Вопросы начинающих о винограде

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Правильно по-любому.
Но совсем правильно: считать нагрузку соразмерно вызревшему.
Резать "на обратный рост", по классикам виноградной науки означает "резать на угнетение кустов".

Когда мы читаем в справочниках для промышленных насаждений "рекомендуется обрезка на N почек" - это означает лишь то, что ученые искали компромисный вариант по обрезке для стандартизации "полевых" операций в конкретных климатических условиях.

Не раз и не два писал, убеждал, показывал на примерах, что нельзя любителям слепо следовать рекомендациям для промышленности.
У нас есть время поразмышлять над формой куста и его нагрузкой, в "полях" такого времени нет, и обычно там некому размышлять.

Поэтому сам обрезаю осенью с примерно 1,5 кратным запасом, измеряя сечение (диаметр) вызревших лоз. Весной же корректировка ведется выломкой, снова соразмерно измеренному, а также соразмерно перезимовавшему.
Запас почек обеспечивает относительную устойчивость к форс-мажорам: мыши-крысы, температурно-влажностные условия зимовки.

Резюмируя:
1) каждый виноградарь-любитель может следовать промышленным рекомендациям, если он живет в зоне промышленного выращивания винограда (Ростов, Волгоград, Запорожье, т. п.). Это даст определенный учеными полевой минимум гроздей.
2) каждый виноградарь-любитель может потратить 2-3 минуты на обдумывание достигнутого ранее результата осенью и весной. И получить также научно-обоснованный максимум для своей местности.

Что мы выберем в осенней обрезке и весенней проломке - то и определяет наш результат.
Но! Обязательно с учетом погоды сезона и личной агротехники. Считаю. что средний уход для любителя вполне по силам.
Потому что обрезки-выломки - это наши и кустов расчетные надежды. А погода - фактор поправок.

На фото Красотка осенью-2016 и она же в 2017, еще не до конца "общипанная", а также попадающая в корзинки.

 

Промышленных объемов мне не надо. Это конечно мое упущение, но учиться приходится интенсивно и нерегулярно. Тут спросила, здесь вычитала... По-другому с маленьким ребенком и работой по 12 часов сутки не получается... Это все лирика.
Я вот что хотела уточнить, ну измерила я диаметр, предположим он 0,6см. Как посчитать, что я должна оставить?
И еще на ваших фотках, я так поняла что вы "основную плеть" направляете горизонтально, фиксируете. А из нее уже растут "плодовые лозы". Вы эту горизонтальную основную ветку режете осенью?

 

Нехорошо отправлять почитать форум, очень не люблю это делать, но уже столько раз описывал алгоритм расчетов и подручный инструмент под названием "оптимер", а также критерии оценки при расчетах числа побегов с гроздями, что наверняка довольно просто найти эту информацию в нескольких темах, включая уже закрытые, по ключевому слову "оптимер".
Очень прошу, почитайте, а потом прошу задать вопросы, и обязательно отвечу на уточняющие.
Пожалуйста, не воспринимайте написанное, как отписку. Это лишь просьба получить начальную информацию, чтобы потом нам было проще с Вами оперировать терминологией. Так Вы лучше будете понимать то, о чем буду отвечать.

Конечно. Потому что если не делать горизонтальных подвязок лоз плодоношения, то будет сложнее справляться с явлением полярности. То есть со стремлением распределять потоки "энергии" в концевые точки лоз.
А нам же важно, чтобы сила роста была распределена как можно равномернее между всеми зелеными побегами и гроздями на них.

Эти лозы, именуемые после сезона "лозой плодоношения" будущего сезона, оцениваются по вызреванию, измеряются и режутся осенью, с определенным запасом по числу почек, на случай форс-мажоров.

 

Оставлять надо на каждом побеге столько, какая цифра получилась или хаотично, но чтобы в сумме было 16?
И что делать, если у меня веточки тоньше, чем указанный минимальный диаметр?

 

По ссылкам коротенький дайджест об упрощении определения нагрузок
https://www.forumhouse.ru/threads/376448/page-37#post-17023832
https://www.forumhouse.ru/threads/376448/page-38#post-17032999
https://www.forumhouse.ru/threads/376448/page-56#post-17224619
https://www.forumhouse.ru/threads/376448/page-38#post-17030403

https://www.forumhouse.ru/threads/376448/page-52#post-17175283

Смотреть по факту весны: динамика роста зеленых побегов и наличие на них соцветий - важный фактор весенних корректировок.
Для стимулирования Вашей смелости покажу двухлеточку под нагрузкой в ритме весна-созревание.

 

Это не лирика. Дети - это отлично, невзирая на все хлопоты и заботы.
Понятно, что времени много читать не остается, пока просматривайте, пожалуйста, спрашивайте, уточняйте, честное слово, тут помогут. Не я, так ребята.
Коллективный разум всегда может очень многое.

=
На неделе откапывал торцы внутреннего ряда, по которому шумели собаки, намекая на крыс то ли мышей. Откопал, запах мышей был, уложил туда досочки с клеем. Потыкал штыковой лопатой, земля не мерзлая, только тонкая корочка, которая легко проткнулась. Торцы укрыл с целью дать поспать землице и кустам в этом "консервированном" с осени и пока стабильном относительном тепле. Лозы, которые удалось увидеть с краешку, относительно сухие. Но только относительно. не идеал, как могло бы быть в случае с песчаным грунтом. Если мыши не дожрут кусты, должны выйти из зимы нормально.

 

Я пока читаю, потом когда открою сделаю фотки, помечу как я хочу обрезать, и спрошу так или нет.
То что я поняла, по табличке надо оставить несколько почек на ветках, которая идет с самого низа.
Эти ветки расположить горизонтально (а я наоборот их к забору почти вертикально подвязывала).
По идее, из почек на горизонтальных ветках, должны вырасти побеги, на которых буду гроздья.
Я не поняла какое количество побегов должно выходить с низа. 2? 4? Как это определить?

 

Это определяется тем, сколько места отводится кусту. У меня места немного. Я оставляю 3. Направляю один направо, один налево. И одним побегом заполняю середину. Может снизу отрастать четвертый побежек, если нужен на замещение одного из этих трех. Можно например оставить и по два в стороны. Потом нормировать уже выламыванием ненужных-лишних проснувшихся почек. Цель- убираем слабые, без цветоносов, и чтобы не затеняли друг-друга (с учетом растояния между будущими плодоносящими побегами 10-20 см)

 

Та это же вопрос состава удобряшки, а не "для кого" написали на этикетке.
Вот раньше все было нормально: есть удобрение, скажем, буйское или черкасское, или еще откуда, а на пачке указан его состав или сокращенное название, например, нитроаммофосфка или амм. селитра. Подходишь, смотришь на состав, и решаешь, когда такая удобряшка нужна (в какую фазу вегетации), и каким растюшкам.
А сейчас поназывали "помидорно-огуречными" да "капустными". Ощущение, что не в сельхозотдел заходишь, а в отдел торговли рассолом

 

Не, состав есть конечно...Для хвойных обратил на пониженное содержание азота...Для винограда и плодовых кустарников процент азота побольше...Удобно,что всё в одном...

 

И снова здравствуйте уважаемые виноградоводы! Я вновь появился на любимой теме. Зима вроде прошла, сегодня снял зимнее укрытие (еловые лапы, ботва укропа, киндзы и рукколы, спанбонд 60, 3 слоя синтепона, Толстый полиэтилен и металлочерепица - вот такой был пирог). Лозы были влажноватые, но за полчасика все проветрилось. Погрызов нет, машинная отрава осталась не тронутой, почки вроде проглядываются, посмотрите фото плз. Может чего подскажете. Всвязи с прогнозируемыми заморозками прикрыл обратно одним слоем спанбонда. Кстати, ежевика тоже перезимовала вроде нормально, лимонник и актинидию ещё не смотрел. Осенью кто то писал что синтепон отличный материал для мышиных гнёзд, что его будут щипать и растаскивать - ничего подобного не увидел, весь синтепон цел, бросил его в теплицу просушиться, в теплице сегодня видел + 38

 

Та же ботва. Очень похожий у меня пирог был. Вчера вечером доехал, откопал... Не пережил мой Тукай зиму. Не вызрел. Все лозы в паутине, кора сползла, почки отваливаются Опять от корня растить.

@Arsenal&Natalya, может коротенько сформулируете, как вырастить лозу от корня? Корню уже 4-5-й год. В прошлом году бросил на самотек по сути. Кормил до июня, потом калий+зола, гнал 4 побега (2 больших +2 поменьше) пасынки удалял, старался как можно длиннее лозы вырастить. Куст не болел. Но то ли зажировали, то ли еще что-то. Не вызрели.

 

По-моему, прелестно. Тьфу 3 раза!
Вспоминаю, как нас с Вами тут отговаривали высаживать саженцы весной под пленки-спанбонды...

 

Приветствую Сергей! Да, помню помню, но как говорил незабвенный Ильич - мы пошли своим путём, и нынешний итог, надеюсь подтвердил правильность направления.

 

Если от мощного корня идут 1-2-3 побега, то как можно раньше их надо прочеканить, скажем, на 5-6 междоузлии или чуть повыше, и потом оставлять максимальную нагрузку пасынками, глядя на коронки. Тогда лозы не зажируют.

Если от слабого корня идут побеги, то их чеканить не надо, а наоборот смотреть по силе роста и прищипывать только самых-самых дохляков, которые начали рост и вдруг необъяснимо встали на длине 5-10 см и толщине зубочистки. И конечно максимально расправлять побеги в пространстве, чтобы было качественное освещение листьев.
Если лето холодное, желательно периодически держать под спанбондом.
Главное кустам уцепиться за землю в первый и второй сезоны. Дальше им становится проще.