Надстропильное утепление кровли

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

по моим прикидкам у меня разница в цене в два раза при одинаковой толщине утеплителя. А как понять сколько нужно PIR-плит? А какие есть альтернативы вате если пир все таки слишком дорого?

 

По теплотехнике посмотреть. Нужна не одинаковая толщина PIR и ваты, а одинаковая теплопроводность. Классика - 250 ваты. Посмотреть теплопроводность 250-ти мм ваты и взять столько PIR-а, чтобы его теплопроводность была такой же.

 

рекомендую взглянуть сначала на такие дома с утеплением каменной ватой - это уродство! свесы безумно огромные и портят весь вид

 

хмм... об этом я не думал. это получается стропилина, а над ней еще одна, грубо говоря. пожалуй соглашусь.

 

Все новые дома в альбомах с 240 мм утеплением:
https://www.forumhouse.ru/useralbums/20724/view
https://www.forumhouse.ru/useralbums/20385/view
Много уродливых?

Не всегда. Смотря как делать. В норме базальтовый утеплитель "хоронится" между стропилами, и уже над ним кладется надстропильный слой. При стандартных толщинах в диапазоне 6-16 см толщина свесов в глаза не бросается.
Здесь толщина 240 базальта+140 PIRa

А тут 120 Pavatex (что-то типа ДВП) плюс 300 базальта:

 

так у нас о другом речь. вопрос как раз о том, если делать весь утеплитель исключительно над стропилами. Когда внутри, оно понятно, вопросов нет. Если внутри делать, то над мне не надо, у меня юг России.

 

С Вашим "ТЗ" вариантов развития мысли вагон и маленькая тележка, чтобы скрыть толщину делают выносные стропила и закрывают утеплитель материалом отделки фасада. И полметра ПИРа, а то и более можно упаковать в здание так, что снаружи будет казаться, что утепление отсутствует полностью.

 

Не правильно сравнить одинаковую толщину. ПИР минимум в два раза эффективнее КВ, особенно с учетом накопления ватой влаги в зимний период, когда ее эффективность падает в несколько раз.

 

Добрый день. А есть на форуме кто-нибудь реализовавший надстропильное утепление pir- плитами? Какие впечатления?

 

Есть. Красиво.

 

Здравствуйте форумчане.
Хочу построить каркасную баню средних размеров. Хотим с женой видеть фермы в комнате отдыха (не в парной), а соответственно требуется вариант надстропильного утепления. И вроде все хорошо, но одна проблема пока не решается. Как надежно соединить контур парозащиты стен и фермы (смотри картинку, красная линия- желаемый контур парозащиты). Выносить контур утепления частично (в районе ферм) или полностью по всей высоте стен не тот вариант, к которому я стремлюсь. Фермы не жесткие, будут прогибаться в допустимых пределах. Может кто-то знает готовые решения или может есть идеи...
Буду благодарен любым советам.

 

Здравствуйте. Изучаю тему надстропильного утепления кровли. Планирую следующий пирог (изнутри- наружу): 1. Стропила 250*60 шаг 600 мм. 2. Сплошной настил толщиной 30 мм. 3. Гидро-пароизоляция delta roof иди иная. 4. pir плита 100 мм. 5. супердиффузионная мембрана delta max plus или иная. 6. Контробрешетка 30*50 мм в проекции стропильных ног.
7. обрешетка 30*50 8. Цементно-песчаная черепица.
При таком пироге планирую для крепления контробрешетки к стропилам использовать конструкционные саморезы с тарельчатой головкой 260*8 мм. В таком случае последние будут входить в стропило на 95-100 мм. Вопрос: не будут ли эти саморезы являться значимыми мостиками холода и поичиной накопления конденсата в стропильной доске, в перспективе - причиной ее разрушения, ведь от помещения отапливаемой мансарды саморез будет отделен 3 см древесины?

 

У Вас что будет? Стилизация под шале с открытой деревянной конструкцией снизу? Если нет, то настил не нужен в принципе.

Не существует такого материала. Есть или гидро- или пароизоляция.
Вам необходима адаптивная пароизоляция.

При шале с открытой стропилкой - мало. Удваивайте.

Нужна только локально, по свесу и, иногда, по коньку. В норме полностью поверх надстропилки ее не стелят. Хотя, если на кровле будут кочующие исполнители с югов, есть лишние деньги и паранойя...

Мало, берите 50х50, тридцатку восьмерки могут порвать, особенно если дерево не кровельного качества.

Тоже мало. Тот же 50х50.

Логически верно, но только при Вашем недостаточном утеплении и неправильном брусе. При нормальном конструктиве нужно будет брать 320-ые. 70 мм входа в стропила хватит.

Будут.



Сухие круги по росе именно они. Но при достаточном утеплении теплопотери в расчете на общую площадь будут незначительны.

Вряд ли там что-то скопится и разрушится в обозримом будущем. Но "потеть" в местах нахождения крепежа стропила могут. Возвращаясь к первому вопросу - если стропила не открытые, то обычно между ними минералватный утеплитель закладывают. Тогда, кстати и PIRa сотки и 260-ых тэлеров хватит. Единственное, что со стороны помещения нужно будет еще и обычной пароизоляции добавить.

 

Господа, приветствую. Закончил кровлю наконец с надстропильным утеплением. Точне получось немного псевдонадстропильное) Может кому-то пригодится мой опыт. Я не стал реализовывать решение со сплошным настилом из утеплителя, который потом необходимо дырявить конструкционниками. Считаю это решение спорным и не универсальным. У меня по сути два уровня стропил - первый уровень это бревна, которые видны изнутри помещения, второй уровень стропил лежит непосредственно на деревянном настиле, между ними расположен утеплитель.
Конструкция следующая (изнутри наружу). Собственно открытая стропилка бревно 280 видна изнутри помещения, сплошной деревянный настил доска 50х250, пароизоляция, 250 эппс между стропилами 50х300 (шаг стропил под ширину эппс плюс зазор под пену), супердиф мембрана, 50 мм бруски на стропилах для вент зазора, деревянный настил доска 150х30, фальцевая кровля. Кровля получилась внушительная, но у меня и дом из бревна, а не барнхаус, свесы в проекции два метра с хвостиком. Высота второго ряда стропил не позволяет рассматривать их как мостики холода.

 

@AlekseyDD, перерасход материалов с учетом двойного уровня стропил.