Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 5

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

сильно не уверен, что прогретая парная до 50гр паром, при "заглушивании" водой, продолжит прогреваться ИК лучами. Моя идея двухэтапной протопки состоит в сокращении времени на отопление. Малый объем воды в баке, быстрее начинает нагрев помещения. При этом пар от малого объема воды для меня слишком жесткий для парения. Поэтому я и доливаю необходимый объем воды после первичного прогрева, когда все в конденсате. Плюс в этом, как я указывал, в ускорении подготовки бани. За время пока снова закипит бак, конденсат успевает уйти и просушивается парная, и когда снова начинает кипеть бак, догонка до требуемых мне 60 гр и влажности 50-60% не превышает 10 минут. Так что, не вижу противоречий с вашим высказыванием. Кстати, когда нагреваешь сразу полный бак, то длительное время в парной как раз и идет ИКпрогрев, пока еще закипит вода. А в моем случае, это почти сразу.

 

Правильно ли я понял, что вы стартуете с малым объемом воды в баке, чтобы быстрее выйти на парогенерацию и быстрее прогреть парную паром. Затем добиваете воду в бак, чтобы перейти на прогрев ИК излучением, чтобы убрать конденсат. Затем доливаете воды в бак, чтобы выйти на генерацию более "мягкого" пара?
КМК, много лишних телодвижений.
Из моего опыта:
1. Заливаю полный бак и довожу до кипения. В это время происходит нагрев конструкций ИК излучением, который дольше при полном баке.
2. Даю прогреться ограждающим конструкциям паром до исчезновения конденсата и более. При этом, хотя пар генерируется, не захожу в парную. Она не готова.
3. При достижении параметров среды выше нормы короткое проветривание и первый заход.
При моей методе время готовности не на первом месте. 15 минут ничего не решают.
Но ваша методика имеет право на существование, если она вам подходит.

 

Вы пишете "конденсат успевает уйти", что означает испарение, а значит и охлаждение стен на этом этапе.

Если же делать на полном баке, то охлаждаться будет потом, после перетопа (для этого и топим до "адского ада"), два в одном: и перетоп убираем и сушим парную, но вместе с тем прогреваем массив дерева/кафеля глубоко вовнутрь (во время адской жары), а проветриванием слегонца охлаждается только внешний слой.

В вашем случае, скорее всего, потом опять мокнет стена, на второй порции кипения бака, если, конечно, промежуточный прогрев ИКИ на поднял Тстен выше Ттр. Но температуру вглубь массива вы не вогнали если перетоп не делали.

 

@AlexanderGorbatov, Бляха, а ведь видал я эти фотки с рукавицами когда то. Почему то в памяти не засели.

 

Я все попробовал в качестве индикатора - и камень на полоке, и высыхание конденсата на стене из керамогранита (угол, где СП 2012), и термогигрометр. Но критерием уже давно является прогрев полока - один раз ляжешь спиной, горячо, что аж приятно, как на русской печи - потрогал рукой лежанку и запомнил температуру. Градусов 50-53 по термометру. Это как раз и достигается перегревом бани до 55-60*, как выше было отмечено.

Толщина липовых полоков - около 3 см, ширина 9-10 см. Когда их покупал, масса оказалась заметной + пропитка льняным маслом. Теплоемкость дерева значительная. Чтобы их, находящихся на высоте 93 см от пола, прогреть, необходимо много пара из СП2012, да к этому времени и потолок массивный прогреется.

 

я так прогреваю парную в холодное время. так как парная не отапливается. по сути вы верно поняли. при малом объеме воды быстрее закипает и при этом горячее пар. Единственное, я доливаю воду не для того, чтобы дальше греть парную ИК лучами, а для того, чтобы уже получить тот пар, который мне более комфортен для парения. Доливка воды происходит уже тогда, когда парная практически прогрелась т. е. температура около 50гр. Просто после долива воды, пока не закипит, конденсат постепенно высыхает и когда появится нужный пар не приходится ждать понижения влажности от высушивания конденсата. У меня нет цели греть ИК излучением, просто таким образом я значительно сокращаю время подготовки парной. По поводу лишних телодвижений, их ровно столько же, как и при прогреве сразу заполненным баком. Ведь все равно, когда прогреется парная, в баке прилично выкипает воды и ее приходится доливать, так какая разница, после первого парения это сделать или раньше?

 

а вы попробуйте мой метод и увидите, что стены и полки уже прогрелись, а конденсат уходит за счет охлаждения воздуха и вентиляции. Сразу после долива воды, температура падает на пару градусов, это верно, но она быстро поднимается по мере нагрева бака. При таком способе нет необходимости глушить печь перед парением и проветривать парную. Атмосфера парной постепенно приходит в кондицию по мере кипения воды, при этом стены и полки сухие, даже махровое покрывало на полке сухое и не такое горячее, как при протопке полного бака. Я сравнивал оба способа протопки, для зимы протопка с доливом экономит время на подготовку парной, почти на треть.

 

Гидроизоляцию по ГВЛ делали? И ленту по стыку пола и стены прокладывали?

 

@Evgenyy21,

Как общий критерий принять не получится. Я тоже камушек на полоке держу, "по совету друзей". И он тоже критерием для меня не стал. Получается, что оценка готовности ПО дело индивидуальное.

 

А кто нибудь пробовал для доводки ПО до нужного состояния крышку на баке открывать?

 

Да, уже не раз этот совет звучал в студии

 

Про крышку не скажу, а клапан на крышке я сделал съёмным.(СП 19).Поставил в отверстие воронку из нержи, удобно запаривать травки в холщевом мешочке, особенно полынь люблю и да, когда влажность в ПО проседает, пара из отверстия в крышке вполне хватает. Получается сборная солянка пара, похоже на ПО советских общественных бань. А крышку я вообще не трогаю, воду заливаю через доп. бак.

 

открытая крышка даст больше влажности, причем атмосфера в парной станет напоминать прорыв теплотрассы. Кругом пар, но очень мокрый и тяжелый. По мне, это не прибавляет ничего положительного, ну, только если для ингаляции.

 

нет. никакой гидроизоляции не делал. ведь литье воды не планировалось, да, и не лил никогда. Понадеялся на водонепроницаемость плитки. Надо было швы пропитать, но что теперь об этом?

 

я определяю по термометру и гигрометру. Точность значений может и не корректная, но для меня понятно, если влажность стала 40-50, а на термометре 55-60гр, то баня готова. Ориентироваться на камни, еще более недостоверный вариант. У меня например, при наборе температуры около 50 гр, начинает резко падать влажность и просыхать конденсат, но по ощущениям, баня не готова. И только минут через 20 после этого, можно идти париться. Поэтому, чем отсчитывать время после высыхания камня, мне проще смотреть на термометр.