Продал 2к квартиру 60квм - построил 6к Шале из Поротерма 160квм, с подвалом-2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Каркас теплицы как по мне, визуально смотрится хорошо, но 1мм - ниочем. Поликарбонат очень тонкий, большие теплопотери в ночное время и в прохладные дни. У меня тоже было 7 листов 4мм поликарбоната, оставшегося от временного настила "крыши" дома. Сообразил небольшую тепличку маме. Так мама постоянно просит накрутить второй слой - говорит мало, холодно, надо накрутить, да все руки не доходят.
По поводу "переувлажненной" земли. Огурец любит воду, поливать его надо каждый день, в идеале утром и вечером, земля должна быть постоянно влажной и теплой. А чтобы она была теплой, под землю укладывают тюки соломы, а сверху засыпают слоем земли. При поливе солома начинает преть и греть корни огурцов - они лучше растут и плодоносят.
Молодец, работа проведена большая, получилось как всегда продуманно, с проработанными мелочами. Но как по мне, больше 60 тыр на теплицу - дороговато.

 

Я гдето читал, что толщина поликарбоната не является решающим фактором. При сравнении 4мм и 8мм, разница в температуре ночью, под утро, при прочих равных, может получаться плюс пару градусов. Это как с утеплением дома. В большинстве случаев, если отапливаться газом, внешнее утепление никогда не окупит разницу в экономии на энергоносителе. В теплицах гораздо большее значение имеет "перегрев - вентиляция" днем и отсутствие больших дыр/щелей ночью, чтобы не выдувало накопленное тепло.
По поводу увлажнения земли полностью согласен. Огурцы любят влагу и испарину. А помидоры любят сквозняк и капельный полив под корень. Что помидорам зашибись - огурцам не нравится. По этому и вместе в одной теплице им не очень комфортно.
Про теплый грядки в курсе. У меня был план, загрузить в половину глубины грядок перегной из компостной кучи. У меня так устроены все грядки в огороде. Но, в последний момент я отказался, т. к. в комплсте в последний год был бардак, куча сорняков и прочей шняги. Очконул этой кашей малашей испортить землю и внести в теплицу какую нибудь заразу. По этому сделали проще, засыпали хорошим чистым грунтом, без лишних "присадок".
У меня чуть больше 50тр вышло. Вроде бы не мало. За эти деньги можно было сделать две обычных арочных теплицы даже от того же производителя. Но, мы в данном случае предпочти КАЧЕСТВО (по большей части в дизайне) - количеству.

 

Наконец то дошли руки, купил ещё один еврокуб.
Цена на эти емкости у нас на рынках начинаются с 6.5тр - промытые, и от 4тр - со смолой. Нашел по объявлению в соседнем городке, возле дачи, промытый всего за 4тр. Удобно, что не надо тащить его через весь город.
Привез на себе. Почистил и пропитал поддон ултаном. Поставил под самый сливной угол крыши.
Пока у нас дождливо, пусть накапливается.
В ближайшее время поставлю насос, чтобы перекачивать воду из этого нижнего накопительного бака, в верхний на вышке.
Да, еще надо где то найти остатки черного стрейча, чтобы обмотать новый бак. Чтобы дольше не цвела вода и быстрее нагревался.

 

Почти завершил строительство своей линии Маннерге́йма.

После непродолжительного разговора с соседкой (еще до начала всего этого открытого и громкого конфликта, сразу после демонстрации ею своих документов на землю с планом межевания и привязкой его к ориентирам на местности), сразу признал свою неосторожность и предложил ей компромиссный вариант. "Отъехать" немного назад, на мою территорию, чтобы обеспечить ей (им) свободный проход за их баней и ее обслуживание (ремонт и т. п.).

Долго думал над вариантами, как это осуществить с наименьшими затратами сил, денег и времени. И при этом, постараться по максимуму сохранить все то, что уже сделано и на что уже потрачена куча времени, сил и денег. Альтернативные варианты уже наверное нет смысла здесь озвучивать. Их было несколько. Подробно остановлюсь на том, который в итоге выиграл в моем сложном внутреннем моральном тендере - "Консоль + глухой забор".

Этот вариант мне показался наиболее близко отвечающим всем поставленным задачам:
- относительно не сложно
- не дорого
- не долго
- очень крепко и надежно
- достаточно опрятно, как для меня, так и для соседей.

Все, или почти все, материалы для осуществления проекта у меня были в наличии. Осталось лишь найти для этого время, собраться с силами, ну и купить еще немного железа и листов для забора.

Первым делом я насверлил 14 буром отверстий до 10см в своей подпорной стенке, накромсал 12 арматуры и вбил эти прутки в полученные отверстия. Затем, кинул продольные прутки, тоже из 12 арматуры и связал каркас. В широкой части будущей консоли оставались торчать куски арматуры из верхнего торца подпорной стенки. Я решил немного "перестраховаться" и дополнительно привязал к ним еще тяги из арматуры 8ки, образовав таким образом некое подобие объемного каркаса.


Вокруг полученного каркаса собрал опалубку из старых досок, который уже 100 раз служили для тех же целей. Снизу тупо наставил подпорок, даже не подгоняя их по высоте. Просто расклинил и прикрутил саморезами.


Все это дело залил тяжелым бетоном, естественно с применением вибратора. Это был единственно сложный и по настоящему ТЯЖЕЛЫЙ этап работ. По тому что готовый бетон пришлось таскать наверх ведрами по лестнице. Всего получилось по моему пять полных замесов моей боевой бетономешалки. Это приблизительно по 100л или 200кг на замес. Итого на консоль поднялось, залилось и провибрировалось около тонны бетона.


Через три или четыре дня снял опалубку. Сьездил на рынок, купил и привез уголок 50х50х5 и листы ЦСП-12. При покупке ЦСП 3600х1200 очень пригодилась аккумуляторная циркулярка. Поскольку, брал с собой и обычную сетевую с удлинителем, но розетки по близости не нашлось.
Нарезал, прикрутил, приварил каркас будущего забора из уголка и покрасил его остатками краски от теплицы.


Притащил, поднял, прикрутил на место три листа 1800х1200. Удивительно, но встали в каркас практически как "любовь лилипутов" - тютелька в тютельку!

 

Уф, все фотки не вошли. Ладно, заканчиваю...

Оставшийся один лист 1800х1200 решил тоже не бросать, а пустить в дело. Нарезал полосы по 200мм и прикрутил их по верхнему и по нижнему краю получившегося забора, а так же на стыки листов - для усиления конструкции. И все это дело пока загрунтовал остатками краски, которая оставалась еще наверное с 2016г.


В целом, по моему получилось нормально. По крайней мере, у меня остался проход за теплицей и даже возможность отрывания задней двери для входа и проветривания.
Соседка приняла конструкцию с удовлетворением и сказала, что "раму с баком можно не переносить. Пусть стоит так - не мешает".

Тем временем, погоды стоят отличные. Зелень набирает силу. Клубнику жрем тарелками каждый день. Смородины подоспели. Можно уже собирать и есть и варить варенья. Огурчики в теплице потихоньку начали подъедать. В общем, я рад что наконец то завершилась эта эпопея и удалось закончить с этим углом.



Правда, еще остались кое какие недоделки там. Но, это уже мелочи, в порядки текучки, постепенно сделаю.

 

Ridgid R860054 – DEWALT DCD777 – Milwaukee 2801 - тест аккумуляторных дрелей-шуруповертов.

решил сравнить три бесщеточных шурика в ценовой категории около 10тр (за комплект).
Помимо стоимости и наличия бесщеточных моторов, эти инструменты сближают весьма похожие характеристики (см таблицу) и то, что все они приехали в Россию из США. По этому, возникает естественное желание сравнить их в деле. И попробовать понять, что получает наш покупатель за свои 10 тыс. руб.

Сами по себе эти инструменты очень универсальны и способны выполнять огромный спектр задач. И даже если попытаться провести полномасштабный обзорный тест способностей всего одного из этой троицы, вряд ли эту информацию получится ужать в материале длительностью менее одного часа. Этот фактор привел меня к мысли, что надо попробовать сделать тест максимально сжатым:
- во первых, проверить эти шурики наиболее часто используемых видах работ: сверление металла, сверление дерева, закручивание саморезов и глухарей
- во вторых, не тратить время на простые, безнагрузочные задачи и попробовать их в силовых упражнениях, когда инструмент работает на пределе возможностей.

Таким образом, для теста я подобрал:
- максимально возможный размер сверла по металлу – 13мм и старый Советский стальной уголок 45х45х4. Сверло Энкор, обычное, не новое, уже довольно изрядно поработавшее.
- перьевое сверло по дереву на 38мм и спидборовское сверло по дереву 25мм на сосновую доску 50х200.
- саморезы 6х200, глухари 8х200, глухари 10х200 и сборку из бруса соответствующей толщины.
Сам процесс теста мне кажется, нет смысла здесь подробно описывать.
При очень близких характеристиках «тушек» шуроповертов, к сожалению, в их комплектациях были разные аккумуляторные батареи, разные зарядные устройства, сумки и допы. Зато, это демонстрирует разнообразие выбора в том, что можно себе позволить за одинаковую цену.

Например, кому то нужен уклон в сверлежку и пиковую мощность и он готов мириться с большим весом и габаритами АКБ емкостью 4Ач (как в комплекте Ridgid) и готов ждать 2 часа пока заряжается батарея, по тому что на вторую такую АКБ денег не хватило. Более того, высокоемкая АКБ позволяет впоследствии приобрести отдельно тушки перфоратора, болгарки, циркулярки или сабли, которые требуют для нормальной работы батареи от 4Ач и выше. И еще немаловажным преимуществом одной «большой» батареи является теоретически бОльший ресурс. По двум причинам: а) ее сложнее перегрузить, перегреть, переразрядить б) ее нужно в разы реже заряжать. А количество циклов заряд\разряд в батареях ограничено (На данный момент в хороших батареях примерно 500-1000 раз).

Кто то наоборот, в основном крутит шуриком не большой крепеж и делает это с утра до вечера и возможно, в не очень удобных местах, где надо держать инструмент над головой или на вытянутой руке. И так как шурик постоянно в руках, здесь важен вес акб и желательно чтобы батарей было минимум две, чтобы обеспечивалась непрерывность работы. При этом, шурик планируется быть единственным аккумуляторным инструментом в хозяйстве. По этому мощное ЗУ и АКБ не нужны.

А кто-то готов идти на компромисс и на старте собирания линейки инструментов взять самый компактный и легкий шурик с одной относительно компактной и легкой батареей 2Ач, и с «быстрым» зарядным устройством. Зато, при таком мощном З. У. в последствии можно докупить только «тушку» высокомощного инструмента с подходящей АКБ на 4Ач или 6Ач.

Скажу еще немного о ПЛЮСАХ и МИНУСАХ каждого комплекта, на которые я обратил внимание.
RIDGID
+ очень прикольный, яркий, агрессивный дизайн с очень цепкой ручкой
+ подсветка на «пятке» и весьма яркая (кажется, ярче, чем у конкуретнов!)
+ наличие мощной скобы, битадержателя и двухсторонней биты на 2”
+ симпатичная сумка в виде портфеля. Но, очень компактная. Шурик + импакт + АКБ + ЗУ уже не влезут
+ наличие головной конторы AEG в Европе и РФ, клоном которой является Ridgid. А значит, без проблем с ремонтом в сервисах где чинят AEG. Кстати, АКБ от AEG полностью взаимозаменяемы.
+ очень крутые АКБ с развитой индикацией на передней панели и обрезиненной подошвой
- самая крупная и тяжеловатая «тушка» в тесте
- пластиковый патрон
DEWALT
+ Две батарейки в комплекте
+ самый мощный (по характеристикам) в тесте
+ наличие официалов в РФ
- очень слабые АКБ, по 1,3Ач, без индикации и обрезинки
- пластиковый патрон
- отсутствие допов
- слабая зарядка
MILWAUKEE
+ самая компактная и легкая тушка в тесте и пожалуй среди одноклассников
+ поясная скоба в комплекте
+ стальной патрон
+ мощное быстрое зарядное устройство на М12 + М18
+ самая большая сумка-саквояж, мощная и хорошо пошитая
+ классная батарея на 2Ач, с отличной индикацией на передней панели и обрезиненной подошвой
+ наличие официалов в РФ
- всего одна АКБ в комплекте

П. С. Не являюсь экспертом. Не претендую на абсолютную истину. Ни к чему не призываю. Ничего не рекламирую. Высказываю здесь только свое скромное личное мнение.

 

Крупноформатный Керамический Камень (ККК) – почему я выбрал для стен своего дома.

рассказываю почему выбрал именно POROTHERM и показываю короткие версии своих тестов по креплению тяжестей в этот блок на простые анкеры.
1. Несущая способность выше, чем у большинства блоков с похожими характеристиками теплосопротивления. Именно по этому большинство производителей ТК рекомендуют в своих альбомах технических решений, укладывать плиты перекрытия непосредственно на блок, без армопояса. При этом минусуем процесс монтажа опалубки, вязки армокаркаса, и заливки бетона, потом еще несколько дней на ожидание когда бетон наберет прочность. Это лишние затраты на материалы, затраты на работу, и затраты времени.
То же самое касается несущих перемычек над дверными и оконными проемами. Нет необходимости, лить самомесные армоперемычки на блок. Это опять же затраты, работа и время... Просто укладываются готовые заводские балки прямо на блок и процесс сборки коробки идет непрерывно. Такая коробка как у меня на ТК собирается за 10-14 дней, усилиями обычной бригады разнорабочих из 4х человек.
2. Морозостойкость и долговечность очень высокая. При условии, что на стены не течет постоянно вода и сам блок оштукатурен или закрыт любым фасадным отделочным материалом - срок службы ТК сопоставим с обычным керамическим кирпичем. А это, столетия...
3. Относительно теплый блок, позволяющий возводить однослойные стены без необходимости дополнительного утепления. Это тоже, уменьшает затраты, работу, время и увеличивает долговечность стены.
4. Отсутствие периода сушки и усадки. Можно делать отделку снаружи и внутри сразу после сборки стен, не тратя времени на ожидание завершения «естественных процессов», как в газоблоке. На ТК даже без всякого армирования рядов и подоконных линий, как правило стены не усаживаются и не образуют видимых трещин в штукатурке.
5. Нет необходимости применять дорогие заводские кладочные клеи. С тем же успехом, на любой площадке, легко готовится и применяется доступный теплый легкий кладочный раствор на перлите, песке и цементе.
6. Большая остаточная стоимость и более выигрышная позиция дома, в котором стены из керамики, при продаже на вторичке. При прочих равных условиях (размеры, качество, цена, дизайн) - большинство людей предпочтут дом из теплых керамических блоков (по сути из кирпича), домам из газоблока. Отчасти, еще и по этому я выбрал Wienerberger как производителя блоков с высокой репутацией и 100 летней историей.
7. Негатив по ТК часто гипертрофирован или вообще высосан из пальца. Чаще всего говорят о двух моментах:
А). «Блок очень хрупкий». Да, он очень хрупкий, когда отдельный блок падает с высоты на бетон… Но, в кладке, в стене, связанный раствором и другими блоками - он такой же прочный, как обычный пустотелый керамический кирпич.
Б). На него ничего нельзя повесить или закрепить тяжелое, без применения дорогих специальных химических анкеров. На самом деле это полная фигня. У меня на канале есть два видео теста, как крепить тяжести в керамоблок простыми анкерами (см.ссылки ниже). В этом видео во второй части, я привел в пример короткие версии этих тестов.
Наверное, были еще какие-то моменты, по которым я предпочел этот блок, другим стеновым материалам. Но, как то уже истирается в памяти, за пять лет.

П. С. Не являюсь экспертом. Не претендую на абсолютную истину. Ни к чему не призываю. Ничего не рекламирую. Высказываю здесь только свое скромное личное мнение.

 

Для развеивания мифов о ККК используются мифы о ГБ. Окау. Там где выгодно есть сравнения с ГБ, где не выгодно - нету сравнения. Ну мы это всё еще на е1 обсуждали.

 

Энкор 1810 – Milwaukee 2850 – сравниваем импульсные винтоверты 180Нм разных ценовых категорий.

рассказываю, чем отличается импакт Энкора за 1000р от импакта Milwaukeeза 6000р (стоимость тушек).
Оба инструмента имеют крутящий момент около 180Нм. Но, отличаются максимальными оборотами. Энкор - 2400 Об/мин, у Милки 3400 об/мин.

Так же стоит отметить разницу в оснащении:

1. У Энкора обычный коллекторный двигатель. А у Милки бесщеточный.

2. Энкор крупнее Милки и на 220гр тяжелее (см.фото)

3. У Энкора нет защиты от перегрева двигателя и переразряда батареи. У Милки есть, система RedLink.

4. У Энкора слабее подсветка рабочего места и расположена на «пятке». У Милки мощная подсветка рабочего места, расположена под редуктором, над курком.

5. У Энкора есть индикация заряда батареи, на «пятке». У этого импакта Милуоки индикация находится только на самих батареях.

6. У Энкора есть ремешок для запястья, у Милки скоба для подвеса на ремень.

Для тех, у кого нет возможности или желания посмотреть видео с тестом, скажу очевидную истину: конечно, Милка крутит быстрее. Особенно это заметно при работе с деревом, где очень важны высокие обороты.
Тем не менее, надо признать, что бюджетный Энкор может делать почти всю ту же работу. Пусть и медленнее и с риском перегрева двигателя в пиковых нагрузках. Просто надо всегда помнить, что у нас в руках недорогой инструмент и не доводить его до предела.

 

Привет всем читателям моего дневника.
За время моего отсутствия на стройке никаких значимых событий не произошло. Были другие дела по основной работе и семейные.
На этой неделе начал готовиться к отделке цоколя и отмостке. Закупил камень, ППС, сетку, цемент, клей и другие материалы. Написал план действий. Думаю, что будет чем заняться до первых заморозков. Если буду успевать, хочу так же накрыть камнем всю парковку под навесом и на въезде от ворот.
Камень выбрал уральский лемезит. Относительно не дорогой и хорошо подходит по цвету к декоративным элементам моего дома и под цвет крыши.
При покупке немного напрягала ситуация с оплатой. Все так организовано, что платишь деньги непонятно кому и без никаких документов и гарантий. Я уже отвык от таких вещей, когда отдаешь крупную сумму денег незнакомцу под честное слово. А потом они сами все грузят и везут, в нужное время. Слава Богу все обошлось - привезли.
180кв.м. Лемезита. Толщина 25-30мм. 6 пачек по 1.5тн.
Зато, при закупке остальных строй материалов ситуация обратная. Набрал на сайте крупной базы товара на 50тр. Заказал. Девочка позвонила, уточнила все, выставила счёт, нашла машину, загрузила и отправила ко мне. Все это без малейшей предоплаты, под честное слово...

 

Почём камень ?

 

400р/мкв + доставка

 

Пилится легко?

 

Он его колоть будет, а колется он легко

 

Колоть аппаратом или вручную?