов по воде и установил дельту на термостате +-0,5 градус по помещению.
Так же утеплил котел со всех сторон, в том числе и снизу (под котлом), что бы он меньше отдавал тепла в котельную (помещение котельной маленькое) и не перегревал ее.
В среднем период включения выключения 2 часа получался при -10-20° С на улице, за сезон около 2500 тысяч пусков (на выходных поеду обязательно сфотографирую накопленную статистику).
Думал на этот год перейти на ступенчатое управление, для того что бы данный период увеличить по времени и сократить количество пусков за сезон (экономия на электроэнергии, меньше чисток будет, еще лучше дожигаться зола, т. к. период активной работы горелки вырастит), но заленился и не стал экспериментировать.
Хотя преимущества ступенчатого регулирования в домах с малым потреблением очевидны, можно сделать переключение на минимальную мощность, еще за долго до уставки, тем самым увеличить время нагрева теплоносителя и помещения.
Контроллер управляет горелкой, насосом контура отопления дома и насосом ГВС. При достижении температуры в доме отключает насос контура отопления и догревает теплоноситель до уставки, после чего отключается и ожидает падения температуры теплоносителя в котле = Уставка – Дельта. В моем случае Уставка всегда 75° С, дельта всегда 30° С. Баня работает от беспроводного термостата, который отключает и включает насос контура отопления бани.
(фото обещаю на следующей неделе)
Так же у человека с форума (ветка Стаханов) есть опыт эксплуатации (1 сезон) горелки с котлом Стаханов (снял горелку и механизм Стаханов), установил горелку. Причиной является то, что он всегда Стаханов топил пеллетами, а его очень сложно настроить на хорошее сжигание пеллет, плюс нет автоподжига. Тут он это исправил.

Происшествия за 2 сезона.
Происшествия были, но не по вине горелки.
1. Пару раз происходила остановка горелки из-за большого содержания опилок и пыли в пеллетах, но в моем случае пыль и опилки не накапливались в низу бункера, а просто скрепляли пеллеты, и они не осыпались вниз. В бункере оставался высокий колодец малого диаметра с выеденными пеллетами, остальное лежало во круг кучкой.
2. При засыпке пеллеты из мешков в которых есть полиэтиленовая вставка, одна из вставок оборвалась и упала в бункер, чего я не заметил. Шнек зацепив кусок полиэтиленового мешка пытался затянуть его, но не смог. Пришлось вытаскивать механизм из бункера и выгребать пеллеты что бы достать мешок. Хорошо на тот момент пеллет осталось уже не много.
Кстати именно для подобных случаев есть доп. оборудование «узел Стоп топливо» устанавливается между бункером и горлом.
3. Еще одно происшествие возникло под конец 1-го сезона эксплуатации. Т. к. изначально котельная строилась под обычный Тополь (даже не М) для работы на дровах по выходным, была сделана дымовая труба из кирпича по улице в доль дома. За годы эксплуатации сначала Тополь-М, а затем котла Magna20 на древесных брикетах, с огромным запасом по мощности, вся труба пропиталась отложениями и влагой, возникала постоянная точка росы, и кирпич дымовой трубы проходил испытания на количество циклов разморозки. После установки горелки Fox, за счет чистоты горения она подсушила дымоход, и он обрушился, во внутрь, произошло это во время работы горелки. Возникла обратная тяга, горелка остановилась по датчику темп. горелки, но перегрев был настолько резким, что опалил пластиковую гофру и сжег датчик. В общем-то так и придумано, но все же, событие. Труба летом 2018 разобрана и заменена на сендвич нержавейка 1 - оцинковка 0,5.
4. В этом году стерся чистик из-за высокой зольности пеллет, даже не зольности, пеллеты с примесью коры в которой пыль и песок.

П. С. Прошу вопросы связанные с настройкой или выходом из строя, проблемами (особенно срочные) отправлять в ЛС.
Связано это с тем, что здесь достаточно активные ребята, и я физически не успеваю читать весь текст, мне надо и работать.

 

Что касается рекомендаций по которым уже возникали вопросы:
1. Режим работы Стар-Стоп или Поддержание. Стар-Стоп экономит пеллеты, более чистая работа, бояться за авторозжиг не стоит, при испытаниях первая из 10 шт. ТЭНка авторозжига вышла при 5250 циклов. ТЭНы мы производим сами, всегда есть в наличии, цена копеечная, меняется не сложно. Мой опыт показывает что 5000 пусков это как минимум 2 года эксплуатации, если площадь дома больше или он остывает медленнее, то и того больше.
2. Еще вопрос возникал по поводу выбегов температуры по теплоносителю +-2 градуса. Это связано не с датчиками, не с их точностью, а с заложенной скоростью реакции Контроллера Plum на Перегрев и падение температуры. Такая задержка есть у всех контроллеров, Как правило она проявляется на малой мощности, по сколько коэффициенты FL или PID подбираются таким образом, что бы максимальная скорость реакции достигалась при работе горелки (любой) или котла (любого) на мощности близкой к номинальной. Если сделать наоборот, то котел\горелка будет "тупить" при работе на номинальной мощности, долго достигая "Установок". В Вашем случае необходимо действовать таким же образом как и я, снижая максимальную мощность горелки до 14 кВт, и управляя температурой в доме по универсальному термостату, если не Plum, то можно с AliExpress заказать беспроводной, я так и сделал, цены там демократичные. При работе горелки по температуре теплоносителя всегда будет разброс температуры в доме, скачки температуры в доме даже в 1 градус очень ощутимы. Я допустим телом чувствую что горелка должна сейчас запуститься и остановиться, хотя разница всего в градус 24,5 включается, 25.5 выключается.
3. Для стабильного розжига при первичном запуске горелки необходимо производить проверку производительности механизма подачи, все действия очень подробно описаны в паспорте на изделие ссылками на паспорт контроллера.
В идеале данная процедура должна проводиться при каждой смене партии пеллет, тогда и розжиги будут стабильными.
Необходимо помнить, что на производительность механизма оказывает влияние не только пеллеты (допустимые параметры пеллет описаны в паспорте на изделие), но и правильная установка механизма подачи в топливный бункер. В бункере есть специальный упор для трубы механизма подачи, если трубу запихать в горло не полностью то шнек будет торчать в горле не достаточно для захвата пеллет (кончик должен быть по центру), так же можно проверять на сколько шнек торчит из трубы, должен торчать на 7-8 см.
4. Перепутаны контакты при сборке горелки на производстве - Очень обидно получать отрицательный отзыв о горелке из-за допущенной оплошности в сборке, Можете прислать мне в ЛС номер горелки, виновник будет наказан, о ситуации уже сообщил директору по производству и ОТК. Так же я видел вопрос по влиянию заземления на работоспособность горелки, напишите в ЛС, т. к. найти не могу после командировки где это сообщение, хочу разобраться с данной ситуацией.

 

Что-то в цифрах не так. Для пеллет сумма показаний О2+СО2 должна быть равна 20,7. Несоответствие этому значению может быть только в случае, если уровень СО очень велик, десятки тысяч.
У Вас же, похоже, газоанализатор на каменный уголь был настроен.

И не могли бы Вы замерить и привести данные по О2 и СО для горелки на разных режимах?
На средней мощности, минимальной и в НАДЗОРЕ. Это многим было бы полезно, в плане понимания, как лучше строить управление горелкой.

 

Подтверждаю, данные по О2 и СО2 - неверные.
Коэффициент лямбда "не пляшет".
У Plum все гистерезисы отсчитываются в одну сторону, вниз от порога. А не +/-.
Не приведены данные ГА по горелке с котлом. Можно "выжать" КПД, но СО может быть увеличенным.
Наказывать надо не сборщика, который перепутал разъемы, а конструктора, который допустил этот ляп (одинаковые разъемы).
Лень при определении производительности шнека недопустима. Во всяком случае, странно это слышать от представителя завода-изготовителя. От точности установки многое зависит. Контроллер именно от производительности шнека "отталкивается" во всех своих расчётах.

 

Розжиги могут быть стабильными и без этой процедуры (сравниваю с др. котлом) пора бы уже доработать этот момент.

 

Подробности тоже интересны. Получается, что есть механический недожог, который компенсируется догоранием зольного остатка непосредственно в зольном ящике? О каком проценте мехнедожога можно будет говорить, если, например, горелку установить не в зольный ящик, а выше, и принять, что догорание в зольном ящике не происходит?