РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ардуино, - это просто платформа, которая позволяет быстро собирать устройства. Стабильность самого процессора такая же, как и у остальных микроконтроллеров. Проблемы возникают если эти прототипы, с тучей проводов и макетных плат, перемотанных изолентой, использовать в готовом изделии. Если делать по уму, особенно с печатной платой, то все прекрасно работает. Шилды работают отлично. Все проблемы, из за контактов, и это не будет зависеть от типа процессора. Сейчас есть варианты плат с винтовыми клеммами. Можно их использовать. При проектировании устройств, надо обращать внимание на безопасное подключение датчиков, что бы при коротком замыкании провода не перегорал микроконтроллер. Это опять, к любому контроллеру относится. У меня множество устройств, разбросанных по всему "огороду". Проблемы были только блоками питания, и один раз с КЗ провода к датчику температуры (теперь схемы делаю с защитой от этой неприятности). Еще лежит горка сгоревших контроллеров из за неправильного подключения питания. Это реальная проблема была на первых устройствах. Кажется, что все просто - пометил клемму черным, это минус. Но в итоге там все равно оказывается плюс. Сейчас сразу на плате диод ставлю. Были случаи, когда для перепрошивки вытаскивал NANO, перепрошивал, и втыкал ее обратно перевернутой на 180 градусов. Надо обязательно на корпусе устройства указывать куда ее ориентировать. В этом плане MEGA pro лучше, ее по другому не воткнешь. Можно еще убирать один штырек, а в этом месте, в розетке, ставить заглушку. Тогда невозможно будет неправильно воткнуть. При создании прототипа, Вы реально можете спалить несколько плат, но готовое изделие, "красиво" собранное будет работать.
Ethernet-shield W5100 у меня иногда подглюкивает при старте. То работает месяцами без нареканий, то при включении подтупливает. Лечится только нажатием кнопки reset. Простое включение-выключение помогает не с первого раза. А вот reset - гарантированно. Резистор первым делом перепаивал (который китайцы не того номинала ставят). А на Wi-Fi плата точно может работать надёжно, годами круглосуточно? Как из вашего опыта?
Если при включении иногда зависает, то поставьте между reset и землей конденсатор, 0,1-0,22 мкф. Это часто происходит из за того, что контроллер запускается при еще не установившемся питании. Во всех промышленный устройствах так сделано. В БП компьютера есть даже сигнал Power_Good, только после появления на нем 1 материнская плата начинает запускаться. На питание рекомендуется ставить конденсаторы 0,1-0,01 мкф, для защиты от импульсных помех. Я их сразу на ножки электролитов припаиваю. Все платы работают годами, круглосуточно, при перезагрузке роутера сами переподключаются. С WIFI проблем не было, а вот роутер TPlink пришлось заменить, из за косяка в прошивке. Вот Вам и надежность. На надежность больше программный код влияет. Резистор 150 ом впаивается последовательно с питанием датчика и сигнальным проводом. При коротком замыкании ток не превышает допустимый для пина.
У меня ESP только как датчики используются, если свет не отключали - то достаточно надежно работают. Тоже был вынужден отказаться от TP-Link, разные косяки в прошивке и главное в режиме работы за шлюзом, т. е. когда в сети уже есть и шлюз и DHCP сервер ...
Эти роутеры в принципе не подходят для интернет вещей. Самый страшный косяк - изоляция WIFI устройств. Если WIFI устройство аварийно отключается, и тут же подключается, то в нем сбивается таблица МАС адресов. В итоге WIFI устройства интернет видят, локальную сеть видят, а друг друга не видят. И как оказалось, это относится ко всей линейки TPLink. Общение с офисом TPlink, ни к чему не привело. Интернет, то работает.
https://www.youtube.com/channel/UCxVwkFRMLIlXuGQX6MDyDdg/featured Мой канал. Решил поснимать свои самоделки. Ютюбер из меня конечно ни какой. Но буду стараться.
@Wagin, @AVG111 Подскажите, пожалуйста! Для управления нагрузкой здесь применены контакторы в верхнем ряду? Какие реле и контакторы можно использовать для управления переменной нагрузкой, вплоть до линий от щитка? Сейчас на стадии ремонта, пока есть возможность хочу заложить кабель и необходимое оборудование в квартире. Хочу управлять коллектором отопления, защитой от протечек, светом, в том числе металлогалогенными лампами, шторами, охраной. Опыт программирования небольшой, но буду стараться) в качестве сервера предполагаю использовать планшет на винде под свои хотелки. Или лучше посмотреть в сторону линукса?
Любыми, которые выдержат ток. Те реле, что на фото, должны выдерживать до 10А, на на практике лучше ограничить ток до 5А. Более серьезную нагрузку нужно включать через более мощные реле. Проще всего включать нагрузку через твердотельное реле, тогда не нужны промежуточные схемы, и можно сигнал снимать сразу с пина микроконтроллера. Кроме того электромагнитные реле могут вызывать прерывание у микроконтроллера. Электромагнитное реле часто вызывает прерывание int1 у Ардуино Nano.
Я про другое сверху, там наверное колодки на дин-рейку!) Можно на такие реле смотреть (магазин старый, во всяком случае эту эмблему с мозгами в лампочке помню давно, вроде за качество держаться)?: https://aliexpress.ru/item/32903011194.html - 220В, корпусной типа фотека https://aliexpress.ru/item/32900650609.html - 220В, на плате под ардуино, на 2А - тут без гальванической развязки, насколько это критично? https://www.aliexpress.com/item/1005001721566499.html - уже DC, 25А, для 3Д принтера, можно такую штуку уже назвать реле? Интересно, сколько ампер она выдержит в закрытом шкафу без вентиляции! Или вместо спокойных твердотельных использовать электромагнитные со снабберами, как тут упоминали? Или достаточно напаять резисторов на 150Ом и кондесаторов на 0,1 мкф, как Вы подсказывали? Конденсаторы прям всюду пихать, где есть плюсовые выходы, коротышей бояться не надо (прошу прощения, я ещё только учусь)?
Первые две позиции - твердотельные реле. Там в любом случаи есть гальваническая развязка. Третий вариант - полевой транзистор, это без гальванической развязки. Для управления низковольной нагрузкой подойдет. При плохом охлаждении все параметры можно смело делить на 5. Твердотельное реле в любом случаи будет греться. Чем больше ток коммутации, тем больше нагрев (фактически потери). Электромагнитное нет. Кроме того, при использовании светодиодных ламп и твердотельных реле, светодиоды будут светиться и в выключенном состоянии. Прожектор в 20 ватт, достаточно хорошо будет освещать пространство в 5-6 кв. метров. Как ночник. Про резисторы я писал, в плане работы с датчиками температуры DS18b20. Конденсаторы позволяют убирать помехи, из за которых могут быть ложные срабатывания (но не обязательно, что будут). Если не использовать прерывания, то можно смело работать с электромагнитными реле. Но надо помнить, что десяток электромагнитных реле пожирают достаточно большой ток. Я ставил 16 электромагнитных реле, так на их питание с 12 вольт, пришлось использовать два стабилизатора Крен5а с радиаторами. Судя по Вашему описанию, все устройства на 220 вольт.
ориентировался на такой отзыв: -да блин сколько месяцев бьюсь так и не могу понять можно ли этим реле управлять лампой LED c цоколем Е27? Будет ли мерцать? В обзорах показывают обычные лампы накаливания, где они их взяли? У меня их уж много лет как нет? Есть у кого ответ? -Будет мерцать или нет не имеет отношения к использованию данных реле, в их составе в качестве силового элемента используется симистор, элемент пропускающий обе полуволны синусоиды, то есть что на входе то и на выходе, только с более резкими фронтами, а так же небольшое падение напряжения на симисторе в открытом состоянии, то есть при входном напряжении 220 вольт на выходе скажем будет 218 вольт, что ни как не отразится на работе led лампы, однако стоит учитывать отсутствие гальванической развязки с питающей сетью, что при плозом питании (броски напряжения, коммутационные помехи и так далее), может данно реле вывести из строя и как правило на пробой, а значит в случае пробоя на нагрузку будет подано несанкционированное питание, а что бы исключить редкое мерцание из-за тока утечки на силовом элементе может потребоваться подбор снабберной цепи. В любом случае, что мешает провести практический опыт? Лампа лампе рознь, все еще зависит от качества лампы. Для управления контурами отопления думаю использовать нормально открытые DC термоприводы, хотя хотелось бы поставить туда моторчик, чтобы можно было именно регулировать, а не просто открывать и закрывать
Я мерцаний не замечаю. Можно таким реле управлять лампой. Там стоят практически одинаковые симисторы. Цифры на корпусе, все условные. При большом токе реле начинают греться, им нужен теплоотвод. Радиаторы для них так же продаются, стандартный девайс. Это в процессе эксплуатации поймете нужно или нет. LED лампы, в выключенном состоянии, будут подсвечиваться. Возможно в этом состоянии мерцания будут присутствовать, но не обязательно. Напишите подробнее, что Вы понимаете под отсутствием гальванической развязки. С низковольтной частью там развязка есть, они все построены на базе оптопар, например MOC 3023. Твердотельные реле, или симисторы, выходят из строя по причине перегрева. У них рабочее напряжение 600-800 вольт.
Я понимаю отсутствие прямого контакта между частью на 220В и низковольтной, что приводит к невозможности в случае неисправности появления 220В на низковольтном оборудовании. Высказвание про отсутствие развязки я взял из отзыва, сам не проверял) То есть с али можно брать реле и не бояться, но не забывать про теплоотвод?
Правильно - и не приведёт. Это проблема не роутеров, а проблема операционки, на которой работают wi-fi устройства в Arduino (или в том же Raspberry). Лечится командой: #Отключаем получение случайного MAC адреса при перезагрузке девайса. echo "[connection] wifi. mac-address-randomization=1 [device] wifi. scan-rand-mac-address=no" > /etc/NetworkManager/conf.d/100-disable-wifi-mac-randomization.conf После чего - обязательно перезагрузить устройство: sudo reboot