Утепление деревянного дома - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вот спасибо за подробные объяснения! Значит действительно нужна ветрозащита. Насчёт конопатки, я именно этим сейчас и занимаюсь. Правда изнутри. Снаружи потом углы подобью и щели крупные тоже прикрою. Вообще даже в углы перестало дуть. Бью так, что железная ручка конопатки в ромашку превратилась


Крайняя необходимость утепления уже есть. Будет лето, две стены промокали у меня, дождями косыми засекало. Да и ЭППС у меня на фундамент приклеен на уровне с брусом, даже на сантиметр выше, туда тоже дождь будет затекать. Профлист планирую до самого низа опускать, чтобы прикрыть минвату и ЭППС под единый лист. И все же, как вам мой вариант утепления? Второй слой бруса (вертикальный) тогда сделаю на скользячку. Или наоброт лучше с вертикальных начать? Я начал с горизонтальных, т. к. профлист мне нужно именно вертикально разместить.

 

Вы сейчас ручку конопатки в "ромашку" разбили, заодно и сруб при конопатке "подрос" на пару сантиметров. Нужно дать ему снова немного уплотниться.
Мне не очень нравится идея с профлистом С8. Железо паронепроницаемо, листы крупные (минимум стыков), вентзазора нет. Обрешетка под профлист пойдет горизонтально, высоты профиля для стабильной вентиляции недостаточно. Будет невентилируемый фасад, с паронепроницаемой отделкой.
Может, какой-нибудь металлический сайдинг? Или профлист набок повернуть?

По поводу, какой слой первый, какой потом - посмотрите вот тут https://www.forumhouse.ru/posts/20220052/ плюс еще пара-тройка страниц. Несмотря на картинки, чтение довольно тяжелое. Скользящая обрешетка влечет за собой всякие зазоры под усадку, нащельники, специальные меры возле окон и дверей. Как я и сказал, без крайней нужды лучше не ввязываться.

Хотя, если уже задумывались, как будете делать - читать будет полегче.

 

Вот именно по поводу высоты профиля я и ждал мнений. Думал, а будет ли достаточно такого вентзазора? Да и сейчас думаю, может у кого есть такая постройка, кто бы мог сказать с уверенностью, что такого зазора достаточно. Сам лично один раз пришлось знакомым профлист снимать с дома. Пирог немного другой. Брус на 200, внутри дранка и штукатурка. Снаружи утеплено 50 мм минваты (пожалели денег) и вплотную приложен лист С8 вертикально. Морозы в том районе до -50. Откручивал летом, там все сухо и под минватой ни намека на грибы. Правда пара сухих двуххвосток под железом встретилось, может и было влажно, да высохло быстро. У нас вся деревня этим профлистом отделывает, потому что дешево. Но с утеплителем не встречал, спросить не у кого. Горизонтально крепить даже красивее, но есть много неудобств, из за которых я отказался от такой идеи. Кстати, а как быть, если у меня фронтон на одном уровне со стеной? Козырек какой-то ложить при переходе с фронтона на стену? Тогда и вент канал будет упираться в этот козырек. А фронтон на 10 см выдвигать на улицу желания вообще нет.

А что если все же не чисто горизонтальную обрешетку делать из доски 100х50, а как у меня на схеме из брусков 50х50? Только сначала вертикальную, а потом горизонтальную. Получается вертикальную можно на скользячки сделать: Снизу мёртво прибить, а сверху паз сделать бензопилой. Выбирать под шляпку тут нет необходимости, т. к. сверху пойдет горизонтальная обрешетка, которой уже скользячка не нужна. Достаточно ли двух точек крепления вертикальной обрешетки в один этаж (3 метра)? На те же глухари. Выдержит железо? Если сомнения, может в середине гвоздь забить на 120, там его усадкой если что, выгнуть должно немного

 

Решил все же сделать горизонтально, чтобы вентзазор был.

Но тут появляется другая проблема. А вентиляция сводится на НЕТ... Что скажете по этому поводу? Со стороны, где нет фронтона, там карнизный свес, все выходит как положено. Может по бокам дома вентиляции будет достаточно, а тут пускай наглухо козырьком прикрыто?

 

Все эти новомодные дома-сараи обшивают мп20 профнастилом. Если 8ка ещё не куплена, можете пересмотреть решение.

 

Я подумаю над этим вопросом. Но меня пока волнуют масса других выше написанных

 

Пока что самое серьёзное, что увидел у Вас, это вентзазор. У профлиста с8 он и правда получается маловатым. У мп20 - нормально, хотя тоже на грани. Всё остальное - надуманные проблемы.

 

Добрый вечер @troxin, !
Вы уж извините, днем я писать не могу, работаю, ответить могу только вечером.
Давайте, на всякий случай, договоримся: я Вас ни к чему не призываю, и ни на что не уговариваю. И на истину не претендую. Просто, высказываю личное мнение по некоторым вопросам. А вы уж сами решаете что принять во внимание, а что нет. Все равно ведь, сделаете по-своему.

1. Вентиляция и увлажнение. Скорее всего, режим влажности под металлопрофилем – влагонакопление в холодные периоды, и высыхание при потеплении. Для минеральной ваты, ничего хорошего в таком режиме нет, но несколько лет, наверное, прослужит. Потом, постепенно, отопление потребует все больших затрат.
Где-то я видел, что для минимальной устойчивости работы вентзазора, требуется «чистых» 19 мм. С учетом всяких выступов и неоднородностей, обычно принимают минимальную ширину по стандартному пиломатериалу, 23-25 мм. Это самый-самый минимум, больше ширина – более стабильная работа, выше скорости течения, перемещающиеся объемы воздуха и количество уносимой влаги. Причем, я думаю, эти 19 мм - для "широкого" зазора, где расстояние между двумя другими стенками можно не учитывать, но никак не для канала 17х35 мм или 17х65 мм, как у профиля МП20.
Если этого сечения нет, то какая-то вентиляция через щели происходит, но зависит уже от переменных факторов – нагрев отдельных участков солнцем, перепады давления при наличии ветра (перепад ветрового давления по высоте, ветровой отсос на боковых стенках) и т. п. Например, со стороны преобладающих ветров влага более или менее выходит, а с противоположной – уже не успевает.
Каждый сам выбирает: делать так, чтобы работало более или менее постоянно, или полагаться на ветер и авось.
2. «Гвоздь 120». Определитесь для себя, на какую усадку мы рассчитываем. Грубо, у Вас стена 16-20 венцов. Либо мы рассчитываем на суммарную усадку несколько миллиметров, доли миллиметра в каждом стыке. Тогда, зачем нам этот выгибающийся гвоздь? Просто прибьем вертикальную обрешетку, и зафиксируем брусья в нынешнем положении. Причем, прибьем «вразбежку», чтобы в каждый венец попало несколько гвоздей через разные бруски, а не так, что гвозди прибиты рядами только в определенные венцы, в какой-нибудь «каждый четвертый». Усохнет брус на доли миллиметра, немного расширятся щели, немного расширится межвенцовый утеплитель, при крайней необходимости - немного подконопатим.
Либо у нас суммарная усадка несколько сантиметров, и, после прибивания обрешетки, щели между брусьями со временем расширятся (в среднем) на пару-тройку миллиметров, и нужно будет конопатить все «по кругу». Вот тут есть смысл думать о скользящем утеплении. Опять же, какой тут выгибающийся гвоздь, при прогнозируемом смещении в несколько сантиметров?
3. Крепление скользящей 3-метровой обрешетки. Суммарный вес 3-метровой полосы металла, двух слоев обрешетки и утеплителя немаленький, плечи у рычагов большие, площадь и парусность хорошая. При порывах ветра, под металлом будет создаваться то разрежение, то избыток давления. Для себя, я бы крепил каждый брусок минимум в 4-5 точках, и ни в коем случае не гвоздями, под которыми нужно будет оставить небольшой зазор для скольжения, и которые постепенно расшатает и начнет выдергивать.

А почему фронтон не утепляется? За ним что, холодный чердак? Тогда, либо делать «пустышку» без утепления, в один уровень со стеной, или достаточно большой козырек, с проходом для воздуха, хотя бы сантиметра 3.

Кстати, желательно закрыть мелкой сеткой входы-выходы вентзазоров.

 

Согласен. Но я ведь уже отписался, что решил делать профлист горизонтально. А для этого контробрешетка обязана располагаться вертикально, иначе профлист будет не жестким А на фронтоне вертикально. Вроде ничего так получается на схеме:


@SergeChe, Доброго времени суток уже у нас очень разные часовые пояса

Мы понимаем, что несколько сантиметров уже точно не будет. Брус стоит на тоненьком джуте, куда я дополнительно еще вбивал валики, свернутые из того же джута. Визуально щели не расширились. Если только на 0,5 мм, до толщины самой лопатки в 3 мм. Если только сам брус усохнет когда-нибудь, но ведь основная усадка прошла. Верхнюю половину мы ставим на полноценную скользячку. Верх относительно низа усядет на сантиметр максимум, а на уровне 1,5 метра усадкой и пренебречь наверное можно? Это я все пытаюсь сэкономить на скользящих уголках.

С уголками понятно, а снизу чем? Глухарь? Или достаточно самореза на 90? Я их обычно еще утапливаю на 5 мм.

Да, чердак очень холодный. Козырек наверное нужно заправить подверхний лист, как обычно отливы на окнах делают чтобы вода не затекала. А как быть с ответной частью? Если карнизы на пену садятся, и их ветром не болтает, то тут получается будет в подвешенном состоянии...

 

Скажите пожалуйста, на сколько важно проклеивать стыки паропроницаемой гидро-ветро изоляции? Я утепляю дом из бруса 180мм минватой 80 плотности, 2х50мм. Сейчас закрыл мембраной Ондутис SA130, планирую делать металлосайдинг имитация бруса!

 

по моему, совсем не обязательно проклеивать
смысл?
достаточно заводить концы под обрешетку так, чтобы на ветру не болтались

 

Я, собственно, предлагаю, если ожидается маленькая усадка, вообще с этим не морочиться.

Хотите сэкономить на глухарях? Ну, поставьте (не черный) саморез 6х100-120. Можно поставить и два самореза, ввернув их с промежутком, но в один и тот же стеновой брус.

Ставим широкий отлив, закрывающий сверху утеплитель и вентзазор. Можно опереть его на какие-нибудь кронштейны, но фабричные выйдут недешево, а с самодельными много работы. Я бы сделал «крышку» на обрешетку – поставил условную полосу фанеры, оперев ее с наклоном на (спиленные под углом) вертикальный брусок обрешетки, и на брусок, формирующий вентзазор. Примерно, как на картинке.

Фанера – это условно, нужна полоса достаточно жесткого материала, которая достаточно долго проживет на улице. Может, крашеная или ламинированная фанера, может что-то другое.
На «крышке», закрепляем отлив. Тут начинаются нюансы, отличающие скользящее утепление от нескользящего. Для скользящего нужно:
- чтобы «крышка» крепилась только к обрешетке, и никак не к стене;
- чтобы отлив крепился только к крышке, но не к стене;
- верхний выход вентзазора делать с запасом, чтобы при усадке оставалось достаточное сечение;
- край отлива должен беспрепятственно заезжать под металлопрофиль фронтона на высоту усадки, т. е. крепить профиль к стене нужно с отступом от края.
При монтаже ВВЗ нужно проверять, что при усадке пленка не перетянется, оставляя у пленки в нужных местах слабину.
Это только один пример, точно так же, при скользящем утеплении, нужно обдумывать примыкания к окнам и дверям, прочие подобные места.

Вы самого важного не сказали - дом из какого бруса. Одно дело - хорошо и плотно собранный профилированный брус камерной сушки (местами подмазанный герметиком), а другое - брус ЕВ, с неустранимыми щелями.
По-моему, первое дело в утеплении бруса - ликвидировать фильтрацию воздуха сквозь стены, а лишь потом уже думать со Smartcalc-ом, какое там у нас сопротивление теплопередаче, и будет ли влагонакопление при диффузии.
При эксфильтрации и инфильтрации уличного воздуха, можно потерять на порядок больше тепла, чем через тонкую непродуваемую стену. И влаги при эксфильтрации в утеплитель тоже может попасть на порядок больше, чем при диффузионных процессах.
Если утепляемая стена воздухопроницаема, то практически единственная надежда - ВВЗ. И тут, стыки нужно клеить тщательно.

 

@SergeChe, Пипец про окна даже и не подумал. Хотелось бы годик еще подождать, да дожди зальют всю стену летом. Спасибо! Кажется, вопросы у меня кончились

 

Вот тут только не понял. Если дом усядет, какие изменения могут произойти в обрешетке, которая стоит на скользячках? Обрешетка живет своей жизнью от дома

 

@SergeChe, Здравствуйте Скажите, а второй слой обрешетки тоже на глухари лучше? Или те же черные саморезы пойдут? Или прям черные саморезы - это все, хана всему? А то у многих где ни вижу чернуху, ничего с ними не случается. Слышал только что крышу лучше на них не собирать