LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 4

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Уважаемые спецы, скажите можно ли элементы 33140 с толстыми медными контактами, спаивать точечной сваркой за 1000 руб с алиэкспресса? Где-то слышал, что никель к меди не приваривается такой сваркой.

 

Рассказывал другу как устроен лиферный аккумулятор и вспомнил, что противники лития всё время напирали на тот факт, что свинцово-кислотный АКБ можно сдать в лом, а лиферный только в мусорник и даже ёрничали, мол ионы лития из такого АКБ не вытащить.
Так вот, ионы лития вытащить, но они как раз отправятся на свалку, в отличие от медной и алюминиевой фольги, которая и вносит основной вклад в массу лиферного аккумулятора.
Не знаю где как, а в наших краях медь принимают куда охотнее свинца и цена гораздо выше. Алюминий заметно дешевле, это верно, но он и заметно легче, так что бОльшая часть массы приходится именно на медь.
В общем, ещё один миф о лифере развенчан.

 

@mrmvd, Никелевую ленту приваривают медными электродами, они практически не пристают к никелю. Обычной точкой не приварите.
Банки из Архангельска? Так Николай рекомендует 200 Вт паяльник)

 

Да, из Архангельска. К ним припой вообще не пристаёт, я уже 4 разных флюса перепробовал.

 

Вы явно что-то не так делаете. Медь очень хорошо паяется. Скорее всего припой скатывается с холодной медной поверхности. Не могу рекомендовать пайку к клеммам аккумуляторов, но если уж паять, то паяльником достаточной мощности с массивным жалом, который в состоянии быстро прогреть контакт. После пайки контакт желательно быстро охладить.

 

@mrmvd, аспирином попробуйте. Ацетил-салициловой кислотой. Только смыть потом спиртом (водкой).

 

@mrmvd, Медная перемычка с учетом ее толщины очень хороший теплоотвод, а еще помогают отводить тепло пара добрых шпилек (алюминий и медь) запрессованных в нее.
Не хватает температуры на медной шине, флюс не причем, подойдет любой среднеактивный, желательно с растянутым вверх температурным диапазоном.
Лудить и паять нужно будет перегретым паяльником, чтобы минимизировать время нагрева.
Подойдет паяльник от 100 Вт, главное, чтобы жало было по-массивнее.

Вариант 1: Найти паяльник с жалом в виде толстого прутка, диаметр более 7-8 мм, и перед полудой/пайкой догреть жало горелкой.
Вариант 2: Припой Поин-52, дорогой и не продают в соседнем магазине, температура плавления 120, паяльник нужно греть все равно прилично до 270-350 гр, просто легче облудить/припаять, если у Вас недостаточно опыта.
Бонусом получите термопредохранитель, условно конечно.
Вариант 3: Добавить в припой сплав Розе (есть в магазинах), небольшое количество существенно понижает температуру плавления, прочность, думаю, существенно ниже, чем с Поин-ом.

Хотя, лет много назад, когда только появились Лифешные 14500 аккумуляторы, я спаивал пару в параллель для вспышки. Облудил сплавом Розе в 2-х точках непосредственно корпуса (цилиндрическая часть), соединил (прислонил корпусами) вальтом и припаял тем же Розе, стандартным (в виде отвертки) жалом паяльника (старый эпсн-25Вт). Весьма просто и быстро, больше времени ушло на спаивание плюсовых контактов, паял три провода в шлейф к основанию чашки контакта.
Этот блок вставляется на место 2-х обычных батареек, до сих пор жив.

 

@mrmvd, если будете тестить, возможно лишнюю банку, поделитесь результатами. Интересный аккум, очень низкий вес, приближается к энергоемкости обычного лития.

 

Попробуйте "флюс-гель ТТ"

 

Есть ЛТИ-120, паяльная кислота, канифоль и паяльная паста жёлтого цвета на основе канифоли.

Есть 350-Ваттный килограммовый паяльник с огромным массивным жалом.
Есть регулятор напряжения вниз. Дело в том, что на номинальной мощности жало быстро обгорает.

Вот сплавом Розе я никогда не пользовался, в принципе мысль хорошая, потому что прогрева там явно не хватает. Особенно если ты налил припой на контакт с избытком - ты его уже не отпаяешь. Сама батарея греется, а припой не плавится. Одну батарейку грел-грел, в итоге она зашипела.

Кстати, а может проще её просверлить? Она, эта медная шина насквозь идёт такая массивная? Хотя сверлить медь, я думаю, не меньший гемор.

 

@mrmvd, Слишком массивное жало это тоже плохо, оно долго разогревается и медленно остывает, в общем обгорать припой будет быстрее и медь растворяться в припое больше, что повысит температуру плавления.

Э... у Вас же банка перед глазами. Как может шина идти насквозь, зачем столько меди внутри аккума?..
Я по фото вижу, что толщина шины (перемычки) в р-не 1-2 мм, по краям запрессованы шпильки, которые отводят тепло на рулоны и выводят электричество.
Проще в шпильки засверлиться (если диаметр 5, Вам повезло, М3,5 нарезать резьбу), пара винтиков на полюс, но опять таки нужно знать глубину, разберете - увидите. Но, предполагаю диаметр шпильки около 4 мм, маловато будет для резьбы.

Совет: в порядке теории*, можете потренероваться на покалеченной банке или на медной пластине/шине, что найдете.
Высекаете в малярном скотче (можно в полиимиде, каптон) отверстие диаметром чуть менее ширины перемычки и приклеиваете так, чтобы отверстие было по центру пластины.
Наносите паяльную пасту* в "отверстие скотча", смахиваете излишек проведя картонкой/пластиком, у Вас останется слой толщиной равный (или чуть менее толщины скотча).
Накрываете это "хозяйство" небольшим кусочком алюминиевой пищевой фольги.
Греете на горелке до вишневого свечения кусок прутка/гвоздя/болта с ровным торцом с диаметром немного больше чем отверстие в скотче и прижимаете на секунду/полторы.
Контроль - пара капель воды на торцах шпилек в краях перемычки, если они вскипели - пора отводить нагрев.
Разумеется, до нанесения паяльной пасты нужно зачистить место пайки.
Должна получится качественная полуда с тонким слоем припоя.
Таким же способом паять медную ленту к выводу, в ленте в месте соединения с облуженным пятаком очень желательно просверлить небольшое отверстие 1-2 мм (обязательно обработать края от заусенцев!), оно будет донором порции расплавленного припоя.

* Теория проверена на медной пластине толщиной 0,5мм размером 30*30мм, скотч не наносил, нанес каплю пасты (диаметр ~2 мм, высота менее 1мм) и прикрыл фольгой. Нагрел (ровную) шляпку болта (шестигранник на 10) до плотного цвета побежалости (прибл. 500 гр) и придавил на секунду.
Центр круга (диаметр около 6-7 мм) залудился хорошо, далее по краям (+пара мм к диаметру) ореол из крапинок припоя.
Взял пальцами через несколько секунд (не более 5), горячая пластина, но удержать можно.

* Паяльную пасту использовал самую обычную 60*40. Для особо тяжелых случаев можно применить висмуто-оловянную (бессвинцовая) с температурой плавления около 140 гр.

 

Поставил я на батарею 12S вот такой балансир:
https://aliexpress.ru/item/33002903687.html

и только потом выяснил печальный факт: балансир сравнивает напряжение только между соседними ячейками! Т. е. в сборке 3,3 / 3,35 / 3,40 / 3,45 он ничего не будет балансировать! Разница между соседними ячейками 0,05 вольта.

Есть какой-нибудь балансир, отслеживающий разницу между всеми ячейками и переливающий энергию между двумя любыми ячейками ?

 

Конечно, такой например:

 

Классика жанра

 

@Tardion, действительно классика... на фото балансир стоящий больше чем сборка к которой он подцеплен