IQ котел

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

У них режим снижения мощности без стопа называется модуляцией... Поддерживать заданную температуру на одном уровне изменяя подачу или наддув они не умеют...
Гистерезис у меня настроен так, ниже tуставки - 2*С, выше tуставки - 11*С, потому в СТОП котел не уходит при достаточном минусе за бортом... Как потеплеет, начнет уходить...
Теплопотери моего дома таковы, что котел при заводских настройках в СТОПе стоит при -20*С порядка 5-ти минут, т. е. 5-8 минут набирает температуру, 5 минут стоит...
Расход топлива примерно одинаков, разница в чистоте стенок теплообменника и жаротрубов... При непрерывной работе котел намного чище... Что собственно и определило выбор...

Какой экспорт? Кому он там нужен? Там поляки и австрийцы...

 

Прикиньте с 26 на 27 в три ночи сломался вентилятор. Дома двое детей год и четыре. Во я попрыгал.

 

Сочуствую. Четыре года назад котел побежал, отработал лет восемь. Случилось перед тем как спать ложиться. Котел правда простейший, не автомат, пришлось менять в большой спешке.

 

Я тут заметил что шнек у меня начинает подклинивать когда на улице за -30 и в кочегарке холодно становится. Температуру в ней я держу от +5 до +8. датчик температуры примерно в метре от пола. Уже 2 раза аз этот год разбирал и чистил шнек и ни одного камня. Последний раз включил реверс руками и все заработало. Может масло в редукторе поменять летом на какое то другое?

 

Может емкость конденсатора на моторе уменьшается вместе с температурой.

 

Да ктож его знает. Можно попробовать конечно поставить конденсатор побольше да толку то. Кочегарку нужно еще сильнее утеплить. В -37 батареи там уже не хватало и было около 0. Зато обнаружил что при моих настройках на холода 5 подачи 75 простоя в -37 мощности уже не хватает. Температура теплоносителя упала с 68 до 60-62 т. ч. градация 4-75 до -20 5-75 до -35 потом увеличивать нужно.

 

Так то, ничего страшного в 0 в котельной ничего нет. Зачем там тепло? Главное, чтобы датчик температуры шнека показывал выше 0. А по опыту: 5/75 - это 9-10 кВт/ч (+-) мощности должно быть на твоем котле, по идее. Много это или мало для дома - решать хозяину) Дальше только претензии по теплопотерям.
А мотор с одним или двумя кондерами? Если без стартового, то можно или поменять, или добавить в параллель небольшой. Все в этом мире не вечно, и кондеры подыхают.

 

Сейчас стал замечать что иногда клинит шнек при включении подачи. Не могу понять с чем связано. Ток за 5000 двигатель и редуктор звенит. Срабатывает реверс. Потом все нормально. Может раз в час происходить, а может и раз в несколько дней. Вроде не критично. Уголь конечно не важный. Орех с кусками до 70 80 мм. Оснавная масса 40-50мм. Камней нет. Может редуктор умирает?

 

У меня котёл другой но контроллер да320, и уголь такой же. Когда большой кусок угля попадает в момент включения шнека, видимо, ток запуска большой ещё и под нагрузкой (ток сразу зашкаливает), короче сразу реверс включается. Чтобы заклинило намертво ещё ни разу не было, как правило с разгона всё пропихивает. Мотор 180Вт ток в контроллере 2000ма.

 

У меня ток 2400. Когда случается ток 5200. Включается реверс, потом подача включается штатно ток 1200-1400 иногда и 1600 если совсем уголь крупный. При этом если вырубить реверс такие "заклинивания" случаются тот так же 5200 но контроллер крутит шнек и шнек нормально крутится, но то ли мотор то ли редуктор "звенит". Меня это не напрягает особо.

 

подскажите какой мощности у вас двигатель и передаточное число редуктора. буду очень благодарен.
и про конденсатор хороший совет давали.

 

Двигатель не помню какой. Точно не vemper. 0.18 по моему. На выходных посмотрю.
А никто не видел систему автоматического золоудаления для iq котла которая есть на сайте. Мне прямо интересно стало по фотографии на сайте вообще ничего не понятно. Как работает, какого обьема зольный ящик, а главное как его установить. Я думаю только пилить тело котла.
Меня просто уже задолбал маленький зольный ящик. Это наверное самый главный косяк. На бункер в 200 литров я золу выношу минимум 2 раза, а лучше 3. Когда 2 она через край.
Двигатель ипс-drive m 632-4 b14 0.18кв. Короче тот же вемпер походу но с другим шильдиком. Удивительно что даже при сильно клине он крутит. Мне вот интересно если вместо него поставить 0,25 двигатель будет дополнительный толк в плане надежности, или 0,18 за глаза?
Мне вот еще что интересно стало. Кто нибудь менял масто в редукторах. Зашел в магазин спросил, хотел купить масло в редуктор, и что то ничего нет. Знакомый говорит чтобы залил обычного моторного масла в редуктор и не выдумывал. Говорит, что даже без масла все нормально работать будет.

 

двигатель 0,18. конденсатор должен быть 12мкф. у меня при таком же двигателе с завода стоял 6 мкф. очень влияет на пусковой крутящий момент. от 10 до 20мкф приемлемо.
если завод установил 0,18 то скорее всего этого за глаза. у меня 0,18 при передаточном числе 1200, по всем документам на редуктор при таком передаточном числе положен двигатель 0,9. т. е. двигатель в два раза мощнее допустимого. поэтому слабое место-редуктор.
масло для редуктора лучше трансмиссионное. для гипоидных передач. маркировка GP. и дальше любая цифра. моторное лучше не применять, но все же лучше, чем совсем без масла.

 

Из того что нашел в городе - газпромоское CLP220 судя по всему аналог масел из рекомендованных к редуктору. Осталось понять куда мне деть 20 литров масла. Оно правда минеральное но до -15. И его просто можно купить. Синтетику не нашел.

 

Автомобильное трансмиссионное тоже подойдет. только менять почаще. можно и синтетику подобрать.