Цокольный этаж: монолит или фбс

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Что за критерии и в каких нормативах? Хочу почитать для самообразования.
А пока жду от Вас ссылку, я Вам скажу, что капиллярные силы зависят от диаметра поровых каналов, смачиваемости (ещё от поверхностного натяжения, но оно зависит от типа флюидов в порах и для системы вода-газ в нашем случае - постоянная). Так вот, влага в грунте есть всегда (даже в куче ПГС, пролежавшей 2 недели на солнце уже на втором штыке лопаты начинается сырой материал), а уж после весеннего снеготаяния или банального дождичка - гарантированно. И эта влага при контакте с системой капилляров (бетонная стена подвала) согласно законам физики будет захвачена и перемещена внутрь тела. А так как мы говорим о пропитке в горизонтальной плоскости, то гравитационные силы ограничить расстояние этой пропитки не смогут и стена будет сырой полностью и равномерно. Я говорю не про ручьи, бьющие струями до середины комнаты, а про влагу, которая будет даже не видна на внутренней стене глазом, но будет хорошо видна на простом гигрометре. А если температурным режимом в подвале создать условия для точки росы, то и глазом будет видна...

 

Самый дешевый на тот момент. Там он работает только как заполнитель.

 

Извольте: https://www.forumhouse.ru/posts/3817771/

 

В смысл кажущаяся? Накидал, обмазал, засыпал и забыл.
Это возись с арматурой и опалубкой. а на выходе та же фигня только с боку.

 

Подбетонка это лишний элемент. Плита тоже лишний элемент. Обычно достаточно стяжки в 7-10 см.

 

Вместо подбетонки сделал бы полноценную ленту с армированием. В зиму было много воды, натекло в цоколь, грунт намок, начало пучить.
Поспешил со стяжкой - она была сделана в следующий сезон по весне на непросохшем грунте. Либо надо было делать сразу по сухому грунту с утеплителем под ней, либо дать грунту возможность основательно высохнуть после возведения крыши.
ГИ цоколя не была сделана по всей высоте. Результат - зимой вода просачивалась между ГИ и ФБС, попадала в некачественно забитые замки. В результате ФБС разъехались.
Центральную несущую стену сделал 300 мм, а надо было бы 500 для размещения в ней коммуникаций - канализационного стояка, дымохода под любой котел, труб отопления, электрики.
Много чего еще по мелочи.

 

А в ней выемку под блоки 30 мм глубиной. Ленту можно только с нижним армированием.

 

Зачем выемку?
А армирования мне как раз верхнего не хватило. Бетон треснул под дверным проемом из-за
пучения. Но по-хорошему, надо было армировать и верх и низ. Либо утеплять. А лучше и то и другое.

 

Вот там верхнее надо. А под блоками не. надо. Азбука. Просто у нас конструктивно рама с заполнением и с выкрутасами

 

Ну вот таким макаром дальше и стены поднимайте. Зачем винигрет лепить? Будет герметично и крепко. Стены тоньше, места больше. С блоками стены кривые, внутри и снаружи. ЭППС крепить щелей будет много, внутри штукатурить. Когда весь цикл посчитаете, поймете что быстрота блоков это замануха, многие ведутся на это.)

 

Кажется, что из блоков будет дешевле) конечно, если бы у меня денег было бы куча и маленькая тележка, то залила все монолитом) но ни тележки нет, ни кучи)
И да, если делать стены монолитом, то он должен ведь сколько то постоять? И только потом я могу строить дом. А из фбс, наверняка, сразу можно ставить дом.

 

Песком пазухи не засыпаются, а если засыпаются то делается качественная отмостка с заходом на материковый грунт для отвода верхний вод по ливневкам. Гидроизоляция от воды не спасает, она от сырости. От воды дренаж спасает.

 

Если залить на пол плиту 20 см и поднять стены толщиной 20 см. высотой 3 м.,то понадобится около 40 кубов бетона на размеры 8*10 м. Это по деньгам тыщ. 140 примерно. Плюс работа и арматура. Откуда там миллион может взяться?

 

Несколько дней. Как раз чтобы подготовить следующий этап.

 

Для возведения КИРПИЧНЫХ стен, цоколю после заливки достаточно отстоять неделю.