РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @АльтИстЭн, 100 кв. м. фундамент винтовые сваи (причины в моей теме), утепление пол 250, стена 200, потолок 300 (делал осознанно чтобы платить меньше), потребители в зимний период 3 киловаттных конвектора в комнатах, тёплый пол в санузле (9 кв. м.), тёплый пол в прихожей (4 кв. м.) ну и бытовые приборы, которыми пользуемся постоянно и активно, водогрей на 80 литров. тем более не окупите, газ подвести, если не по гос. программе от 120 до 350 тысяч (бывает вроде и больше), плюс котёл, арматура, батареи, работа ещё 200 тысяч, ну и скорее всего переделка дома или отдельная котельная, у нас было, что надо отдельное помещение не меньше 15 куб. м. и с проветриванием. дом был 94 кв. м., брус 150х150, обложенный кирпичём, первый этаж нормальное отопление, второй с температурой зимой + 10-12. градусов, электрокотёл 9 кВт, самый большой счёт был (год и месяц уже не помню) на 4200 рублей, при тарифе 2.65 и баней с киловаттным конвектором, водогреем на 50 литров и насосной станцией, которая топилась 2 раза в неделю. Как то так.
@АльтИстЭн, отличается, но не думаю, что в лучшую сторону, большие перепады температуры, ветра, огромная влажность. Думал, что не бывает хуже, но оказалось, когда был в учебке в Горячем Ключе застал температуру -12 и ветер с полей, это то ещё удовольствие.
А, смысл повторять? С концепцией разбираться нет смысла - это вопрос, больше религиозный, не буду тут придираться к @cas1973, оставим все как есть. ЦСП снаружи, что-то внутри, опилки, стойки плашмя. Кучу фасонок из ДВП - убираем нафиг, достаточно одной дюймовки (допустим 25х100 мм) на середине высоты стоек. И, то, чтоб от особо интенсивного уплотнения - стену не расперло, а не с "силовыми" целями. А, вот копировать технические решения - просто не имеет смысла. Стойка 150х50 мм, плашмя, даже с запасом на остругивание/опиливание держит 6,5 кН, при высоте 250 см. Больше, для бюджетного дома, вряд ли нужно, да и поверх стоек - ригель, явно не из бруска 50х50 мм. Собираем все это ессно, по норвежскому варианту платформы, тем более, что опилкоутеплению - сие никак не препятствует. Расчет Спойлер Согласно СП 64.13330.2016 "Деревянные конструкции" (таблицы 3,4) сопротивление древесины второго сорта по ГОСТ 8486-86 - 12,8МПа или 1,28 кН/см2 Размерности стоек меньшая b=4,5 cм; большая h=14,5см; высота l=250 см. Закрепление стоек - шарнирное, расчетная высота равна имеющейся. В соответствии с разделом "7", СП 64.13330.2016, гибкость стоек по оси h: 250/(4,5х4,5/12)^0,5 = 250/1,3=192 192>70, коэффициент продольного изгиба равен: 3000/(192^2)=0,08 проверка на устойчивость: 6,5/(14,5*4,5*0,08)=1,245 кН/см2, при допустимой 1,28 кН/см2 Итак, 6,5 кН - допустимая нагрузка на стойку. 2,5х1,4=3,5 кПа - снеговая нагрузка для первой группы предельных состояний. Вес конструкций крыши, ну максимум 0,5 кПа. Стойки с шагом 0,6 метра. Итого: 6,5/0,6/4,0= 2,7 метра. Такую грузовую площадь крыши, со снеговой нагрузкой бывающей раз в 50 лет, могут выдержать стойки. Не забываем, что стойки еще как-то связаны между собой посередине доской, допустим 25х100 мм - это тоже пойдет в плюс, точно посчитать трудно, нормальной методики расчета, когда стойки находятся на расстоянии сильно больше своей ширины (по крайней мере наглядной) - нет. По разным вариантам разброс "плюс-минус лапоть", но не суть. Есть еще и запас. При такой грузовой площади (2,7 метра) и центральной несущей стене - нет никаких проблем затулить дом шириной (по наружке) овер 10 метров. И, при этом не "убегать" от снеговой нагрузки, задирая крышу вверх. Можно хоть 20 градусов, хоть 14, хоть плоскую. Можно сэкономить на крыше, а это штука затратная. Правда, будет труднее засыпать опилки на чердачное перекрытие, но тут наверняка можно найти золотую середину. При устраивающем угле и металлической кровле - можно добавить еще и снегозадержатели, чтоб снег не валился куда не попадя, а мирно лежал себе на крыше. Опять же, при центральной несущей стене - можно нагородить допподпорок под стропила и не загонять сечение стропил в космос. Тут может возникнуть вопрос, а куда делась нагрузка от чердачного перекрытия? А, мы её, например, передадим на внутренние стойки. Чего они отлынивают, только на запас прочности работают. Вот и сложился, вполне интересный пазл. И, это только один из вариантов, чего можно нагородить более-менее зная философию и культуру деревянных конструкций. Можно еще, для кумплекта: - поиграться с размерами стоек на боковых и торцевых стенах. На торцевых - они нагрузку почти не несут, зачем их делать того же размера? - по расчету консольно вынести перекрытие за пределы фундамента, слегка уменьшив периметр фунда. - по расчету опереть внутренние стойки на перекрытие, заодно уменьшив ширину фундамента (пятку, при желании можно оставить той же ширины). В общем, куча вариантов. И, опять же, конструирование дома - это задача с большим числом иттераций. Не под сферическую в вакууме, а конкретную задачу - можно подобрать еще более оптимальное решение.
Снаружи листы ЦСП вертикально стоят, присмотритесь к фото внимательнее. Закрыты досками-нащельниками. Внутри листы ГВЛВ (кроме первого ряда из ЦСП) горизонтально у ТС идут, чтобы утеплять частями по 120 см. Вид дома изнутри: Лично у меня концепция строительства совершенно изменилась в сторону современных утеплителей, например, пеноизола, или банальной минваты. О чем я в опилочных темах народ известил. Но это вовсе не значит, что все должны строить так. Пусть растут все цветы!
Угу, поправил. Общей сути, это 1 (один) хрен не меняет. Кстати, в контексте данной темы - интересно почему? Вы, жеж один из первопроходцев опилкоутепления были ?
Энергоносители дорожают. Чтобы действительно энергоэффективный дом построить потребуются слои опилок 60-80 см в стенах и метр на чердаке. Утеплять таким слоем опила чрезвычайно трудозатратно. Опилки в таких слоях необходимо использовать только сухие. Сухие бесплатно, как правило, не отдают. По итогу выходит не намного дешевле, но в разы дольше и геморойнее. Эксперимент по сушке опила ЕВ прямо в стене дал отрицательный результат (плесень) при толщине засыпки всего в 32 см. Так что взвесив все ЗА и ПРОТИВ все же пришел к выводу, что в дальнейшем утеплять опилом свои строения не буду.
@pensika, дом из 15х15см бруса не может быть теплее засыпного опилками, потому что: а) опилки тоже дерево, только более рыхлые, значит тёплые, б) нет межвенцовых щелей, в) толщина засыпки (стены) больше. Если у ТС расход ЭЭ поболее будет, значит есть косяки кроме стен. Помним, что стены, это около трети потерь тепла. Ещё есть вентиляция и окна-двери.
А засыпного с КАКОЙ толщиной стены? 30 см? 60см? Рыхлое, значит продуваемое. А теперь смотрим п. 1. Какой слой? как зашито с двух сторон? Но продуваются по всей площади. См. п. 1 и 2 На сколько? Вот я и спрашивала тогда - а что с фундаментом именно под такие толстые стены? О. к. под 60 см опираем внутреннюю на лаги. А если уже 70-80см?
нагрузка от наисушайших опилок составит порядка 200кг на квадрат. Или 20 тонн (sic!) в пределах 100 квадратов потолка. А еще крыша и снег...
В этой ветке - нелепый комментарий, уж извините. Здесь дома с утеплением 200 мм минваты, уже считаются весьма посредственными .
Ну да, полностью с вами согласен про 20см. Только речь немного одругом. У ТС 30см опилок, вот с ними и сравнивал 15см сруба, @shusha. Про продувание - сравниваем хорошо законопаченый сруб с хорошо ветроизолированными опилками. Ну и глазки повыше поднимите, уважаемые, обсуждение продувания было на страницу-две ранее. Под подоконником при оседании опилки добавляют, сделав заранее съёмный подоконник. Хорошо утрамбованые опилки оседают мало. Сколько у вас до подоконника, метр максимум? И на сколько он осядет? Туда можно заморочится и высушить опилки. Или стружку с опилками смешать. Ещё меньше усадки. Вы же в каркасниках проклеиваете окно снаружи к ветроизоляции, а здесь что помешает? У вас снег прямо на опилках будет лежать? Да вы эстет, батенька
А как именно Вы предлагаете хорошо ветроизолировать опилки? С учетом того, что от пленок и дорогого скотча мы изначально отказались?
@StrawBale, зачем сравнивать с заведомо проигрышным вариантом? Нормальный каркасник с минватными утеплителями, конечно выйдет дороже, чем брусовой 150х150 мм, но не принципиально дороже, особенно если "под ключ" считать. Да, и мало кто уже строит такие брусовые дома под ПМЖ, а из тех, кто строит, минимум половина, через сезон-другой - бегут за утеплителями, посчитав расходы на отопление.