Ответы на основные вопросы по звукоизоляции

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Про звукоизоляцию стен, я имею в виду

 

Частный дом из турлука на 2 хозяина. Есть перегородка, но кривая, рядом с ней делаю перегородку из газоблока 100мм. Между старой перегородкой и новой остается от 10 до 20 см пустого пространства.
Подскажите, что лучше сделать для дополнительной шумоизоляции? Залить туда бетон или проложить вату Акустик-Кнауф?

 

Фотографии можете выложить? Что у вас там за простенок получается?

Вы собираетесь 20см стену из бетона делать? А фундамент как же?

 

Уже почти достроил стену . Поместил туда акустик кнауф

 

Всем тем, кто:
-Запутался, какой из типов домов: кирпичный, панельный или монолитный лучше по звукоизоляции
- Хочет купить квартиру в многоэтажке, но не знает какая лучше по звукоизоляции
- Хочет сделать ремонт в квартире но не может оценить эффективность мер по шумоизоляции
КРАЙНЕ РЕКОМЕНДУЮ ПОСМОТРЕТЬ СЛЕДУЮЩИЙ РОЛИК:


И еще более настойчиво рекомендую к просмотру плейлисты этого канала, ПроВокруг.
https://www.youtube.com/channel/UCbS8hyArQ_VWPSBcc56FsLw
Потому что там масса информации про многоэтажки, построенные в нашей стране, в том числе и о их шумоизоляционных свойствах, вытекающих из особенностей конструкции.

Также советую внимательно читать комментарии к роликам, там тоже встречается полезная информация.

В общем, это просто клад для того, кто совсем запутался, какой из типов многоэтажек лучше.

 

Спасибо большое!

 

@santtic,
Не смотрите этот канал ПроВокруг, если хотите узнать информацию о звукоизоляции домов. Ведущая данного канала едва ли вообще понимает что-то в звукоизоляции и простых законах физики. Я тоже смотрел с десяток видео с этого канала. Меня добило видео, где рассказывалось о серии домов Башня Вулыха. В данном видео было правильно замечено, что несмотря на то, что дом внешне кирпичный, все межквартирные стены и перегородки сделаны там не из кирпича, а из гипсолита тощиной 8-20см, или двойных гипсолитовых перегородок с воздушным зазором. Т. е. там практически нет несущих стен в доме, кроме внешних стен. Держится все это благодаря использованию ригелей. И вот ведущая этого канала ПроВокруг заявляет, что звукоизоляция в таком доме ХОРОШАЯ. Я просто был вне себя от ярости от такого заявления, потому что сам жил в панельном доме, где у через межквартирную двойную гипсолитовую перегородку слышал соседский ТВ, а через гипсолитовые перегородки переизлучались голоса, стуки и бряки соседей по вертикали. Причем по сравнению с гипсолитовыми стенами, даже несущие железобетонные панели "молчали". Вывод такой: гипсолит по своим свойствам похож на современный ПГП. И вот представьте если бы ведущая вам рекомендовала жить в кирпично-монолитном каркасном доме, где только внешние стены из кирпича, а все внутренние перегородки из 8см ПГП, а межвартирные стены из двойных 8см ПГП. Вы бы едва ли смогли тихо жить в таком доме. Вот и башня Вулыха в плане звукоизоляции далеко не кирпичный дом. Уж лучше в панельнку заселиться.
Поэтому я бы никому не рекомендовал ПроВокруг, если интересует вопросы звукоизоляции.

 

Добрый день Robut_!
Не подскажите по виброподвесам Виброплекс - П (у них еще есть Виброплекс - П+) насколько хуже будет их использование вместо Виброфлекс К-15 в квартире новостройке в монолитном доме. Разница в цене очень ощутимая. И еще вопрос какой из этих виброподвесов при каркасе в один уровень позволит отнести профиль от потолка на небольшое расстояние 2 см (чтобы в этом зазоре пустить трубы кондиционера). Спасибо!

 

@Sk123, у каждого из этих типов виброподвесов рассчитана разная нагрузка. И выбирать нужно их не по стоимости, а по массе потолочной конструкции, которая приходится на один такой виброподвес, уложится она в заданный диапазон, или нет.

 

Продублирую здесь компиляцию для новичков:

Минимально оптимальная звукоизоляция в современном многоэтажном доме
Для начала давайте определимся, что же собой представляет современная многоэтажная новостройка.
Как правило, такой дом возведен по каркасно-монолитной технологии, с присущим ему букетом минусов.
То есть:
- возведен каркас из бетона с армированием металлом,
- перекрытия из цельнолитого бетона либо многопустотные,
- проемы каркаса (межквартирные стены) заполнены не кирпичом, а пено (газо) бетонными блоками, вверху обязательно оставлены щели, ничем толком не заизолированные, а просто заштукатуренные,
- межкомнатные стены в лучшем случае из того же пено (газо) бетона, либо из ПГП, а зачастую их и вообще нет или только намечены контуры комнат с помощью первого ряда блоков (типа "свободная планировка" в виде заботы застройщика о будущих жильцах, а на самом деле немаленькая экономия на стройматериалах).
- Фасад как правило вентилируемый.
- Пол представлен либо поверхностью плиты перекрытия, либо от застройщика положена минимальная кривая стяжка по минимальной сплющившейся подложке из пенофола.
И в результате:
Звукоизоляция монолитного ДОМА хуже, чем кирпичного с многопустотными плитами, но связано это не с перекрытием, а:
1. со скоростью распространения звука в бетоне, который выше в 1.5 раза, чем в кирпиче,
2. тонкими межкомнатными перегородками,
3. коробами вентиляции, выполненными из тонкостенных блоков
4. внешними и межквартирными стенами из газоблоков
5. экономией застройщика на звукоизоляции (ведь раньше, в основном, дома были с полами на лагах, ЗИ которых повыше, чем голая монолитная плита).

И давайте представим ситуацию: вот наш счастливый собственник квартиры в таком доме заходит в пока еще просто бетонную коробку и...
Обалдевает от какофонии звуков, несущихся со всех сторон:
- сверху доносится грохот шагов по ламинату и звуки катящихся шаров от боулинга плюс звук игры на пианино,
- с одной стороны долбят звуки басов домашнего кинотеатра,
- с другой стороны доносится лай собаки,
- снизу крики бегающих детей и звуки телевизора,
- из вентиляционного отверстия на кухне шум работающей вытяжки, громких разговоров и запахи от жарки еды.
Наш новосел решает разузнать у соседей, неужели везде такая слышимость? И с ужасом узнает, что - да, слышимость у всех, кто не сделал звукоизоляцию, потрясающая.
Он понимает, что так жить нельзя, лезет в интернет с целью найти хорошие дешевые решения по звукоизоляции и тонет в лавине информации.

Итак, что же делать нашему новоселу в этой неразберихе?
1. Сразу смириться с простой истиной, что дешево и тонко нормальную изоляцию сделать не получится. Иначе она была бы уже сделана силами застройщика. Именно поэтому монолитно-каркасные дома являются таким букетом компромиссов, в первую очередь из-за всевозможного удешевления строительства.
2. Запомнить, что в монолитных домах звуки, как воздушные (крик, разговор, пение и т. п.), так и ударные/структурные (шум шагов, прыжков, перфоратора, дрели и т. п.) очень прекрасно и далеко распространяются по всему бетонному каркасу здания во все стороны. Очень часты случаи, когда люди ругаются на соседей за стеной из-за шума дрели, а когда начинают обход - выясняется, что шум дрели идет из квартиры в соседнем подъезде тремя этажами выше!
3. Уяснить, что звукоизоляция - это КОМПЛЕКС мероприятий и звукоизолирующая КОНСТРУКЦИЯ в целом, включая виброизоляцию, каркас, крепление, звукопоглотитель и массивную облицовку. Поэтому, кстати, оптимально сразу же закладывать финансирование звукоизоляции по принципу "комната в комнате", когда мероприятия делаются и для пола, и для потолка, и для стен. Потому что очень часто бывает, что люди шумоизолируют самую "громко звучащую" стену, а соседние оставляют как есть. И недоумевают, почему на фоне "замолчавшей" стены начинают громче звучать до этого "молчавшие". Но мы-то уже знаем, из пункта 2, что звуки распространяются ВЕЗДЕ! Именно поэтому звук идет уже на соседние не изолированные стены...
4. Не откладывая, идти к соседям сверху, и узнавать, какая конструкция пола у них. И если у них сделан самый распространенный и дешевый вариант - ламинат постелен на тончайшую подложку прямо по стяжке от застройщика (еще лучше, если ремонт у соседей только начат, и пол еще не успели испортить) - всеми правдами и неправдами, пусть даже за свои кровные деньги, договариваться о выполнении нормальной "плавающей стяжки". Это в любом случае даст лучший и более дешевый результат, чем если делать в своей квартире звукоизолированный потолок на виброподвесах, притом что потолок всегда шумоизолирует хуже, чем "плавающая стяжка" у соседей сверху.
5. Понять, что гипсокартонные стены зачастую ничем не хуже кирпичных, а уж тем более газоблочных, и при правильной постройке могут хорошо задерживать звуки и даже на них можно прекрасно повесить тяжелые предметы, весом свыше 100 кг. Разберем это более полно: Перегородки из красного полнотелого кирпича и ГКЛ перегородки обладают разными звукоизоляционными свойствами. Более высокая масса кирпичной перегородки обеспечивает более высокую ЗИ на низких частотах. Особенности резонансного механизма звукоизоляции ГКЛ перегородки обеспечивают более высокую эффективность на средних (речевых) частотах. Кроме того, ГКЛ перегородка гораздо меньше переизлучает звук с межэтажных перекрытий по сравнению с кирпичной, бетонной, а тем более пенобетонной или гипсолитовой. Нужно также помнить, что при возведении кирпичных стен, их обязательно нужно крепить в несколько рядов анкерами в соседние стены, и каждый из этих анкеров будет звуковым мостиком, по которому звуки будут передаваться с каркаса здания в вашу квартиру. В квартире, в основном, стоит задача изолироваться от внешних источников шума, поэтому предпочтение отдается ГКЛ перегородкам.
6. Если решили делать звукоизоляцию по принципу "комната в комнате", то всегда лучше делать сначала "плавающую стяжку" и звукоизолированный потолок на виброподвесах, и уже только после этого, возводить межкомнатные перегородки и облицовки. Почему так, а не наоборот? Потому что в этом случае мы получаем максимально отвязанные от каркаса здания пол (плавающая стяжка лежит этакой плитой на прослойке из упругой минеральной ваты и отделена также от стен упругими прокладками, то есть получается как бы отделенное со всех сторон корыто). Пол отвязан от потолка с помощью специальных виброподвесов и также отделен от всех стен упругими прокладками. Стены и перегородки в этом случае возводятся "враспор" между уже отвязанными от каркаса полом и потолком, и этого вполне достаточно, не нужно никаких дополнительных креплений конструкции в окружающие стены, которые бы служили "звуковыми мостиками".

Какова же минимально достаточная комплексная конструкция для стандартной квартиры в каркасно-монолитном доме? Для большинства случаев и запросов она выглядит примерно так:

1. Пол. Стяжка по двум слоям Шумостоп К2 (С2) или более дешевому аналогу (например, Роквул Акустик или Технониколь). Плотность ваты в диапазоне 90-110 кг/м3, плотность меньше или больше будет давать худший результат. Общая толщина конструкции 115 мм. Стяжка бетонная классическая! НЕ полусухая! Пеноплекс и аналоги не подойдут! Это ТЕПЛОизоляция, а не звуко. Стяжка обязательно армируется металлической сеткой.
Пример такой конструкции: https://www.acoustic.ru/constructions/zvukoizolyaciya_pola/21/
Как правильно монтировать такой пол: https://www.acoustic.ru/ref_book/video/163/

2. Потолок. На виброподвесах. Площадка виброподвеса лучше в форме параллелепипеда, круглая площадка работает хуже. Общая толщина конструкции 110-130 мм. Виброподвесы следует выбирать и покупать не по стоимости, а исходя из веса конструкции потолка, на который рассчитан тот или иной виброподвес.
Пример такой конструкции: https://www.acoustic.ru/constructions/zvukoizolyaciya_potolka/157/
Как правильно монтировать такой потолок: https://www.acoustic.ru/ref_book/video/157/

3. Облицовки стен по периметру. Ваты 50 мм, обшивка ГВЛ+ГКЛ. Общая толщина 90 мм.
Пример такой конструкции: https://www.acoustic.ru/constructions/zvukoizolyaciya_sten/151/
Как правильно монтировать такую облицовку: https://www.acoustic.ru/ref_book/video/montage_nezavisimoy_oblizovki/
Перегородки межкомнатные. Ваты 50 мм, обшивка ГВЛ+ГКЛ. Общая толщина 108 мм.
Пример такой конструкции: https://www.acoustic.ru/constructions/zvukoizolyaciya_peregorodok/153/
Как правильно монтировать такую перегородку: https://www.acoustic.ru/ref_book/video/161/

Для всех каркасных конструкций - металлокаркас слишком тонкий не брать! Минимум толщина 0,6мм. И для потолка, и для облицовок/перегородок 45-60 кг/м3 это наиболее приемлемый диапазон плотностей для минеральной ваты. Минеральные и стекловаты малой плотности не оказывают достаточного сопротивления движущимся молекулам воздуха - их каналы слишком велики для этого. Поэтому поглощение энергии происходит лишь на высоких частотах, а на низких и средних (которые нас интересуют с точки зрения звукоизоляции) нет. Поэтому Шуманет-ЭКО будет работать хуже, чем Роквул Акустик Баттс, хотя он дороже стоит (маркетинговая политика производителя). В качестве минимально работающего отражающего слоя используется комбинация ГВЛ (нижний слой)+ГКЛ (верхний слой, потому что он лучше подходит для финишной отделки). Если хотим бОльшей эффективности, то добавляем 3-й слой. В общем расклад такой, рассмотрим на таком примере: Почему в облицовке (перегородке) «пирог» ГВЛ 10мм + ГКЛ 12,5мм ЛУЧШЕ, чем ГВЛ 12,5мм + ГКЛ 12,5мм?
Ответ:
Дело в том, что если оба материала (ГВЛ и ГКЛ) имеют одинаковую толщину, то и частоты волнового совпадения у них одинаковые и выигрыша в ЗИ не будет.
На практике, если применять трехслойную облицовку, независимо от материала (ГВЛ или ГКЛ) рассогласование толщин не требуется.
Это связано с тем, что в трехслойной облицовке возникают достаточно большие внутренние потери на трение между слоями гипсокартона, что нивелирует провал ЗИ на критической частоте.
По эффективности для 2-х слоев:
1. Саундлайн + AKU-line наиболее эффективная
2. Саундлайн +ГКЛ 12 мм тоже очень хорошо
3. ГВЛ 10 +AKU-line
4. ГВЛ 10 + ГКЛ 12.5

4. Звукоизоляционная дверь. Для входной двери в очень шумный подъезд лучше двойная с тамбуром. Для межкомнатной двери обязательны максимальная плотность материала двери, никаких вставок из стекла и порожек, никаких щелей между дверью и полом.

Для максимального результата, желающим добиться хорошей звукоизоляции, рекомендуется самостоятельно тщательно изучить обучающие ролики и постоянно контролировать исполнителей. Практика показывает, что нанятые на стороне строители в большинстве случаев имеют самое слабое представление о правильных работах по звукоизоляции и стремятся сделать не как положено, а как им легче/проще. Специализированные же фирмы в современных реалиях очень часто представляют собой только офис с менеджерами по продаже материалов, а на выполнение работ нанимаются шабашники со стороны. О качестве таких работ нетрудно догадаться.

Материалы, которые никак не подходят для звукоизоляции, из разряда стойких народных заблуждений:
Пробка. Пробковое покрытие и его производные
У многих сложилось мнение, что пробка обладает хорошим звукопоглощающим эффектом. Однако этот материал никогда не являлся звукоизоляционным, поскольку звукопоглощающие качества у пробки крайне низкие. Так индекс NRC пробкового покрытия, который показывает уровень звукопоглощения от 0 до 1, равен 0.1. Специальные звукопоглощающие материалы обладают индексом NRC начинающимся от 0.4. Поэтому использование пробки никакого эффекта не даст!
Яичные лотки
Существует такой нестандартный метод звукоизолирования как использование лотков из под яиц. Однако эти картонные поддоны никак не повлияют на уровень звукоизоляции.
Пенопласт. ППЭ. Монтажная пена
Очень популярное заблуждение о шумоизоляционных свойствах пенопласта. Использование пенопласта для звукоизоляции поверхностей бесполезное занятие, поскольку этот материал очень легкий и имеет закрытую ячеистую структуру, а все правильные звукоизоляционные материалы должны быть тяжелыми и плотными, чтобы задерживать и рассеивать звуковые волны. Чего точно не может сделать пенопласт, все разновидности ППЭ и монтажной пены, которые легко передают вибрации и начинают резонировать на частоте около 500 Гц. Это как раз является частотой бытовых шумов. В целях повышения звукоизоляции в доме этих материалов стоит максимально избегать в использовании.
Керамзит
Существует такая система стяжки пола с применением керамзита. И почему-то она стала считаться звукоизоляционной. Сам по себе керамзит обладает хорошей жесткостью, и стяжка получится прочной, однако, бесполезной в плане изоляции шумов. Для эффективной звукоизоляции пола используются материалы с низким значением динамического модуля упругости. (Ед).
· Ед керамзита = 15 мПа
· Ед специальной минеральной ваты = 0,3–0,6 мПа
Высокий уровень упругости керамзита не позволяет его использовать в качестве звукоизоляции пола.
Натяжные потолки
Использование натяжных потолков в качестве звукоизоляционной конструкции дело бесполезное. Это такой же распространенный миф, как и звукоизоляция пенопластом. Ну как натянутый кусок тонкого полотна может задержать шумы! А образующаяся пустота между перекрытием и натяжным потолков так вовсе может создать эффект барабана. Для звукоизоляции натяжных потолков существуют специальные системы со звукопоглощающими материалами. То есть сначала монтируется звукоизоляционная система, а поверх нее натягивается полотно.
Ковры, ковролин
Пришедшее заблуждение еще из прошлого века, когда ковры висели на стенах в каждой квартире. Действительно, ковровое покрытие может приглушить звуки, но это не тот уровень, которые дают звукоизоляционные системы. И все поверхности не обобьешь же ковром? Для снижения гулкости в комнате ковролин и ковры подходят, но от шума соседей вас все-таки не защитят.

Сюда же относятся и навязчиво рекламируемые мембраны Техносаунд, панели из картона с песком Соноплат, звукоизоляционные обои и тому подобные вещи.

Почему? Тонкой эффективной звукоизоляции не существует. Результат приносят только многослойные конструкции с виброразвязкой и чередованием мягких звукопоглощающих и тяжелых звукоизоляционных материалов. Еще раз: Потому что тонкие звукоизоляционные материалы в настоящее время невозможны в принципе, они противоречат законам физики, а именно - звук более-менее успешно может задержать только КОНСТРУКЦИЯ, состоящая из объемного мягкого слоя, в котором происходит многократное переотражение и ослабление звуковой волны, и твердого плотного тяжелого отражающего слоя, который будет отражать звуковую волну обратно в мягкий слой.

 

Текста много и очень хорошо расписано.
Не хватает краткого итога, что дешевле квартиру продать в каркасно-монолитном доме и купить в панели ра последнем этаже. Все равно от низкочастотных шумов не избавиться, а в монолите топот может быть слышен на 4 этажа вверх и вниз. Звукоизоляция от этого не поможет. Будет какофония стуков, брчкоа, грохота и топота из 15 квартир вокруг. Это как в общаге жить

 

Ответил здесь:
https://www.forumhouse.ru/posts/27808732/

 

Дайте совет. Читаю форум уже два дня
Есть межкомнатная стена в ней двери нет.
Одна комната - спальня, вторая гостиная.
какую шумку сделать со стороны гостиной, чтобы телевизор работающий там не было слышно в спальне.
других шумов просто нет. Максимально возможная толщина 50мм.
Отделка стен - обои.

 

Кудияр, если ограничение по толщине именно не более 50мм, то ЗИПС панель. Если все же можете позволить около 90мм, то стандартная каркасная облицовка с минватой и ГВЛ+ГКЛ.
И больше не пишите в этой теме. Если бы потрудились её прочесть, то все ответы на свои вопросы нашли выше.

 

Здравствуйте. Я совершил ошибку, при звукоизоляции стены сделал каркас с двумя слоями ваты 27мм - распорочная - то есть между стеной и каркасом и в каркасе 50мм. Ошибка в том что я зашил первым слоем ГВЛ 12,5 а вторым ГКЛ тоже 12,5мм. Есть у меня рулон виброфлора, тот самый который применяют для пола, но рекомендуют как разделительный слой между многослойными конструкциями. Думаю демонтировать ГКЛ, наклеить на пва или пристеплирить виброфлор к первому слою ГВЛ а на него смонтировать уже второй слой ГВЛ и опять же 12,5мм. Дело в том что в нашей глуши только 12,5мм, тот что 10мм в виде мини листов 1,2х0,6 понимаю что затея так себе но не делать же финишный слой из мини листов. Или пуститься во все тяжкие и зашить третьим слоем ГКЛ акустический - тот который с повышенной плотностью, а не дырявый. Мысль о том что нужно снять ГКЛ пришла мне после того как я прорезал подросетники, Короба типа акустические сделал сам из кусков ГВЛ, как показала практика толку мало, планирую делать накладные розетки. Жаль что сразу не нашел вашь замечательный форум, а смотрел видосы на ютюбе. Спасибо.