Ответы на основные вопросы по звукоизоляции

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вопрос:
Стена двухслойная. Слышно сквозь неё всё. Если убрать гипсолитовые плиты со своей стороны, заделать все дыры в соседской части и сложить новую из арболитовых блоков?
или
Стена междуквартирная состоит из двух кирпичных в полкирпича, между ними воздушная прослойка и там какая-то вата еще есть. Скажите, насколько улучшится звукоизоляция, если я со своей стороны разберу часть стены, и вместо нее поставлю перегородку из ГКЛ на каркасе?
или
Любой другой вопрос по способу разборки части существующей перегородки и замены её другой, "более звукопоглощающей"...
Ответ:
Да сколько ж я об этом писать-то могу! НЕЛЬЗЯ ничего разбирать, если звукоизоляция недостаточная, только добавлять!
Разобрал - потерял в звукоизоляции, потом тупо звукоизоляцию на место вернул. Где прибавка-то?

 

Вопрос:
Чем можно заменить в типовом решении АГ Шуманет Эко+Лист Саундлайн-DB+лист Аку-Лайн ГКЛА листы Саундлайн-DB и Аку-Лайн ГКЛА, чтобы сохранилась эффективность звукоизоляции от воздушного и ударного шума?
или
Если Soundline db заменить на Кнауф Акуборд, будет ли ухудшение ЗИ меньше чем при замене на ГВЛ.
или (для потолка)
Я пытаюсь заменить Саундлайн-dB у которого вес составляет 19.5 кг/кв м. Я конечно более чем уверен что саундлайн работает лучше чем два гвлв, но экономически это является обоснованным: 970 руб/кв м против 380 руб/кв м (два гвлв 10мм по 190 руб/кв м). В связи с тем что вес двух гвлв практически такой же как и у саундлайна - шаг подвесов можно просто брать из журнала инженерных конструкций acoustic group.
Ответ:
Soundline db? так это и есть обычный ГВЛ, толщина только заказная, склеенный на акрилатный герметик. Что вам мешает его сделать самому. Покупаете ГВЛ и герметик, склеиваете) Толщина правда будет 20 мм.
Еще какое будет ухудшение! Кнауф Акуборд -это ГКЛ со стеклохолстом, зачем он вам? Материал сделан чтобы ужасный ПГП сделать чуть менее отвратительным. ГВЛ никак не заменит.
Gyproc Akuline тоже всего лишь ГКЛ увеличенной плотности, точнее не так, нормальной плотности какая была лет 10-15 назад. Альтернативой ГВЛ так же не является.
Маленький совет, подводя итог:
"...единственное, что меня смущает в таких расчетах это уверенные цифры по весу стандартного ГКЛ и ГВЛ. Не берите из справочников. Взвесьте "новые" листы. Вы ОЧЕНЬ сильно удивитесь на сколько они стали легче. Именно поэтому появился Саундлайн дБ, Акулайн и Кнауф Сапфир."
Почему они полегчали? - Потому что в какой-то момент производители просто изменили ТУ в процессе конкурентной борьбы с китайщиной и между собой...

 

Вопрос:
Скажите, какую лучше взять подложку под ламинат для максимальной звукоизоляции? Самую толстую? Или какой-то определенной фирмы?
Ответ:
Еще одна причина, по которой многие стремятся положить под напольное покрытие подложку потолще, – это ее якобы звукоизолирующие свойства. Но напомним еще раз! Подложка гасит лишь шум в самом покрытии, например при ходьбе. Если вы собрались звукоизолироваться, к примеру, от шумных соседей снизу, используя подложку, то откажитесь от этой идеи. Материал в 2–3, 5 и даже в 7 мм не способен поглощать шум, и вы будете слышать каждое слово соседей.
Основная роль подложек – гасить механические колебания в напольном покрытии.
В дополнение: подложки также НЕ являются теплоизолятором и НЕ выравнивают пол.
(Полностью раскрывает все эти темы статья здесь:

 

@Robut_, намного лучше, если здесь будет весь текст, нежели ссылка на сторонний ресурс.

 

Окей. Вот полный текст, без вычленения информации только про звукоизоляцию:

Продавцы и маркетологи активно навязывают массовому потребителю необходимость приобретения подложек и приписывают последним несуществующие функции, вплоть до тепло- и звукоизоляции. Далеко не каждый в огромном потоке поступающей информации способен вычленить разумное зерно и задать себе простой вопрос: а нужна ли мне подложка под напольное покрытие?
Какие функции на самом деле выполняет подложка
Запомните одно простое правило: подложка необходима только в том случае, если в доме, квартире или офисе вы используете жесткое свободнолежащее напольное покрытие с замком типа «клик-дроп», «клик-клик» или «шип-паз». К ним относятся:

• ламинат;
• паркетная доска;
• композитная древесноволокнистая плита;
• штучный паркет.

По сути, у подложки есть лишь одна ключевая функция – она выполняет роль демпфера. Это общее название для устройств и материалов, которые гасят механические колебания.
Более наглядно функцию демпфера проще всего показать на примере ламината. Ламели этого напольного покрытия жесткие по структуре. Когда при укладке вы соединяете их замками, на полу образуется своеобразный экран. Иными словами, 10–20 квадратных метров смонтированного ламината превращаются в подобие мембраны барабана.
И такой пол будет греметь, даже если на него уронить небольшой предмет вроде игрушечного кубика из пластика. При этом грохот от падения будете слышать не только вы, но и соседи снизу. Несложно представить, какой шум поднимется, если по ламинату будут передвигать мебель или ходить на каблуках. Чтобы гасить подобные колебания в ламинате, и используют подложку.
Многие задаются вопросом: нужна ли подложка под ковролин или линолеум? Как правило, подложка – материал довольно мягкий, как линолеум и ковролин. Положите листок бумаги на твердую поверхность и попробуйте проткнуть ее карандашом. Скорее всего, у вас ничего не получится. А теперь сделайте то же самое с бумагой, уложенной, например, на поролон. Даже от небольшого нажатия на листе появится дырка. Точно так же и мягкое напольное покрытие, уложенное на мягкую подложку, вскоре покроется дырами и вмятинами, значит и использование ее под такие покрытия неоправданно.
Какой толщины должна быть подложка
Изначально, когда только начали выпускать напольные покрытия, рекомендованная толщина подложки под ламинат составляла 2 мм, для паркетной доски – 3 мм. Со временем ее стали увеличивать до 5–7 мм. Хотя нужды в этом никакой нет, толщина 2–3 мм – оптимальна. И это ограничение не случайно.
Вспомним о мягкой структуре подложки. В процессе эксплуатации подложка усаживается, сминается и продавливается, из-за чего могут возникнуть перепады по высоте пола. Многие потребители пытаются заранее это компенсировать, укладывая толстую подложку или еще хуже – тонкую в несколько слоев. Это огромная ошибка!
Со временем в мягкой подложке под участками интенсивной нагрузки образуются пустоты. Чем толще слой подложки, тем больше пустоты, в которые будет продавливаться напольное покрытие. Из-за неравномерности напольного покрытия могут поломаться замки.
Толщина подложки в 2–3 мм предотвратит образование обширных пустот и изменения высоты напольного покрытия.

Некоторые производители ламинатов прописывают в гарантийных условиях строгое правило: если потребитель использует подложку толщиной более 3 мм, то гарантия на напольное покрытие не распространяется. И в том, что на полу появились дефекты, будет виновата не фирма-производитель, а нерадивый покупатель.

Подложка НЕ является звукоизолятором
Еще одна причина, по которой многие стремятся положить под напольное покрытие подложку потолще, – это ее якобы звукоизолирующие свойства. Но напомним еще раз! Подложка гасит лишь шум в самом покрытии, например при ходьбе. Если вы собрались звукоизолироваться, к примеру, от шумных соседей снизу, используя подложку, то откажитесь от этой идеи. Материал в 2–3, 5 и даже в 7 мм не способен поглощать шум, и вы будете слышать каждое слово соседей.

Подложка НЕ сохраняет тепло
Ни одна, даже самая качественная и дорогая подложка, не сделает пол теплее и уж тем более не избавит вас от шума с нижних этажей
Еще одни популярные заблуждения, связанные с использованием подложки для напольных покрытий, это – выравнивание пола за счет нее и теплоизоляция.
Уже стало понятно, что подложка не может быть выравнивающим элементом из-за своей мягкости и эластичности. Компенсировать неровности с помощью подложки невозможно. При укладке напольного покрытия необходимо просто соблюдать основное из правил – подготовить ровное основание с минимальными перепадами по высоте (2 мм на 1 кв. метр).
Что касается теплоизоляции. Вспомните, правильная толщина подложки 2–3 мм. При таких значениях материал физически не может выполнять роль теплоизолятора. Здесь все зависит от коэффициента теплопроводности самого напольного покрытия. Чем он ниже, тем теплее комфортнее будут тактильные ощущения от пола.

Нужна или нет подложка под кварц-винил
Несмотря на то что замковый кварц-винил Fine Floor – свободнолежащее напольное покрытие, подложка под него не требуется. Дело в том, что за счет входящих в структуру кварц-винила слоев – это эластичный материал. Такое покрытие не создает колебаний на поверхности пола, следовательно, необходимости в демпфере нет.
Но стоит признать, что переосмыслить годами навязанные лжефункции подложки потребителю трудно и он на 100 % уверен, что она ему понадобится, даже если в качестве напольного покрытия будет использовать кварц-винил.
Что ж, если очень хочется постелить под кварц-виниловую плитку дополнительный слой, пожалуйста. Но использовать тогда уж специализированную подложку для LVT-покрытий. Она отличается от обычных следующими показателями:

1. Толщина – 1,5 мм.
2. Высокая плотность и твердость, что особенно важно для кварц-винила. Это покрытие эластичное, и укладывать его необходимо на твердое основание.
3. Специальная поверхность антислип, защищающая напольное покрытие от сдвига по горизонтали.

Виды подложек
Если вам необходима подложка под напольное покрытие, избегайте слишком дешевых – они прослужат считанные недели
Сейчас в продаже можно найти разные подложки для напольных покрытий. Популярными среди них являются:
Вспененный полиэтилен. Самая дешевая и, увы, недолговечная подложка, которая плохо выдерживает нагрузки и быстро истончается.
Экструдированный пенополистирол. Дешевый материал – с плотностью 50 кг/м3 выдерживает более высокие нагрузки, чем полиэтилен. Но лучше использовать подложку с плотностью 100 кг/м3, она не будет проминаться под большим давлением.
Пробковые подложки. Дорогой материал. Популярен среди тех, кто хочет свести к минимуму наличие синтетических материалов в доме. Такие подложки наиболее устойчивы к механическим нагрузкам, но пробка со временем усаживается и начинает крошиться.
Листовые хвойные подложки. Специалисты по напольным покрытиям не рекомендуют такие подложки, потому что их толщина начинается от 5 мм. А это, как мы уже выяснили, превышает норму для монтажа напольного покрытия.
Каучуковые подложки. Самые дорогие и самые качественные. Изначально были созданы под LVT-покрытия. Эти подложки устойчивы к сжатию, у них маленькая толщина и поверхность антислип.
Если вы выбираете экономвариант подложек для LVT-покрытий (кварц-винил), обратите внимание на материал на базе экструдированной пенополистирольной плиты. Толщина такой подложки 1,5 мм, а сверху для надежности наклеен фольгированный слой со свойствами антислип.

Что нужно запомнить о подложках в 4 пунктах
Запомните эти 4 вещи и используйте подложки правильно.
Необходимы только под свободнолежащие жесткие покрытия.
Основная роль – гасить механические колебания в напольном покрытии.
Кварц-винил Fine Floor – эластичный материал, и подложка под него не нужна.
Подложки не выравнивают поверхность, не поглощают шум и не сохраняют тепло.

 

Вот вдогонку - о самых популярных "народных" звукоизоляционных материалах. Точнее, о народных заблуждениях:

Какие материалы не подходят для звукоизоляции
Пробка. Пробковое покрытие и его производные
У многих сложилось мнение, что пробка обладает хорошим звукопоглощающим эффектом. Однако этот материал никогда не являлся звукоизоляционным, поскольку звукопоглощающие качества у пробки крайне низкие. Так индекс NRC пробкового покрытия, который показывает уровень звукопоглощения от 0 до 1, равен 0.1. Специальные звукопоглощающие материалы обладают индексом NRC начинающимся от 0.4. Поэтому использование пробки никакого эффекта не даст!
Яичные лотки
Существует такой нестандартный метод звукоизолирования как использование лотков из под яиц. Однако эти картонные поддоны никак не повлияют на уровень звукоизоляции.
Пенопласт. ППЭ. Монтажная пена
Очень популярное заблуждение о шумоизоляционных свойствах пенопласта. Использование пенопласта для звукоизоляции поверхностей бесполезное занятие, поскольку этот материал очень легкий и имеет закрытую ячеистую структуру, а все правильные звукоизоляционные материалы должны быть тяжелыми и плотными, чтобы задерживать и рассеивать звуковые волны. Чего точно не может сделать пенопласт, все разновидности ППЭ и монтажной пены, которые легко передают вибрации и начинают резонировать на частоте около 500 Гц. Это как раз является частотой бытовых шумов. В целях повышения звукоизоляции в доме этих материалов стоит максимально избегать в использовании.
Керамзит
Существует такая система стяжки пола с применением керамзита. И почему-то она стала считаться звукоизоляционной. Сам по себе керамзит обладает хорошей жесткостью, и стяжка получится прочной, однако, бесполезной в плане изоляции шумов. Для эффективной звукоизоляции пола используются материалы с низким значением динамического модуля упругости. (Ед).
· Ед керамзита = 15 мПа
· Ед специальной минеральной ваты = 0,3–0,6 мПа
Высокий уровень упругости керамзита не позволяет его использовать в качестве звукоизоляции пола.
Тонкая звукоизоляция
«Я хочу звукоизоляцию, но только чтобы она не съедала пространство». Такое говорит каждый второй и надеется, что существует быстрый, легкий и недорогой способ избавиться от шума. На деле производители и маркетологи пользуются этим спросом и выпускают звукоизоляционные обои, напыляемые покрытия и тому подобные продукты с минимальной толщиной, которые абсолютно не работают. Да даже, если вы просто наклеите туже самую звукоизоляционные мембрану (4мм) на стену, то эффекта не будет! Нужно быть реалистами. Тонкой эффективной звукоизоляции не существует. Результат приносят только многослойные конструкции с виброразвязкой и чередованием мягких звукопоглощающих и тяжелых звукоизоляционных материалов.
Натяжные потолки
Использование натяжных потолков в качестве звукоизоляционной конструкции дело бесполезное. Это такой же распространенный миф, как и звукоизоляция пенопластом. Ну как натянутый кусок тонкого полотна может задержать шумы! А образующаяся пустота между перекрытием и натяжным потолков так вовсе может создать эффект барабана. Для звукоизоляции натяжных потолков существуют специальные системы со звукопоглощающими материалами. То есть сначала монтируется звукоизоляционная система, а поверх нее натягивается полотно.
Ковры, ковролин
Пришедшее заблуждение еще из прошлого века, когда ковры висели на стенах в каждой квартире. Действительно, ковровое покрытие может приглушить звуки, но это не тот уровень, которые дают звукоизоляционные системы. И все поверхности не обобьешь же ковром? Для снижения гулкости в комнате ковролин и ковры подходят, но от шума соседей вас все-таки не защитят.

 

Для тех, кто ведется на рекламу гфрокартона с песком внутри (например, в частности, Техносонус).
Вот наткнулся на отзыв РЕАЛЬНЫХ, практикующих строителей, которые работали с этими панелями.
Это, конечно, не отрицательный отзыв о звукоизоляционных свойствах материала, а о его эксплуатационных свойствах.
Но например, я, для себя, вопрос использования такого материала для своей квартиры сразу бы отмел.
Итак, смотрим сюжет, в интервале 16:20 - 18:05:

 

Вопрос: Как увязать быстротвердеющий/наливной пол и звукоизоляцию от шумов снизу?
Пока видится такое решение:
Существующую стяжку не трогаем. Новую стяжку делаем из быстротвердеющего пола "Старатели" с толщиной слоя 2-4 см. Это не наливной пол в общем случае, хотя на упаковке написано "наливной". Всё-таки его надо разравнивать почти как бетонную стяжку, но он схватывается за 4 часа (уже можно ходить), через 3 дня приобретает хорошую прочность, а через 7 дней полностью высыхает.
Сверху на него будет нанесён действительно наливной пол Ветонит-3000 тонким слоем 1-2 мм.
А уже сверху будет наклеена клеевая пробка.

Таким образом, пол планируется такой (снизу вверх):
1. Плита перекрытия и уже существующая старая бетонная стяжка
2. Шумоизоляция Тексаунд (толстая мембрана 4 мм)
3. Гидроизоляция (вспенённый полиэтилен, 1 мм)
4. Стяжка из быстротвердеющего пола "Старатели" 20-40 мм.
5. Наливной пол (саморастекайка) Ветонит-3000 толщина 1-2 мм.
6. Клеевая пробка 6 мм
7. Лак
Всё правильно? Технология не нарушена? Что ещё посоветуете?

Ответ:
такой конструкцией Вы не решите проблему изоляции как воздушного, так и ударного шума. Почему?

1. Для звукоизоляции воздушного шума (как я понял, шум от соседей снизу Вас волнует) необходимо в конструкции пола применять упругий слой не меньше 40 мм. Упругий слой должен работать аналогично пружине. Общая толщина ЗИ конструкции должна быть не меньше 80-90 мм.
Мембраны не работают как пружины, они вязко-эластичные. Общая толщина конструкции мала, общая масса тоже незначительна.

2. Для изоляции ударного шума тоже необходим упругий слой, он может быть 4 мм. Главная характеристика упругого слоя - динамический модуль упругости. Физические параметры мембран не подходят для применения в качестве упругого слоя.

Важно: посмотрите внимательно в схемы, которые предлагают продавцы Тексаунд (и им подобных мембран).
В конструкции пола они всегда ставят какой-либо упругий слой. Как раз для того, чтобы система работала.
Но дело в том, что мембраны в этих конструкциях лишние. Это как у собаки пятая нога.
Как упругий слой они не работают по причине отсутствия необходимой упругости.
Как дополнительная масса? Но 7 кг/м2 по сравнению с массой стяжки 120 кг/м2 ничтожное увеличение.
Единственное неоспоримое качество мембран - применение в качестве демпфирующего материала при наклеивании на легкие тонкие материалы (воздуховоды, пластиковые канализационные трубы и т. д.)

В итоге: необходимо укладывать упругий слой (Шуманет-100С, Акуфлекс, Техноэласт, Пенотерм и куча всего другого), далее стяжка в 3-4 см и пробка.
Но такая тонкая стяжка по упругому слою обязательно треснет, а учитывая, что на стяжку клеится пробка...
Мой товарищ говорит так: клеевую пробку можно клеить только на фанеру. В этом случае, она монтируется быстро, смотрится ровно и держится крепко.
Мы проводили эксперимент: на Шуманет-100С заливали стяжку 30 мм из Ветонит-3000. Дорого. Но эффективно.
Конечно, ЗИ показатели не очень высокие, т. к. стяжка легкая (недостаточная масса). Но как компромисное решение - вполне.

 

Здравствуйте,

Подскажите, есть ли смысл сделать звукоизоляционную кабину 2 на 2 метра для того, что бы отттуда или туда не проникали особенно низкие частоты ?

Конструкция простая каркас из бруса, и на брус просто прикручиваем 4 слоя гвл толщиной 1.5 см с перекрытием стыков + замазка стыков герметиком.

То есть просто взять толщиной и массой 4 слоев гвл. Или это не эффективно ?

 

@Android_1, это не эффективно.

 

А почему ?

Вот есть такое мнение:
"2.Звукоизоляционные конструкции должны быть герметичными. Звукоизоляция так же не терпит щелей и отверстий, как и корпус лодки, спущенной на воду. Обязательно герметизируйте все щели и неплотности.

3. По возможности увеличивайте массу ограждений. Чем массивнее ограждение, тем больше энергии потребуется звуку, чтобы «раскачать» его и тем меньше звука будет переизлучаться в смежное помещение.
Если перегородка выполняется по каркасной гипсокартонной технологии, то увеличьте количество слоев гипсокартона. Это самый простой и дешевый способ увеличить массу.
"

 

@Android_1, ВЫ еще кучу всего пропустили и взяли только то, что кажется Вам важным. А про сам принцип построения каркасных перегородок забыли )

 

Через каждый слой ГВЛ ложить слой ваты ?
К примеру е ли три слоя ГВЛ, то так получается ?:
То есть: слой ГВЛ + вата + ГВЛ + вата + ГВЛ.

 

@Android_1, ну вот же на форуме в свободном доступе основные решения: https://www.forumhouse.ru/posts/13216948/

 

Попробую дополнить.
Если хочется сделать кабину, чтоб не проникали ОСОБЕННО НИЗКИЕ частоты - тогда конструкция должна быть существенно массивной. Очень массивной, понимаете? Чтобы она успешно гасила именно низкие частоты. А несколько слоев ГВЛ - это не массивно.
Я так понимаю теорию звукоизоляции и акустики.
Если не прав - прошу Шумакова поправить, в чем я ошибаюсь.