Ответы на основные вопросы по звукоизоляции

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вопрос:
Как делать шумоизоляцию вентиляции?
Ответ:
Если излучение звука и из отверстия и от стенок короба -
от инженера-акустика - с форума А. Г - один из вариантов
"...Пт янв 23, 2009 10:47 am
Самое надежное решение - перекрыть отверстия. Но когда это невозможно - необходимо применять шумоглушители на выходе вентотверстий. Внутренние стенки венканала можно оклеить плотными звукопоглощающими плитами типа Ecophon, только надо учесть, что это мероприятие снизит эффективноcть вентиляции.
Если вентиляционное отверстие на кухне будет соединяться с вытяжкой воздуховодом, то можно порекомендовать гибкий воздуховод (такой, у которого стенки "мягкие") и закрыть этот воздуховод звукоизолирующим коробом.
Если шум идет от самой вентшахты (такое бывает - стенки вентшахты нетолстые), то следует применить звукоизолирующие каркасные облицовки из ГКЛ/ГВЛ листов..."
Это - помимо иногда рекомендации применять для ввода в вытяжное отверстие специальные воздуховоды Sonodec с звукопоглощающим материалом на стенках, закрытым перфорированной внутреней оболочкой и нетканым звукопрозрачным полотном (или стеклохолстом) (в коробе ГВЛ-ГКЛ).
! Внимание - любой звукопоглощающий материал на стенках вентканала или воздуховода, подводящего воздух от вытяжки увеличивает сопротивление потоку воздуха и соответственно снижает пропускную способность приточно-вытяжной вентиляции...
Тем более при изгибах воздуховода.

…По поводу вентиляции - возможно, будет интересен опыт Андрея Смирнова. Правда, потоки у него небольшие, но тем не менее:
Вентиляция у меня выполнена пассивная приточная. В оконной раме смонтирован приточный воздушный клапан VentAir с показателем звукоизоляции около 35 дБ. Таким образом обеспечивается приток свежего воздуха без нежелательного внешнего шума с улицы.
Вытяжка из комнаты выполнена в стене из гипсокартона в шумозащищенном исполнении. Впускное и выпускное отверстия выполнены не соосно, а разнесены примерно на 350-400 мм. Внутри канала использована акустическая минеральная вата, кашированная стеклохолстом для исключения эмиссии базальтовых волокон. Получился своеобразный интегрированный в перегородку эффективный шумоглушитель.
Кстати, аналогичные решения у меня реализованы в санузлах: герметичные двери с порогом + шумоглушитель внутри стены.
Стены у него 100мм.

…Если необходимо - и так уж хочется не делать в спальню (КРИТИЧНОЕ(!) помещение) рекуператор в форточку или примитивную за 4-5 тыс самоделку (!)с приточно- вытяжной системой в фортку и под потолком на Виброфлекс - на малошумных компьютерных вентиляторах или типовых Silent испанских за 3 тыс - в ту же форточку - - то типовые НЕтранзитные воздуховоды- в не менее чем типовых(!) коробах ГВЛ- ГКЛ с звукопоглощающим слоем. Давно и не раз описанные на трёх профильных звукоизоляционных форумах СНГ.
Как проводить - это ваш выбор - под стандартным (НАД(!) потолком на Виброфлекс - или просто открывать двери на проветривание или ввод звукопоглощаюших воздуховодов под (НИЖЕ) поверхностью звукопоглощающего потолка на виброподвесах в ГВЛ- ГКЛ - коробах- через (!) перегородки.
Посмотрите темы за последний месяц на соундмодератор орг.
Там увидите рассмотрение этого вопроса - вплоть до экзотичного варианта без ГВЛ- ГКЛ- без короба вокруг типового воздуховода Sonodec с звукопоглощающим материалом на внутренних стенах короба.
Вариант с менее эффективным (чем типовой короб) воздуховодом в оболочке вибродемпфирующего материала фольгированный базальтовой ваты.
Типовые варианты ввода; приточки воздуха - самоделов - с рисунками и фото этих воздуховодов - посмотрите в теме "Будка для саксофона " на стороннем профильном форуме (выше) - и в иных темах последних двух месяцев того же стороннего профильного форума.
Наши хотелки (относительно "красявого" выхода воздуха в виде типовых решеток в потолке вступают в противоречие с незыблемыми законами строительной физики) Любая щель минимального размера 100-200 мм в звукоИЗОЛЯЦИОННОЙ облицовке или герметичной
конструкции снижает показатели звукоизоляции до мизера. Потому и делают такие варианты по типу воздуховодов- шумоглушителей, ДА ещё внутри ТИПОВЫХ коробов из двух слоев ГВЛ- ГКЛ.

Ну вот сейчас стоит гофра и она существенно так вибрирует при работе вытяжки. А разговоры соседей теперь слышно прямо из вытяжки (выключенной). Думаю будет ли эффект от обратного клапана на входе в вент канал?
Не стесняйтесь использовать прекрасную систему ПОИСКА ветки Звукоизоляция -#14#1902-
Возможно -вам окажется полезной информация, найденная вами Поиском по ключевым словам "вытяжка" и "воздуховод"- найдете немало информации -например,#2#2476#8
#205#523
Из последних -Глушитель-https://www.forumhouse.ru/threads/363790/(не смотрите, что там по уменьшению шума от вентиляторов -многая инфа оттуда универсальна - идля звуков голосовс общего венткороба)
Примечание -
1) перекрытие канала обратным клапаном, конечно, в какой-то уменьшит уровни выходящего звука. Но не забывайте -что
А) Масса обратного клапана -шторок его (обычно -две) масса -мала -то есть -степень уменьшения звуков по закону массы будет не так велика ...
Б) гофра (стенка тонкая) -слабо препятствует излучению звуков стенкой собственно -
потому - можете уменьшить излучение стенками, как мой коллега - налепив массивную. автомобильню вязкоэластичную(НЕПЕНКА!) вибродемпфирующую) - название не помню - их не так мало -типа тексаунда, абрис, вдм и т. п -у автомагазинов- свои названия могут быть - но именно по принципу вибродемпфирования -тяжелуюотносительно...вязкоэластичную...-)
Или -попробовать#211#214- в многих городах доступны - но ... выбор марки с учетом, наверное, наблюдения акустика -#1360(хотя для стенок, гораздо более тонких, чем в его измерении с толстой канализационной - наверное и многие типы тяжелого каучука типа кфлекс, кфоник тоже окажут эффект -иза счет может даже не вибродемпфирования, амассысвоей) -
2) Перед тем, как покупать клапан (он правда (из дешевейший покупать - из Вентсовских) - недорог -не более 200 р -простейший) проверьте, перекрыв вырезанной картонкой - аналог клапана -шторки легкие - удовлетворит вас -нет...
3) Не забывайте -вентклапаны бывают двух типов минимум:
А) Что при отсутствии прямой тяги (вытяжки включенной) - закрывают отверстие (с позиции вентиляции в кухне и экологии - это не айс)
и Б) Которые закрывются только при противотяге - "опрокинутом" вентканале -c позиции экологии -желательно чтобы влажность и прочие испарения продуктов-мебелей и т. п. уходили постоянно и воздух обновлялся ...по-чуть-чуть)
Чтобы уменьшить негатив статично-закрытогоА) -
можете сделать иногда делаемую конструкцию -вырез в стенке воздуховода или ответвление (вставить стандартный разветвитель) -
между обратным клапаном и отверстием венткороба (отверстия вентканала в стене)(если в основном воздуховоде -клапан типа А) (статично закрытый);
в любом месте основного воздуховода -- если обратный клапан типа Б)(статично- открытый)
Вырез этот (или -ответвление тройника, вставленного между воздухоочистителем и обратным клапаном (интегрированным в воздуховод или на входе отверстия вентканала (венткороба) -
Б1) С простейшей задвигающейся пластиной (или лючком, типа Кнауфовского типового - по образцу и подобию -с уплотнениями на стыках-https://www.forumhouse.ru/threads/329267/#post-13880826) -
на время готовки пищи и включения вытяжки -перекрывать)
Или -
Б2) в это ответвление (тройник) - поставить клапан типа Б) -когда включена вытяжка проходящий поток воздуха закрывает шторку этого выреза (ответвления
И -обязательное дополнение - к Б1) и Б2) - один из вариантов Б3) или Б4) - ниже
Или -
Б3) вывод -для ввода воздуха - -коротким воздуховодом готовым звукопоглощающим -, типа Sonodec или подобных -#1507
Или -
проще в изготовлении, но может -менее эффективно с позиции уменьшения звуков голосов - Б4) - напротив этого ВХОДА-2 (выхода вентканала для вентиляции, собственно-ответвления) - поставитьтиповой экран поглощающий- отражающий ("пластину" ГКЛ, фанеры, железки с налепленным 5-10 см звукопоглощающим материалом(красиво можно оформить - -пластиной дизайнерски -. И ... поскольку тот же тройник можно отводом -вводом-2 сориентировать куда угодно - хоть к потолку - то размер его не ограничен фактически -(и зависящая от этого -эффективность поглощения части звуков из (в) вентканал - как можно более широкий) Только в качестве 5-10 см звукопоглощения - нежелателен слабопоглощающий на НЧ -максимумов энергии разговора - поролон - уж лучше что-то поплотней и с хоть какими то поглощениями на НЧ -пусть именяемые периодическивставки из ваты базальтовой (или на акриловом) вспанбонде плотномобернутой или - менее эффективно на важных частотах ниже 500 Гц -тончайшей пленке (спанбонд, агрил и т. п -продается в садоводческих, строительных и гипермаркетах) Воздух для нормативного воздухообмена эта комбинация входного отверстия воздуховода и расположенной напротив звукопоглощающего экрана - пропускать будет
(по типу - вентиляторов некоторых -вы могли видеть - без отверстия центрального -забор воздуха по краям -из-под пластины)

Коллеги, подскажите, как правильно шумо/вибро -изолировать канальный вентилятор?
Дано: труба 125 мм длиной порядка 8 м, с несколькими поворотами. Вентилятор "Вентс 125 VKO". Знаю что фигня, но даже его пришлось "придавить" резистором, потому что иначе слишком шумит.
Он шумит внешне, даёт вибрацию через крепёж на стену, и даёт вибрацию на вентканалы. Квартира шумоизолирована до звона в ушах, поэтому есть задача - сделать вентилятор (условно) многократно тише ноутбука.
1) от шума по трубам избавиться с помощью глушителей (один уже установлен после вентилятора, видимо надо второй поставить перед ним);
2) закрепить вентилятор на массивной плите, чтобы погасить вибрации, а плиту уже приделать к стене;
3) возможно, заключить вентилятор в короб с тяжёлой минватой, чтобы погасить внешний шум.

2) Самое эффективное -купить для начала малошумный -изсамых распространенных и относительно дешевых- серии Силент125 - он правда не канальный -но интегрировать его в вентканал -как два пальца...об...тьМой коллега его применил в квартире - реально малошумный ..
Я -так вообще в вентканал притока воздуха поставил малошумный вентилятор для компьютеров .. -потому что около ушей - воздуховод -чтобы летом пригонять воздух к месту сна -летом перепад давлений мал в домовой системе вентиляции на моем предпоследнем этаже. -#6
3) Типовая конструкция и чертеж отвязки вентиляционного оборудования (вентилятора)на виброподвесах- в Альбоме А. Г -на одной из страниц.
С сайта скачайте А. Г.
На форуме АВОК найдете исследования-сравнения снижения конструкцией подвеса на Виброфлекс 1/30 вибраций, передающихся на поверхности - от НИИСФ.
Аужепосле2) и 3) -
Или -минимум - -3) (ньюанс-оптимальная резонансная частота виброподвеса, эффективная для снижения вибраций - требует оптимальной нагрузки -спросите у Сергея Шумакова -как это реализовать -вентилятор канальный весит не более 2 кг)
сами смотрите- по ОБСЛЕДОВАНИЮ степени жестких связей влияния -
А) местапрохода сквозь перегородки и крепления вентканалов(особенно- если они их жесткого пластика)- их (креплений и мест прохода) виброизоляция от стен - теже виброподвесы-(при малой нагрузке - ниже типовых 7-14 кГ - желательно -с препрессингом (предсжатием)- точнее- заданным сжатием Sylomer)- типа Vibrofix CD (если обнаружите что при отделении воздуховода от поверхности - в местах прохода и жесткого контакта или крепления - звуки резко уменьшаются
Б) И выясняйте -какие пути-источники вам стоит дополнительно развязывать - в шумах от воздуховодов присутствуют звуки нескольких происхождений -
от движения воздуха по вентканалу-
1) и стенками переизлучаемый
2) и выходящий из оголовка.(типовой способ- на выходе -напротив отверстия широкий экран из тяжелого листа -ГВЛ, фанера и т. п), оббитый толстым волокнистым звукопоглощающим материалом напротив. Но возрастает нагрузка на мотор.)
Как, нередко, и
3) вибрационная составляющая от мотора лифта, передающаяся на жесткий корпус пластиковых воздуховодов -ну...тут вы знаете типовые гибкие резиновые переходные рукава, уменьшающиеэтотисточник
Проф. Гусев в статьях на АВОК это неплохо описал.
В зависимости от этого -и решайте - какие источники и как уменьшать -#169#1689#44#292
внешнее заключение вентканалов в типовой короб звукоизоляционный (ГВЛ-ГКЛ + 5-см ваты);
или (И)замена воздуховодов на воздуховоды с звукопоглощающим волокнистым материалом (либо разрезание существующих пластиковых и наклейка звукопоглощающего материала волокнистого в спанбонде и снова склейка (при этом -естественно, уменьшается пропускная способность и увеличивается нагрузка на мотор.)
Типовые, наиболее распространеные пластинчатые глушители ...уменьшают .пропускную способность канала и увеличивают нагрузку на вентканал ..И по инфы от А. Смирнова -неэффективны на НЧ ..
Вибродемпфирование стенок вентканалов спецматериалами - тяжелыми смешанноuj состава или "чисто вязкоэластичных " - (см. исследование проф. Гусева на абок.) помогает уменьшить часть спектра (разумеется- как вам изестно из Протоколов НИИсФ и исследований проф. Гусева -ни пенопласт ни пеноматериалы вспененка) на стенках воздуховодов -изнутри или снаружи - не имеют эффекта ощутимого.

 

Вопрос:
Как правильно ставить стоечные профили для облицовок – сдваивать, по одному, крепить подвесами к стене, крепить торец облицовки? Совсем запутался!
Ответ:
зачем Вам подвесы вообще? Отступаете от стены 1 см. на пол, потолок и две стены сбоку - делаете профиль 50 через Вибростек М-100 и виброшайбы. В него ставите вертикально профиля, между ними что то типа роквул акустик баттс, далее закрываете это ГКЛ и ГВЛ 12.5 мм. Швы шпаклюете, стыки со стенами нейтральным герметиком. ИМХО Все. Должно получится вот так:

Т. е профиля стоят спинкой друг к другу, а вата втыкается прямо в них.
ПС спинками. Краевые ПС спинкой к стене, внутрь вставить бкусок или сдвоить друг в друга. Если ещё сделать закладные из фанеры, на такую стену кухонные полки повесите.
Не покупайте профили самые дешевые - мягкие. Кнауф 0.6 или российские 0,55 мм

На самом деле - по отношению к крайним профилям стоечным облицовок существуют три варианта минимум -
1) я лично придерживаюсь позиции (вата- режется, вообще-то, как и ГВЛ-ГКЛ- так что вы не ограничены в распложении стоечных профилей -), что для уменьшения передачи структурных звуков - что крайний профиль стоечный может разве что только примыкать к перпендикулярным стенам через типовые Вибростек + герметик.(без всяких саморезов) - см. пункт 6) #2285
Или, даже -не примыкать (а Вибростек прокладвается только между перпендикулярными стенами и только торцами ГВЛ-ГКЛ .)
Вы скачайте Альбом Кнауф Акустик -там четко увидите - стр. 10 Схема 3.2 для W623 - мной описанное выше.
2) В том же Альбоме увидите и то, что КРЕПЛЕНИЕ 28/27 профиля СТОЕЧНОГО к перпендикулярной изолируемой стене и облицовке поверхности саморезами(!) происходит только к РАЗВЯЗАННОЙ (!) поверхности (, например, если примыкает облицовка к ЗИПС-панели или уже сделанной каркасной облицовке- Альбом К. А. стр. 6 Схема 1.9 для W112).
3) Крепление же к НЕразвязанной (капитальные стены) поверхности происходит только или

А) 1) - см. выше- Альбом Кнауф Акустик - стр. 10 Схема 3.2 для W623
или
Б) через специальный РАЗВЯЗАННЫЙ профиль 28/27 с интегрированным торообразным узлом из EPDM -каучука- ВиброфиксЛайнер 28/27.(стр. 10 Схема 3.1 для W623 КнауфАкустик)

Вопрос:
можно ли прорезать в ЗИ конструкции потолка (виброподвес+профиль+минвата+ГВЛ+ГКЛ) отвертия для точечных светильников ?
Ответ:
Можно. Но на ЗИ это повлияет катастрофически, поэтому ЗИможно уже и не делать.

Вопрос:
А какие же тогда светильники на потолок можно?
Ответ:
Сергей не раз приводил примеры решений - либо короба под светильники НИЖЕ(!) поверхности нижнего листа ГКЛ (второй уровень потолка- не звукоизоляционный, а декоративно- эстетический- осветительный), либо типовые ГКЛ - короба- в толще ваты- потолка герметично "погруженные" - (по образцу подрозетников(!) - ДЛЯ (ПОД) встроенные светильники.
Звиняйте -компромиссы не всегда возможны -
или Звукоизоляция эффективная
либо так называемое необязательное для жизни изобретение эстетов-любителей "красявого "-
встроенные светильники и изыски буржуазного запада.
Есть чрезмерные " хотелки" внушенные рекламой, глянцевыми журналами и внушаемые так называемыми дизайнерами, а есть ограничения - незыблемые законы природы (строительной физики)

Вопрос:
Еще такой вопрос, на картинке типовых решений по ЗИ (прикрепил) на рис. 5.1.1. (ЗВ 1 слой шумостоп под стяжку) указан по центру деформационный шоп и в нем прокладка вибросил.
Объясните это как? т. е. в месте стыка плит шумастопа друг с другом они должны соприкасается через прокладку вибросила? Так же как со стеной перекрытия?
Ответ:
Да не вибросил, а вибростек (лента), а на данной картинке в шов заведен шуманет-100, и стяжка по шуманет-100, а не по шумостоп. Шумостоп 2 см толщиной. Вибросилом (герметиком) герметизируют шов сверху после подрезки вибростека/шуманета. Задача - разделить цементные плиты стяжки, а не собственно шумостоп. На малые площади 15-20 м2 можно не делать, но стоит сделать в дверном проеме. Материал вибростека и шумостоп С2 похож.

Вопрос:
Остался только вопрос с проходом кабеля через гипсокартон для потолочной люстры в месте крепления люстры. Просто просверлить отверстие, просунуть и обмазать вибросилом?
А как быть с кабелем в гофре, который идет в конструкции стены, а затем в конструкции потолка для потолочного освещения? Ему же нужно пройти через ГКЛ+ГВЛ на стыке двух конструкций. Просто просверлить и просунуть или есть какие-то тонкости?
Ответ:
Просто просверлить, просунуть кабель без гофры, замазать вибросилом.
Пластиковая обычная гофра, как таковая, никакой функции, кроме механической защиты кабеля не несет. Современный кабель типа ВВГнг-LS в каркасных негорючих конструкциях Knauf можно прокладывать и без гофры.
Вот если у вас в каркасе на определенном участке заложена закладная из фанеры вместо ГВЛ, то полагается этот участок проходить в металлической гофре.

Вопрос:
А гофра не будет звуковым мостиком при не правильном монтаже?
Ответ:
20 мм гофра, да даже если использовать 16 мм-ю > чем 10 мм зазор от стены. В любом случае поведете ее внутри каркаса. Организовать звуковой мост можно, имхо, только по криворукости
Потолок. Если крепить стандартно на гофродержатели к плите перекрытия, то скорее всего можно ожидать - а можно и не крепить, это же не натяжной потолок. Значит через каркас - значит снова по криворокусти если
Считаю, что пластиковая гофра в каркасах Кнауф не обязательна, имхо. Вот где механически дополнительно защитить это да. А так... Только теплообмену кабеля мешает.
ВВГнг-LS 3*2,5мм2, витая пара, телевизионный кабель отлично влезают в воздушную прослойку за каркас. Для подстраховки можно в районе стоек Вибростек на силикон прикрепить. А можно просто сквозь каркас.

Вопрос:
Какая конструкция плавающей стяжки будет достаточна для средней квартиры?
Ответ:
Вы сами на форуме, в FAQ и в Пояснительной записке к Альбому АИР Акустик Груп от апреля 2015 можете прочесть -
2-3 слоя Шумостоп-С2 и 8-12 см стяжка (на худой конец- 1-2 слоя Акуфлор, Шумостоп-С2 или Paroc SSB-1 и 7-8 см стяжка М300).
По упругой прокладке акустиками используется смесь прочностью не менее М300 .Читайте, например, пояснительную записку к Альбому А. Г.
В какой пропорции смешивать с песком. цемент 500-й или ниже - для получения смеси ЦПС М300- найдёте в Интернете.
Но проще наверное купить готовую ЦПС М300- продаются в строймаркетах и т. п.
В крайнем случае допускается использование ЦПС М250 .Но не менее!
Я бы посоветовал более плотную вату под стяжку. Шумостоп С2 плотностью всего 60 кг/куб.м хорошо изолирует ударный шум, но слишком мягок и дает большую усадку под нагрузкой от стяжки. Для предотвращения этого требуется применение кромочной прокладки из жесткого материала по периметру помещения, что не технологично и может привести к "линзованию" стяжки в центре помещения. Я рекомендую под стяжку акустическую минеральную вату плотностью 90 и 120 кг/куб.м с ламинарной ориентацией волокон. Если такие материалы недоступны, то можно применять Rockwool Floor Batts толщиной 25-50 мм.

Классическая конструкция «плавающей стяжки»:


Вопрос:
Какой ГКЛ лучше использовать на потолки, чтоб недорого и соответствовал требованиям звукоизоляции?
Ответ:
Может открою Америку, но всё же. Обычный Гипрок (не аку) тяжелее, чем Кнауф. И это ощутимо просто руками (на полёгать). Хорошо, что купил Кнауфа только на пару листов, в коридор, где нужны были подлиньше листы. На основные потолки (в жилой комнате и кухне) буду покупать только Гипрок.

Вопрос:
Подскажите, стыки листов гкл внешнего слоя обшивки лучше заливать герметиком, делая фаски, либо просто шпаклевать?
Ответ:
По альбомам-герметик, я советую шпатлевать, ибо это отделочный слой ГКЛ и он должен иметь хорошую адгезию с клеем, шпатлевкой, краской и т. д, а герметик не даст качественно произвести отделку.

Ни к чему силиконить стыки, тем более лицевого слоя. Только периметр. Для качественного результата последовательность следующая: крепим гкл (по периметру вибростек с запасом вниз выступает),шпаклюем стыки и периметр, где неплотно подогнан к вибростеку гкл, шпаклюем начисто весь потолок, шлифуем, обеспыливаем, затем аккуратно срезаем выступающий вибростек, грунтуем (обеспыливаем) поверхности. Далее два пути, в зависимости от варианта оформления углов. Если будет потолочный багет, то силиконите периметр без заморочек на аккуратность-все закроется. Если угол ни чем не прикрыаем, то силиконим аккуратно, лучше с помощью бумажного скотча, чтобы силикон только внутри шва и в одной плоскости потолка. Затем углоформирующую ленту по технологии кнауф на тонкую шпаклевку. У себя реализовывал оба варианта-все отлично.

Вопрос:
А есть реальный пример полноценной шумоизоляции в жилье? Как сделано, какие затраты? И стоит ли оно того?
Ответ:
Опыт одного из форумчан –
Появилось немного время для отчета. Проделана работа по шумоизоляции комнаты на одном этаже, сделана стяжка по 2 слоям шумостопа к2 и с2, потолок на подвесах к-15, 2 смежные стены с соседями на каркасе 50 с заполнением 100мм шуманет эко, саундлайн дб и акулайн, дверь филип доре в специальном исполнении 42дб, с 2 контурами, 2 выдвижными порогами, утолщенным полотном.

Самые потери по моим ощущениям двери именно от порогов, хотя пол и ровный, но есть швы м/у плитками. Соответственно предварительно все стены оштукатурены, щели потолка тоже, полы залита предварительно стяжка, из за перепада плит, сохла 2 недели не больше, из за небольшой толщины, влажность можно отследить влагомером. Потом вата и т. д.

По стоимости материал + работа примерно вышли: пол на площади 45 м2 - 160 т. р, потолок 30м2 и стены 40 м2 - 220т.р.
Результат более чем устраивает. Сверху над этой комнатой 2 мои спальни, до проделанной работы в них было слышно практически все-как работает телевизор, как штукатур работает внизу и его шорохи и т. д. не говоря уже про саунд. При этом звук распростронялся именно через пустотное жб. перекрытие 220 мм. После, при работе бригады из 7 человек с радио, дрелью и молотком внизу - на верху можно спокойно спать, их совсем не слышно. Дк и саунд при достаточной мощности и закрытых дверях на 1 этаже и в спальни так же не слышно. Транслируют, чуть слышно, только батареи (алюмин при стальных стояках в стенах) и внешние стены, ровно столько - сколько полы. При этом фон улицы от стеклопакетов перекрывает их. В любое время можно и кино и саунд послушать, при этом не мешая ни своим ни соседним обитателям. Раньше от соседей было слышно по смежным стенам телевизор на большой громкости, громкий смех и голоса и музыка.

Из "+" хотел отметить материал саундлайн дб, может он и стоит много, но его вес и его плотность, это что-то, а также он позволяет без проблем крепить люстры к потолку и акустику, навесные полки и шкафы, крепление труб и водоразеток, вкручивал саморезы в него что было сил, очень крепкий материал.

Скомпилировал Robut , июль 2018г.
(Использованы материалы Акустик Групп, Кнауф, сайтов forumhouse. ru, soundmoderator. org)

 

Фактическая звукоизоляция - 56 дБ.

 

Сергей, Вы можете на правах модератора изменить исходное сообщение с Вашим дополнением о фактической величине?
Я уже не могу изменить свое сообщение, к сожалению.

 

Вопрос:
Добрый день. подскажите пожалуйста, чем можно заменить упругую подложку акуфлекс, максимально к ней близко? не продается она у нас, только в Питере ближайший.
можно приобрести Sounguard roll 3,5 mm
подложка каучуковая acoustic professional 3mm
подложка листовая из экструдированного полистирола 5,5 и 3mm
троцеллен акустик 5mm
Ответ:
...Ни у одного из этих материалов нет измерений звукоизоляции под ламинатом, ни у одного из них не нашел и протоколов испытаний, поэтому могу только сказать, что пенополистирол совсем нельзя брать.
...Просто имейте ввиду, что ЛЮБАЯ подложка под ламинатом это не панацея от ударного шума, это всего лишь попытка дать соседям снизу возможность не вздрагивать от каждого шороха. Если стоит задача изоляции ударного шума в нормативных значениях, то самый простой (но не очень дешевый) способ это ВибростекV 300 + элементы пола 20 мм + фанера 18 мм + чистовое покрытие.
...26 дБ по ударному шуму под ламинатом получить невозможно, в принципе, поэтому можно смело этим параметрам не доверять, какой бы красивой подложка не была.
Стандартные решения, позволяющие уложить любой ламинат имеют параметры 15-16 дБ. Одни плюсы: подложка копеечная ламинат тоже. Купил, постелил и никакого геморроя. Или просто никто от таких решений не ждет ничего, поэтому и отчетов про "хруст и прогиб ламината" не пишет?
Эта тема обсуждалась уже миллион раз. Никто не определил, что дело именно в ламинате или именно в подложке. А может в неровностях пола? А может в сочетании всех факторов одновременно?

 

@Robut_, Вы же, вроде, грамотный человек, а такую ерунду постите. Как можно сравнивать вату и звукоизоляционную конструкцию?
Уберите сами, пожалуйста. Ну полнейшая ерунда ведь!

 

Сергей, коль уж насчет ват так все жестко - как быть со сравнением ЗИПСов и Тексаунда, Соноплата, Фонстара? Они ведь сами по себе - конструкции?

 

@Robut_, ну, зря я, видимо, понадеялся на грамотность... Как же Вы все компиляции выше собирали, не читая что ли?
Как можно называть "пластилин" и картон с песком "конструкциями"? Это не конструкции, а дорогая замена одного из компонентов конструкции, а именно ГВЛ или ГКЛ. Без поглощающего слоя, без виброразвязки эти материалы не работают.

 

Сергей, ну так ведь я и хотел показать людям, первый раз сталкивающимся с проблемами звукоизоляции, что надеяться на "волшебный" картон с песком за 1000 рублей, который дает прибавку в 3 дБ (а по факту - хорошо если всего в 1 дБ) - просто глупо. Понятно, что реальные прибавки в дБ по материалам другие, но я ведь и написал, что лучше всего опираться на результаты замеров специализированной лабораторией, там-то ведь и указаны конструкции и условия, в которых проводились измерения.

 

Из таблицы получается, что просто каменная вата 5 см даёт дополнительных 9 дБ к индексу Rw? Хотелось бы верить, но верится с трудом... Разве только, если это за счёт изоляции на высоких частотах >4кГц, которые в большинстве случаев и так не вызывают проблем, тогда ещё может быть.

 

Там внизу приписка под звездочкой, по ходу нужно было её жирным шрифтом продублировать:
Примерные данные, так как материалы подвергались испытаниям в различных конструкциях, с неодинаковыми способами крепления к стене (потолку).

 

@Robut_, поэтоу и нельзя давать такие данные. Это тупая компиляция тупым журналистом, не понимающим вообще ничего в звукоизоляции и материалах. Удалил.

 

Чуть ли не каждый второй житель многоэтажек, столкнувшийся с тем, что после ремонта у соседа наверху, он стал слышать все звуки его (соседа) жизнедеятельности, спрашивает: что же мне теперь делать?
Вот типичный пример, один из тысяч:

Ответ:
Как только Вы услышали первые звуки ремонта НАД вами, ни минуты не откладывая, найдите владельца этой верхней квартиры, и поинтересуйтесь конкретным устройством намечающегося пола в квартире. И если (не дай бог!) он собирается прямо на черновую стяжку от застройщика положить на тонюсенькую подложку ламинат, паркетную доску, керамическую плитку или керамогранит - обязательно! настойчиво! отговорите его от этого варварства, потому что оно в будущем 100%-но! принесет акустический дискомфорт и вам, и ему. Он будет слышать все воздушные шумы от вас (музыка, разговоры, телевизор, плач ребенка), а вы, вдобавок, еще будете вздрагивать от каждого ударного шума по его полу (шаги, бег, прыжки).
Обязательно уговорите верхнего соседа на устройство ПРАВИЛЬНОГО акустически изолированного пола ("плавающая" бетонная стяжка либо пол на лагах по специальному виброразвязанному материалу, это выбирается в зависмости от конструкции здания), хорошо если затраты поделите пополам, но в худшем варианте соглашайтесь и на затрат за свой счет - это сторицей окупится вам спокойным сном в будущем.
Практика обращений в суды, с целью заставить соседа сверху менять конструкцию пола на "правильную", показывает, что дело это нервное, затратное, долгое. И даже если суд выигран, заставить соседа выполнить решение суда еще труднее, чем выиграть его...

 

предлагаю подправить терминологию в этой части:
п. 2 - монолитные дома предполагают свободную планировку и как правило сдаются без перегородок. в любом случае, тонкие перегородки никак не связаны с технологией строительства в данном контексте

п. 3 - как правило, вентиляционные короба делают из стали, а потом защищают от огня и зашивают блоками (кто во что горазд - от кирпича до пеноблока), поэтому говорить что короб выполнен из блоков не корректно.

п. 4 - у монолитных домов наружные и внутренние стены тоже монолит (толщиной, как правило, 200÷250 мм), в противном случае это каркасный дом (с каркасом из железобетона).

 

@Dron/9K, я уже не могу редактировать свои сообщения, увы...