Кто сколько потратил на установку ТН для снятия 1 квата. И как устроена система с такой ценой?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Кроме изменений температуры на улице, есть ещё ветер и солнышко. Поэтому, даже наличие суперточной курвы по температуре, идеального регулирования не достичь.
Есть ещё один момент - в доме живешь не один, и никакой компьютер не поможет.
У меня, супруга управляет крутилкой температуры: намерзнется на работе - крутит вверх, приедет после зала - крутит вниз. Сейчас не крутит - подойдет, посмотрит, и успокоится...
Ну я ей ещё объяснил: +1 градус, это дополнительные 5 рублей в день. Не то, чтобы деньги большие - сам факт согревает.

 

ветер не влияет пока он не штормовой а это редко. влияет влажность очень сильно, солнышко, кухня и люди находящиеся в доме.

P. S
разница в стоимости моего контроля темпер и вашего где то 35к рублей.
у меня подобное было только на радиаторах. мой контроль экономит примерно 4 круб в год и более комфортные условия. не оправданное вложение с точки зрения экономии. но кулибин во мне захотел и я начал реализовать. А после реализации ТН экономичность станет ещё меньше.
И главный + к моей автоматике подходят любые датчики. до 14 штук навешать можно и 10 управляемых устройств.

 

Давайте ещё раз по полочкам.

Для примера возьмём остывший дом и запуск системы отопления на нагрев. Проток в СО нормальный, не зажатый. Нет никаких смесительных устройств, байпасов и прочего. Тупо электрокотёл мощностью 5 кВт, две трубы - подача и обратка, циркуляционный насос, радиаторы отопления (я так понимаю именно на радиаторах произошло заклинивание)
Включили автомат, электрический котёл начал нагревать теплоноситель, циркуляционный насос его перекачивать. Температура подачи выше температуры обратки на величину теплосъёма с радиаторов. В качестве задающего датчика возьмём датчик обратки и зададим уставку например, 20 градусов.
В доме температура воздуха допустим +10 градусов.

Температура подачи +20, обратки +10, воздух уже начинает нагреваться. Мощность радиаторов в этот момент максимальная, теплосъём с одной секции - самый большой.
20+10=30, 30/2=15 - средняя температура поверхности радиатора. (опустим потери на теплопроводности материала радиатора)
10 - температура воздуха в помещении.
15-10=5 температурный напор между воздухом и поверхностью радиатора.
С радиаторов снимается суммарная мощность пускай 5 кВт.

Температура подачи +30, обратки +20, воздух греется дальше. Площадь радиатора как была, так и осталась. Температура воздуха уже +18.
30+20=50, 50/2=25 - средняя температура поверхности радиатора. (опустим потери на теплопроводности материала радиатора)
18 - температура воздуха в помещении.
25-18=7 температурный напор между воздухом и поверхностью радиатора.
С радиаторов снимается суммарная мощность уже 4 кВт.
Куда же деваются остальные киловатты с электрокотла?
Почему система отопления отдавать начинает меньше?

А всё потому, что эта "потерянная мощность" тратится на нагрев теплоносителя системы отопления, иначе мы бы не увидели подъём температуры в подаче и в обратке. Падает мощность отопительного прибора, так как падает тепловой напор между воздухом и поверхностью радиатора, тепловая энергия идёт на нагрев теплоносителя.

Далее воздух ещё нагревается, тепловой напор ещё падает, растёт температура обратки и достигает уставки отключения нагрева.

В зависимости от площади теплообменной поверхности радиаторов для каждого конкретной СО есть зависимость между температурой обратки и температурой воздуха в помещении. Эту зависимость можно выразит вполне определённой цифрой. Допустим для этого примера эта цифра будет 2 градуса. Тогда при желаемой температуре воздуха +18, температура обратки будет +20 градусов.
Я взял цифры для показательного примера, на практике разница между температурой воздуха в помещении и обраткой СО бывает 2 градуса только с "тёплыми полами", на радиаторах обычно 7-15 градусов. Смотря какая площадь у радиаторов.

 

Ну его лесом, этот умный дом.
Чем проще, тем лучше. Один клиент просит термостат с крутилкой поставить - бывший авиамеханик...

 

это уже перебор упрощения.

 

после праздников посчитаю что в реальных числах получается. что то я сомневаюсь что всё так...
Допустим если на улице 0С нам нужно +18 внутри температура обратки +20 и энерговыделение 4000вт

А если температуру на улице -20 нужно по прежнему + 18С. выставляем температуру обратки +20. выделение тепла только 4 квт. а дом потребляет уже где то 12 кват. в результате внутри из желаемых +18 получаем +10.

 

Меняется время работы источника тепла, чем дольше период работы, тем больше тепловой энергии выделяется.
Температура обратки это всего лишь уставка при достижении которой нужно отключать нагрев. А вот продолжительность (время) работы нагревателя умноженное на мощность нагревателя и дадут количество тепловой энергии переданной в помещение.
По простому - работать дольше будет, когда на улице холоднее, а вот температура обратки почти та же.

Не путайте мощность с энергией.
Мощность в кВт, а энергия в кВт*ч

 

Нет у меня никакого трёх ходового на тёплые полы. Им и 40 и 45 нормально. А больше там не бывает. И ничего никуда не подмешивается.
Просто чтобы котёл и тепловой насос не мешали друг другу работать - тепловой насос гоняет воду из бочки по кругу. У него свой насос. Так можно дельту по воде отопительной уменьшить до 2х градусов.
Есть трёхходовой у теплового насоса на бочку ГВС - но мне в 99% случаев хватает солнца.
В тепловом насосе стоит 38 градусов отсечка.
А котёл берет из бочки и либо догревает до 42-43 в сильный мороз или просто в холостую через себя насосом прокачивает и гонит в тёплые полы.

 

В бетонном доме колебания конечно есть температуры. Но они смешные. И мне пофигу на них. Я ж не инкубатор

 

Согласен - дело не в стоимости или сложности - оно просто не нужно в принципе. Это как диммер - мне допустим эта игрушка вообще не нужна - вкл выкл достаточно. А кто-то ходит по квартире и все пытается уютную атмосферу создать вращая ручку.
Грязные полы - меньше света для уюта надо. Чистые - больше.
Так и тут - смысл всякие ветра и солнечную погоду учитывать - обратки вполне достаточно

 

У меня в тепловом насосе, греющем полы, две уставки - давление конденсации и температура обратки воды. Обе с октября не регулировались, конденсацыя 35 градусов (датчик давления), термостат обратки - 27 вкючение, 28.5 отключение.

 

и я пользователь и приверженец такой схемы, реально очень стабильно и прогнозируемо работает.

 

В кирпичном доме, с бетонными тёплыми полами, и хорошо утеплённом снаружи, погодозависимая регулировка бесполезна. Слишком большая инерция. У меня термостат обратки тёплого пола включает ЕЛИВЕЛ 974, а тот уже управляет испарителем и частотником. Частотник держит конденсацыю на стабильном уровне. Всё включается одним тумблером.

 

Н

Ну я незнаю, вон Вова @flashca, наоборот доволен когда ПЗА прикрутил.

 

Погодозависимость все равно нужна, какая никакая. По обратке конечно увеличится время работы ТН и соответственно тепло поступающее в дом, но стабилизируется на более низкой температуре в доме. Даже элементарная китайская погодная зависимость без измерения температуры в доме позволяет иметь в доме + - 1 градус, учитывается температура снаружи и нужно под объект настроить мин и макс температуру в контуре ТП