Электрические конвекторы - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Есть тут на форуме в теме про баллу несколько фоток с погоревшими баллу.

 

В санузел надо с защитой не ниже IP24

 

К вопросу про мощности. Конвектор NOBO C4F102. Заявленная мощность 1кВт.
Реальная потребляемая мощность при напряжении 220В составляет 900Вт. В состоянии когда тэн выключен плата управления крохи потребляет 3.3Вт (=28кВтч или 140руб за год между прочим! с каждого конвектора! ).
Обогревает комнату 8.1квм на втором этаже, каркасник, 100мм роквула, большое окно с пакетом из трех стекол. Сейчас внутри +22, за бортом -5, перепад 27гр. Конвектор включается на 15-20сек и потом 45-60сек выключен. Итого средняя мощность 25% от 900Вт или 225Вт или 28Вт/м2 или 1 Вт/м2/гр
Экстраполируя результат можно посчитать что в пике при -25 за бортом будет перепад в 47гр и понадобится мощность 47 Вт/м2. По идее можно брать 50Вт/метр, но иногда бывают ситуации когда надо быстро прогреть холодное помещение и вот тогда 100Вт/метр самое что надо.

Кстати офигенно комфортно, что он умеет тактовать 15 сек работы, 45 сек пауза. В результате корпус конвектора умеренно теплый, нет конвекционных ветров, не воняет жженым и уровень комфорта как от водяных батарей.

 

А если напряжение будет 230 вольт, то реальная потребляемая мощность будет равна заявленной 1000 ватт. Уже лет 10 номинальное напряжение в России как в просвещенной Европе 230+/-10%
О чем говорит 220 в сети? О том что недодают, а деньги собирают и ссылаются на допуск

 

Плата тоже участвует в отоплении. а летом можно выдернуть шнур из розетки. А то что он тактует 15 сек к 45 сек, значит он сильно нагревается за эти 15 сек. Должны возникать ветра и пахнуть горелым, нежели если бы конвектор просто был теплым в течении 60 сек

 

Чем меньше такт тем лучше. В идеале одну волну от 50Гц взяли, следующие три обрезали. Возможно это умеют так называемые "инверторные".

"Просто был теплым" - так не бывает. Если он выключен, он остывает. Чем сильнее остынет, тем дольше потом период включения. Чем дольше период включения, тем сильнее нагреется тэн. Вообщем тут всё просто.

Вот что интересно, есть ли в нем схема контроля перехода через ноль. По уму подключать тэн надо при нулевом напряжении, чтобы не палить свою электронику и не создавать помех в эфир. Технически ничего нового, но стоит денег и производители могут пытаться экономить на этом.

Будет чуть меньше 1кВт. По-моему они все пишут мощность при 240.

 

240 это пережиток. Они (Nobo?) пишут 220-230.

 

Между 220 и 230 разница в 10%. Вот так и получаются реальные 900Вт из паспортных 1кВт.
Это неплохой и можно считать честный результат. У китайцев в тех же условиях 2кВт превратились в 1735 Вт.

 

Вы перепутали диммирование тэна и его отключение от перегрева при излишней мощности.

 

Какой перегрев?

 

В идеале лучше без всяких тактов, включился и работает. Такое возможно если теплопотери дома максимально совпадут с отдачей тепла конвектора. А тут получается перегрели тэн в течении 15 секунд, для того что бы его температуры хватило на отстывание в течении 45 секунд.

Иными словами, чтобы конвекторы не щелкали без конца, нужно подобрать оптимальную мощность. Я подобрал, у меня они теперь очень редко отключаются.

 

Из чистого любопытства - как это значение 900 вт получилось? Чем и как измерено или как посчитано?

 

Ваттметр розетка.

 

Теплопотери дома это не константа, а значение прямо пропорциональное разнице температур внутри и снаружи. Если у вас конвектор сейчас работает не отключаясь, то при понижении забортной температуры на 10гр синхронно так же на 10гр снизится температура в помещении. Ну и кому такое надо?

И кроме дельты температур есть еще куча факторов например инсоляция или направление ветра.