РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Не надо ничего штукатурить и швы заделывать. Краска и нащельник. УСЁ Я поэтому и выбрал этот фасад, технологичней и долговечней не придумаешь. ИМХО
@beluininzj, Да нет уж. 1. Попрошу привести цифры по фундаменту и цоколю. Потому что умения с цоколем стена 3,6 метра. 2. Я привёл расчёт внутренней стены тоже из ЦСП. Поэтому если пересчитать на ГВЛВ (по факту) или же вообще из ГКЛ, то цена у меня тоже уменьшится. 3. Вы берете в расчёт только коэффициент теплопроводности утеплителя, но у вас не хилые мостики холода по стойкам. Так что теплопотери будут больше. 4. Вы длину стоек берете 2,5 м. У вас что доски продаются под любой размер. Я ведь брал стандартные 6 м. А у вас из 6 м один метр идёт в отход. Это то, что я сразу увидел., возможно есть и др. хитрости. Попрошу внести коррективы в ваш расчёт. Кроме того дом оценивается не только по тепло потерям. Есть понятие теплоемкость или тепловая инерция., которая в некоторых случаях бывает очень важна. У каркасников есть недостаток - вибрация от порывов ветра или проезжающего транспорта, а это не всем нравится. У меня дом массивный, впечатления от него как от деревянного дома (тоже плюс) П. С. Раз у вас такой дешёвый дом получился, почему не хотите поделился опытом со своими собратьями по этой ветке. С подробными чертежами, описанием последовательности работ, с подводными камнями которые встретились вам. Вам это будет не трудно как инженеру строителю.
Фундамент у меня шириной 200 мм х 450 мм вышел 20тр в 2014 г дом правда 60 м2. А зачем мне считать ваш цоколь? Он не нужен! Зачем вы его сделали непонятно! У меня лента над землей 450 мм! на песчаной подушке стоит, и не надо никаких огромных цоколей лишние затраты. Опилки из цоколя можно перенести в перекрытие будет полезнее. Я просто не стал расписывать перекресное 150+50 (у меня так по факту), количество материала тоже самое. эти обрезки все уйдут в стропилку кобылки свесы и тд. Все предусмотрено, бетонная стяжка с теплым водяным полом под все домом как основной источник отопления обладает супер теплоемкостью! Меня вообще не парят аварии на лэп! дом за день потеряет градусов 5 при -20 на улице. Ну это преувеличено сильно! Если жесткость обеспечена ничего не вибрирует. Единственное если ребенок хлопнет входной дверью (100 кг полотно) то да есть.
Так что ваш миф про супер дорогие классические каркасники развеян! ч. т. д. Не хочу выставлять как образец для подражания построенный дом с косячками вот и все.
Одинаково, а вот пятистам (500) миллиметрам опилок уже уступают. Сможете найти в моем предыдущем сообщении цитату с соответствующей цифрой?
Итак сечас забью исходные данные в эксель калькулятор. Все цифры примерные. У вас площадь застройки 101 кв. м (8,4*12). Из них внутренняя площадь, без учета перегородок, 88,9 кв. м (7,8*11,4) Внешние размеры классического каркаса возьму такими же, внутренняя площадь, без учета перегородок, составит 94,7 кв. м (8,1*12,7), "лишние" 5 кв. м это практически хрущевская кухня. Высота потолка 2,5 м. Все цены из Леруа мерлена, в других строймагах дешевле. На внешние стены (с шагом 600) надо 2,4 куба досок 150*50*6000 7500р/куб =18000 р. Утеплителя 12,9 куб. м 1800 р/куб =23300 р. Фанера/ОСП 9мм 34 листа 558 р/шт =19000 р. снаружи для сайдинга обрешетка под ГКЛ 0,5 куба =3750р. ГКЛ 12мм 34 листа 165 р/шт = 5700р. ветрозащита 102 кв. м (2 рулона по 70 кв. м достаточно) =2000р. пароизоляция 102 кв. м (2 рулона по 70 кв. м) =2000р. сайдинг с доборами 102 кв. м около 300 р/кв.м =30600р. Итого периметр стен с чистовой внешней отделкой, черновой внутренней и утеплением, выходит 1029 р/кв.м стен (105 тысяч рублей). Не понял, что вошло во "внешнюю стену"? Почему не считаете суммарно периметр ? Стоимость зашивки ОСП такая же (186 рублей кв. м + гвоздей 50 шт на 10 рублей). А жесткости значительно больше чем при обшивке дюймовкой. Забить нейлером 2 минуты.
Так и делали - вся средняя полоса России была обшита диагональю (попытался быстро поискать фото таких домов, но не нашёл ничего). Правда, это было не вместо укосин (избы обшивали), а для красоты. Теперь это красотой не считается... Однако, такая обшивка, всё же, более трудоёмка, чем обычная (подрезка под углом, стыковка и зашивка торцов) и тем более, чем укосины, которых на весь дом нужно пару десятков, а в лежачий каркас их врезать - минутное дело. От сегментирования можно было уйти, монтируя ЦСП горизонтально, как это и рекомендуют амер. коды - такая обшивка и заменяет укосины. При том пролёте и сечении доски, он и так имеет достаточную крепость - мой посыл был не в этом, а в перерасходе материала и лишних дополнительных трудозатратах. Даже полочку, которую Вы получили при этом и на которую положили/положите ДВП, можно было получить черепными брусками. И крепче получилось бы, т. к. при опирании на полочку работает сопротивление крепежа (саморезов полочки) на вырыв, а в чер. брусках - гвоздей на срез. Хотя, и это лишнее - на Вашу ДВП ничего не ложится, там воздух гуляет, т. е. можно было просто снизу подшить саморезами. @cas1973 может предложить гораздо более ценное - практику... Не согласен - остаётся полно уголков. Разве, если только коротыши использовать, тогда можно сэкономить (они дешевле), да и то вряд ли... Совершенно верно. Открою и Вам - не всё и не везде то продаётся, что производится.
Вы знаете о черепных брусках я тоже думал. А хорошенько проанализировав понял, что это более трудозатратно. Надо было из той же тридцатки напилить бруски сечением 30*30 мм (ну сэконмил бы я второсортную доску, но наработался бы до сыта и саморезов ушло бы в два раза больше). А про подшивку снизу я сразу отбросил. Ползать по подполу высотой 80-100 см из-за копеешной экономии с листами ДВП ... Потом там возникают и другие сложности. Короче я так решил и все, никаких сложностей и время затраченное на это подтвердило правильность моего выбора. Очень жаль, что и Вы скатились до срача. И с кем... ? Всеже замечу, Ваше остроумие более тоньше в сравнении с ихним грубым хамством, но всеравно ничего не даёт для анализа АК. Ваши первые посты были для меня как глоток свежего воздуха для ассенизатора находящегося в выгребной яме. Как я уже говорил, что платформа пола это фактически отдельная тема. Его конструкцию можно решать и другими способами. Мне же хотелось от Вас получить расчеты по жесткости АК в сравнении с жесткостью классического каркаса. Может попробуете посчитать?
Продолжаю рассказ о стройке. После укладки профнастила закрыл фронтоны листами ЦСП, толщина листов здесь 10 мм, чтоб хоть чуть чуть снизить вес листов. Листы также красились на земле. Работы эти были закончены в 20х числах июля. Т. е коробку закончили за месяц с небольшим. Потом с простоями из-за смены подсобников, делал пол и потолок. Засыпал опил и зашивал внутреннюю стенку. Зказал окна и дверь одной фирме. Установку произвели в середине августа за один день. Цена примерно 70000 руб., без откосов. Откосы сделали потом за отдельную плату. Кажется за 10 тысяч с хвостиком. Короче, в начале сентября были завершены работы по стенам с внутренними перегородками, по полу, потолку и прошпаклеваны стыки ГВЛВ и ГКЛ и саморезы в стенах. Шпаклевку делала женщина, за три дня за 4000 руб. Пол закрыл досками укладывая их с зазором примерно до 1 см. Потом сверху положил листы ГВЛВ. Потолок как видно на фото, тоже сделан весьма просто. Сначала я подшил ДВП к потолочных балкам, а потом обрешетил той же второсортной доской. С зазором примерно до 27 см. для экономии. К каждой балке доска прикручивалась двумя саморезами. При засыпке опила на третий слой в стену и потолок были набросаны доски поперёк балок для ходьбы. А когда был засыпан слой опила на потолок 20 см, доски убрал. Ни одного случая прорыва ДВП или отрыва обрешётки потолка не было. Чистовой потолок планировался сделать подвесным. Из ГКЛ или натяжной. Остановился на натяжном варианте. Заказ выполнили через неделю за один день. За 250 руб/кв.м. Итого 22000 руб. Площадь потолка по всему дому оказалась 88 кв. м. Фото натяжного потолка не загружается потом выложу.
Из копеек собираются рубли... Но, думаю, экономия не такая уж копеешная - дополнительная доска на каждую лагу, т. е. материала на лаги больше на 1/3 + крепёж + трудозатраты и время на сборку. А прихватить саморезами ДВП снизу, при высоте до целого метра - это прогулка. Вот, тут подробнее, пожалуйста. Как? Буквально, пошагово. И, особенно, оформление оконных проёмов. Что у Вас в перегородках, опил? Есть фото перегородок? Вроде, обзол не снят? Если так, то непорядок... Какой влажности Ваш лес, фактически? У Вас, по сути, антикаркас - там всё неправильно, не по правилам. Поэтому, считать его даже не знаю как... В теории, вообще, он стоять не должен... Но стоит же...
На дополнительную доску пошло менее 0,7 куб. м., по цене 5500 руб/куб. Т. е около 3700 рублей. Можно сделать как Вы предлагаете. Это не принципиально. Но мой опыт, моё видение всех нюансов этой работы, определило окончательный вабор. Как видно из этого фото, листы ГВЛВ расположены в два ряда по высоте стены. Сначала периметр обшил первым рядом, после чего засыпал опилом с трамбовкой. Потом прикрутил верхний ряд, до самого потолка. Поэтому засыпка опила производилась из чердака, и тоже с трамбовкой. Засыпать опил сразу в полость высотой 3,6 м или даже 2.5 м не рискнул. Качество трамбовки могло быть низким. Для понимания как устроен оконный или дверной проем, прилагаю его эскиз. и фото 1. Стойка внешнего каркаса (50*150) 2. Черепной брусок (30*50) 3. Боковина лист ЦСП, ширина - 30 см, а высота в зависимости от высоты проёма. 4. Стойка внутреннего каркаса (50*100) 5. Обшивка внутренней стены (ГВЛВ 12 мм) 6. Обшивка внешней стены (ЦСП 12 мм) Верхняя и нижняя полки проёма крепятся к боковинам проёма, посредством уголков или черепных брусков. Как видно, все элементы проёма разгружены от вертикальных нагрузок (от веса кровли и потолка). Нагрузки воспринимаются только стойками каркаса. Внутренние перегородки тоже каркасные. Стойки обшиты с двух сторон листами ГКЛ 12 мм и заполнены опилом для звукоизоляции. Стойки выполнены из двух сплоченных досок 30*60мм или 30*75 мм с шагом 60 см. Для стоек распускали доску 30*150 или 30*180 Толщина стены получилась 84 мм. Засыпка опила 60 мм. Фото перегородок нет, потому что я не только плохой писатель, но и фото хроникёр никудышный. Обзол снимали всегда, возможно не очень тщательно. Лес был осенней и лесной рубки. Сначала п/м ЕВ лежал на прокладках у продавца, а с весны у меня. Влажность уменьшалась в процессе строительства, но цифры не скажу - не мерял. у меня не антикаркас, а альтернативный. Потому что каркасом называется внутренняя силовая структура, а у меня часть стоек снаружи. Но от этого он не становится антикаркасом. Наличие перемычек превращает систему разрозненных стоек в ферменную конструкцию. То что нет проклейки - не принципиально. Есть конструкции ферм без сварки, на болтах или заклепках. Поэтому не пойму почему Вы решили что мой каркас не должен стоять.
Озадачило отсутствие реакции на этот пост от серьёзных участников форума, у которых большой практический опыт и глубокие теоретические познания в области каркасного строительства. Неужели никто не задумывался по этому вопросу. Или просто не хотят рубить сук, на котором сидят (кормятся).
Часто критики-злопыхатели с издевкой обзывали АК не технологичным велосипедом. В своём посте описал как можно изготовить элементы дома на основе АК в цеховых условиях, с последующей сборкой на стройплощадке. https://www.forumhouse.ru/posts/23073620/ Если бы конструктив АК был бы не технологичным, то это было бы не возможно. Этим посылом я дал критикам возможность стереть меня в пыль, обоснованно доказывая на основе моих утверждений, что это реализовать в принципе не возможно.