Пеллетная горелка Zota 5-25

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Ватты вообще ни при чем!
Любой.
Не выходя из котельной
Подключите датчик от воды, обратки, от котла к гнездам датчика температуры горелки.
Надеюсь котел выключен)

 

Народ, подскажите, можно ли пользоваться горелкой с котлом Дымок с плитой? Бюджет не позволяет пока поменять котёл.

 

Вобщем, у кого будет похожая проблема и такого датчика найти быстро не сможете, решение такое, покупайте https://www.chipdip.ru/product/kty81-120 из старой гильзы датчика все вытаскиваем, срезаем ее в месте где обжата и впихиваем эту приблуду, которую купили по ссылке (предварительно конечно припаяв к ней проводки и термоусадка) и все работает

 

Друзья может уже говорили тут, но нужна помощь, купил Фокс, не могу вставить мотор редуктор глубже чем на 3 сантиметра в приемную трубу на бункере, поделитесь опытом, пластиковая труба просто не лезет в приемную на бункере…обточить ее наждачкой или я чего то не понимаю! Знаю что тут есть представители, весь комплект доработай напильником, на дверце переходной был криво приклеен уплотнитель, ее просто не возможно закрыть было, ладно переклеил, на ножках к бункеру все отверстия мимо, ладно пересверлил, думаю ну все, а нет, теперь с редуктором упражняюсь, боюсь уже контроллер включать, что ж там меня ждет…

 

Так с горем пополам засунул, кто нибудь может подсказать этого достаточно или нет

 

Не надо давать совет всем.
Не у всех контроллеров Plum этот датчик одинаковый.

 

Сюда люди заходят узнать, уточнить и возможно решить схожие проблемы. По поводу датчика, проблему я описал выше и какой датчик у меня ct4)

 

В вашем контроллере да.
Но это не всегда так.
Датчиком температуры горелки даже в контрллере Plum может быть совершенно другой датчик. И такая замена на kty81 не подойдёт.
Об этом речь.

 

Уважаемые форумчане, добрый день.

Немного не дотянув до конца шестого отопительного сезона, мотор-редуктор горелки словил клина - мотор просто гудел, не в силах провернуть вал.
Повезло, что я был дома, и мало того, в соседнем с котельной помещении и обратил внимание на изменившийся характер звукового сопровождения. Быстренько метнулся в котельную, отключил контроллер от сети, так что обмотки мотора перегореть не успели.

Снял корпус, посмотрел увидел внутри частично разболтавшийся редуктор. Разобрал, перезатянул, собрал обратно. Горелка запустилась, и минут 10-15 проработала штатно. Потом появились подклинивания мотора - сначала легкие, потом все более и более выраженные, и, в какой-то момент, мотор опять заклинило. Легкий удар по крыльчатке в направлении вращения выводил мотор из клина, но ненадолго, на несколько минут. Ну не сидеть же теперь рядом с горелкой круглосуточно!

В процессе наблюдений пришел к выводу, что проблема непосредственно с мотором шнека горелки. У него сильное осевое биение — на шнеке подачи из бункера такого и близко не наблюдается. Поэкспериментировал в ручном управлении — мотор клинит именно в момент запуска, когда ось еще не вращается. При этом, до попытки запуска, и после — ось прокручивается руками без какого-то усилия, вообще. Т. е., проблема не в механике/редукторе. Выглядело так, что при запуске возникает какой-то перекос оси двигателя, который препятствует вращению.

Разобрал двигатель. И вот оно. Действительно, ротор в одном месте явно терся о статор. Вероятно, в момент подачи напряжения ротор и статор "слипались", и двигатель клинило.


Позвонил в "Торговый Дом ЛТТ" (авторизованный сервис) - они сказали, что мой мотор-редуктор SPG ISG-3250PMB отсутствует в природе уже года 4, сейчас используют Linix YN80-230-25R (CE)-A/80JB100G1032-JM5, он вообще другой, по габаритам, валу, типу крепления шнека и т. д. Т. е., вариант "перекантоваться без основного отопления какое-то время, пока идет запчасть" - отсутствовал как класс.

За день температура в доме немного опустилась, что весьма стимулировало поиск хоть какого-то временного варианта.

Обратил внимание на то, что при запуске вал двигателя немного выдвигается - в сторону скобы крепления ротора. В принципе, вал двигателя обладает подвижностью вдоль своей оси - миллиметра на 2-3, такая же история и на мотор-редукторе шнека подачи из бункера. Видимо, это нормально. Но! Опытным путем установил, что при выдвижении вала больше чем определенное расстояние - двигатель перестает нормально запускаться, его клинит. В итоге, поутру, поставил "временный ограничитель подвижности вала", в виде скобочки из изолированного провода 1,5 мм2. Вот так:

С таким ограничителем, горелка уже суммарно проработала часов 7, и лишь пару раз был намек на легкое подклинивание. Судя по скорости выборки изоляции, проволочку нужно будет менять каждый день, но какое-то время протянуть можно.

На текущий момент, из более менее надежных вариантов:

1. Замена шнека подачи на шнек с новым редуктором, старый редуктор поставить на горелку.
2. Замена самой горелки на новую (вроде посадочные размеры совпадают).

Склоняюсь к №2. Но, м. б., кто-нибудь еще что-то посоветует?

 

Ну и, по мелочи.

Кочерга таки перегорела, крючок отломался


Так сейчас выглядит крышка отбойника пламени горелки

 

Похоже что люфт подшипника или посадочного места. Можно обратиться в любую мастерскую
где ремонтируют эл. двигатели. Можно всё сделать и самому.

 

Да, больше похоже на износ подшипников.

 

Там есть подшипники? Могу, конечно, ошибаться, но, когда пару лет назад разбирал мотор-редуктор шнека подачи из бункера, подшипник там был ровно один - на самом валу шнека.

Я, в общем, представляю, как из маленькой дырки сделать большую . Но вот наоборот, из большой - маленькую? Как?

 

Сначала нужно разобрать, определить какой подшипник, качения или скольжения, где люфт
продольный, поперечный. А дальше решим что делать.

 

Подшипник таки обнаружился - он запрессован в верхней скобе крепления:

Но, проблема не с самим подшипником, а с посадочным местом - подшипник болтается в этой нише, амплитуда хода около 0,5 - 1 мм. Отремонтировать, наверное как-то можно, но это будет крайне творческое и долгое занятие ...