Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 5

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Ночью приползу с работы выцеплю фотки. Но по сути короб у меня внутри, а не снаружи. Но выходное отверстие на верх не идет. То есть уходит вбок стены на уровне 2,5 метров от земли (учитывая высоту свай) и каркасного основания.
А что по поводу просушки скажете? Правильно сушу? Меня это больше всего смущает.

 

если вверх не идет, то в нем нет тяги и работает ваша вытяжка на много хуже (если не никак вообще) по сравнению с тем, как должна работать. Надо поднимать вверх минимум на пару метров утепленную трубу вытяжки.

 

дымоход печи составляет пять метров. Это описано во всех паспортах к печам. Почему? А потому, что это оптимальная высота для образования устойчивой тяги. Вентиляция работает по такому же принципу. Иными словами, для нормальной вентиляции, вы должны обеспечить канал высотой не менее 5ти метров. При этом, последние полметра должны возвышаться над самой высокой точкой кровли.
Отсюда вытекает ответ на ваш вопрос о правильности сушки. Если вентиляция не отрабатывает свой минимум, то правильно ли вы сушите?

 

Ржа лишь первый и самый быстрый "ответ" - реакция на хроническое переувлажнение парной.
Поверьте, я таких случаев с разными печами видел много. Если человек хотел разобраться в сути и исправить ситуацию, то у него получалось и баня становилась гораздо лучше по микроклимату, не считая резкого повышения долгоживучести печи и других элементов.

Почему именно печь страдает первой? Она стоит на отверстии притока и она становится холодным ядром в парной в межбанный период. Если в парной влажно, то на печи возникает конденсат (роса). Конденсат, свежий воздух - вот вам всё необходимое для ускоренной коррозии. Однако, такая же печь, стоящая под навесом на улице зимой не ржавеет, т. к. на ней не возникает конденсат из воздуха, т. к. уличный воздух зимой гораздо суше чем тот, что остался в непросушенной парилке.
Если пристально присмотреться к парной, то наверняка найдете следы начинающейся ржавчины и на других элементах из стали, типа ковшика, тазика, саморезов, ручек окон и дверей, на шпингалетах и петлях.
Стратегия перекрыть приток не верна, это принцип страуса спрятать голову в песок. Надо найти ошибки и заставить работать вентиляцию как надо. Вентиляция это приток + вытяжка. Для начала надо будет несколько дней просушить баню электроконвекторами или печью Гейзер, в НИП не наливать воду и не поддавать! Дня три потопите по паре раз в день, по 2..3 закладки дров. После вы заметите, что появились признаки сухого строения.
Правильная сушка бани приводит к тому, что через месяц-два если ей не пользоваться, она настолько высыхает, что двери и окна "болтаются в коробках" и между досками обшивки могут появляться щели.
Уличный воздух зимой гораздо суше чем в отапливаемом помещении, и для просушки надо заводить сухой воздух, его нагреваем, из дерева выходит влага, растворяясь в воздухе, создается равновесную влажность, и этот влажный воздух надо удалить из парной. Приток свежего и удаление влажного это обязательный элемент просушки бани! Для того, чтобы работал этот механизм, нужно побуждение к воздухообороту. Это может быть вентилятор на вытяжном отверстии, либо естественная тяга в трубе. Дополнительный подогрев воздуха в парной при просушке помогает "выдавить" влагу из дерева в воздух, он же и служит побуждением работы трубы вытяжки (не отверстия, а трубы, в которой должна возникнуть тяга).
Зимой чтобы не заниматься потом просушкой, надо сушить автоматически. Запасенного тепла в стенах должно хватать для выдавливания влаги в воздух и для побуждения работы вытяжки-притока. Чтобы раньше времени не переохладить парную (и не остановить побуждение) окна-двери должны быть закрыты, вытяжка работать через нижнее отверстие в трубу, которая поднимается выше кровли на 0.5м (в утеплении для исключения конденсатообразования в ней). И лишь когда температура в парной сравняется с уличной, можно открыть верхнюю вытяжку в трубу. А можно и не открывать. Летом сушить можно только через верхнюю вытяжку.

 

Вот примерно такая конструкция вентиляции.
Стена и короб из ЦСП, обильно покрытого гидроизоляцией.
Выполнен проход через стену и сделан выход наружу.
В общем, как я понимаю, по весне у меня будет программа минимум завести в выход вентиляции трубу (как вариант - сэндвич) и вывести ее выше конька крыши.

 

Внутри понятно. Понадобится еще закрываемое верхнее отверстие в коробе. Это не тоже самое, что форточка рядом. Форточка будет работать при парении, а верхнее отверстие в коробе при наличии уличного продолжения будет вытягивать пар при просушке, да и при парении будет работать лучше форточки за счет тяги.

Надо сделать обязательно продолжение снаружи утепленной трубой выше конька. Для начала и тестирования можно пластиковой, обернув ее утеплителем.

 

Касательно закрытого верхнего отверстия, у меня при открытии верхнего отверстия заметно падает влажность, и наоборот, закрываю его и идет рост влажности. Поэтому, не очень понимаю, как закрытое отверстие усилит эффект просушки. По логике, чем быстрее выйдет влажный воздух, тем эффективнее просохнут поверхности. А если влажный воздух остужать и только потом его эвакуировать, то скорее он начнет конденсироваться внутри. Поэтому и рекомендуется открыть окно и верхнюю заглушку при просушке. горячий пар успевает нагревать поверхность до охлаждения и тут же улетает. Кстати, поэтому не рекомендуют открывать дверь. Тогда резко понижается температура в помещении и пар быстро остывает. Или я что-то не понимаю?

 

открытие верхнего отверстия зимой ведет к тому, что парная остывает быстрее, чем происходит эвакуация влажного воздуха. Проверено многократно на Ефимовской бане. Влага успевает замерзнуть в дереве, не уйдя в холодный воздух.
Если у вас теплоемкость стен больше, чем в ЕБ, то возможно, у вас будет не так, и запасенного тепла хватит при просушке с открытой верхней вытяжкой. Речь только про минусовые температуры. При +5 и выше, - сушим с открытым верхом.
А по поводу снижения влажности при открытии верхней вытяжки - все верно, при парении так и делают.

 

Не знаю какова у меня теплоемкость стен, но на просушку закинув топку дров и открыв окно и верхний клапан, на утро я не замечал влаги даже на полу. кстати температура в парной на утро примерно +6 и выше, в зависимости от мороза. вода в баке примерно комнатной температуры. Это в неотапливаемой бане и открытых окне и вытяжках. Мне кажется, что при просушивании, не столько теплоемкость поверхностей важна, сколько высота вентканала и его сечение. у меня парная около 14 кубов, одна стена кирпичная, вентиляция из 160й рыжей трубы утепленной. высота около 6ти метров от нижнего вентотверстия.

 

Попарился вчера. После стандартно слил воду, подкинул дровишек. Закрыл форточки. Через 1,5 часа открыл дальнюю от печки форточку и дверь в комнату отдыха. По ночь зашел (закончил париться в 15) всё сухо и стены и полоки.
Сделал вывод, что видимо влажность проникает между процедурами. Как потеплеет сделаю трубу выше крыши. Пока не понимаю - насколько нужна верхняя дырка в коробе. Вроде как большую часть времени она закрыта.
Блин, как-то вопрос вентиляции очень нечетко прописан. В большинстве найденных на просторах интернета статей, про длину выхлопной трубы ни слова не сказано. Почти на всех рисунках заканчивается выходом в стену.
Если у кого-то есть ссылочка на хорошую статью (либо тему на форуме) про вентиляцию был бы очень признателен.
Кстати (раз уж оффтопить в теме, так оффтопить). Довольно часто (но не всегда) после банных процедур у нас с женой закисают глаза. Из-за чего это может быть?

 

Уп-с. Посмотрел инструкцию к Скоропаркам. Там приведена схема с трубой. Единственно не сказано про длину трубы.

 

еще раз, естественная вентиляция, это воздухообмен без внешнего принуждения т. е. движение осуществляется исключительно за счет тяги. Читай любое руководство на печи с дымоходами и делай вентиляцию, как там указано. Какие статьи еще нужны? Типа, физика процесса с научными выкладками о скорости перемещения кубического см воздуха в зависимости от уровня моря? Если не интересуют такие глубины механизма воздухообмена, то прими за аксиому, оптимальная длина вентканала, как и дымовой трубы, примерно 5 метров от колосника или нижнего отверстия. Вполне может случиться, что вентиляция нормально заработает и при меньшей длине, и наоборот. Тут никто точно не скажет. все зависит от местности, насколько она открыта, розы ветров итп. В общем, пробовать надо. В качестве индикатора, если листок бумаги прилипает к вытяжному отверстию, значит работает.

как это, слил воду? топил сухой бак?

 

Ну да. А разве в НИПе так нельзя делать?

 

Я забыл, что речь не о скоропарке. тут в основном скоропарщики.

С чего такой вывод? Не вдаваясь в частности, можно с уверенностью утверждать, если после влажных процедур прошла просушка, то простая влага, а вернее выравнивание влажности внутри помещения с наружной атмосферой не может оказать никакого влияния на микроклимат в помещении. Когда возникает патогенная среда? когда появляется избыточная влажность, не имеющая возможности выхода, плюс положительные температуры, желательно градусов 30... Из этого вывод, если помещение после бани имеет влажность равную или меньшую атмосферной, при этом нет застоя воздухообмена, то появление грибка маловероятно в принципе! попробуй повесить на улице доску, пусть даже выдержанную неделю в воде, она никогда не заплесневеет, даже при недельных затяжных дождях. а если эту доску положить на землю, то даже при сухой погоде, через пару недель можно обнаружить плесень. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЫВОД- не столько влажность убивает дерево, сколько отсутствие воздухообмена.
про верхнюю "дырку"- она-то как раз, постоянно должна быть открыта! она и дает вентиляцию помещения. у ьтебя на кухне есть вентканал? он же открыт? А закрывается эта дырка только на время процедур, чтобы сохранять влажность при парении.

 

Обсуждался вопрос несколько раз.
Самые правдоподобные ответы такие.
1. перегрев головы (да и вообще, в целом, перегрелись).
2. пот со лба затекает в глаза и вызывает раздражение.
У меня, так это точно перегрев, ибо потовую составляющую я убирал, а при перегреве эффект оставался. Очень похоже на термическую коагуляцию белка (слизистой оболочки глаза). Это плохо.

Зимой она может быть закрыта, чтобы не переостудить парную пока вся влага не вышла. После остывания парной, можно держать открытой или не открывать вообще (зимой, в морозы).

Летом должна быть всегда открыта (кроме времени парения) для вентиляции парной в межбанный период.