Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

А вот это уже интересно, спасибо за информацию. Я то к ЗК подходил уже после 50-60, т. е. когда сам туда заходил. Возможно что той воды, которая испарялась с каменки, не хватало для достаточного поднятия уровня влажности, а следующая порция уже заливала каменку, т. к. температуру я старался удержать на данной величине, т. е. заканчивал с подкидыванием дров. После я пытался развести повторный огонь для реанимации ЗК ), температура росла и понижала влажность, и опять сауна. Размер парилки, к слову 14 кубм, т. е. Мини то не вытянет, думаю, больше 2014 подходит. Большое спасибо за совет (советы), попробую так протопить у себя.

 

А какую роль Вы отводите щитку? щиток на ребро или плашку? Сколько Т на щитке когда идёте париться?

 

Щиток сложил исходя из пожеланий: отопление помывочного отделения, поддержание температуры в парилке в процессе парения и в бане после окончания топки печки для высушивания бани, снижения затрат на электрическое отопление бани в зимний период времени. В целом, хотел попробовать совместить хорошие свойства металлической печки (в частности быстроты подготовки бани) и кирпичной печки (как аккумулятора тепла). Щиток на плашку, из шамотного кирпича (бу по цене красного). Температуру щитка не измерял (не чем еще было, сейчас купил дешевый пирометр, надо измерить), но если Вы к вопросу, не щиток ли перегревает помещение - то нет, не он - в моменту когда печка набирает 50-60 градусов, щиток еще не прогревается, максимум верхняя часть опускного канала. Да и регулировать тут несложно, открываешь летний ход и дым идет уже фактически минуя щиток. Щиток прогревается весь через 5-6 часов топки (зимой) и его помощь в отоплении и поддержании тепла в течении 1 - 1,5 дней после, мне понравился. Вот только не получается пока подружить с Гейзером - получается слишком длительный процесс прогрева дымохода, думаю что из-за этого и сильное дымление и сажеобразование.

 

Конечно хорошую идею задумали. Я бы его сделал на плашку для более качественного и быстрого нагрева. У вас стандартная ситуация- кирпич поглощает тепло от печи. Можете проверить написанное - увеличите время топки до прогрева кирпича на уровне пояса до 90С и получите нормальную РБ. Дров приодеться пожечь, лишний жару скиньте открыв вентиляцию.
А потом просто переложите щиток на ребро из красного кирпича.
Можете проверить.
Удачи.

 

Может лучше дверь в моечную открыть? Пусть тоже прогревается.

 

Спасибо. Переложить щиток - пока не вариант, я и так его месяца два вымучивал по выходным. По температуре - да, когда щиток доходит до нормальной температуры - пропадает необходимость в поддержании огня в печке. Но одновременно стояла задача поднять влажность, а для этого, с учетом быстрого залива Гейзеровской ЗК, я продолжал топить печку и уходил в перегрев. Попробую, как посоветовал РыбачОК-53 добавлять воду в каменку начиная градусов с 40, в процессе топки. У меня остался один вопрос, может быть сможете подсказать - я так понял, что дым и сажа, если исключить вопрос с дровами, у меня из-за того, что дымовые газы должны сначала нагреть массив щитка, а с учетом того, что щиток выложен на плашку, а в Гейзере перед выходом стоит ЗК, отнимающая часть энергии с газа, тепловой энергии не хватает, и как следствие - плохая тяга, сажеобразование, темный дым в течении длительного времени от начала топки. Если не трогать щиток, то выход - замена печки на более мощную? Или на печку, у которой на выходе отсутствуют заужения в виде ЗК или чего-либо подобного? Не могу сообразить, как решить этот вопрос.

 

Так будет при любом раскладе. РБ на металлических печах не предполагает дополнительных теплоаккумуляторов в виде камней, щитков и пр., т. к. требует постоянного подогрева ЗК с параллельным нагревом парной. В текущей конфигурации у Вас один выход - забить на мягкий пар и поливать ОК и между заходами делать залповое проветривание с новым набором кондиций между заходами. Ну и бубен обязательно.

Маловероятно. Скорее проблема с дровами. У меня газы греют Паровар с ледяной колодезной водой, и хотя тяга поначалу не очень, но никаких черных дымов и сажи и в помине нет.

Всё отличие будет в том, что вместо 90/10 будете достигать 120/5.

Взять обычную саунную печь и поливать камни сверху. По сталеварски несколько, но привыкнуть можно...наверно

 

У вас несбалансированность отопительного агрегата. Топка греет и сушит воздух, а щиток в это время потребляет все выделившее тепло.
попобуйте обложить печь кирпичом на ребро с маленьким зазором вокруг печи на сухую для эксперимента, чтобы убрать излучение от топки. Это увеличит время прогрева. Вы поставили себе очень нелегкую задачу!

 

Все ответившим большое спасибо и легкого пара Буду дальше думать и экспериментировать)

 

Мечтаю чтобы выпустили набор для переделки кожуха гейзера в гардарику
https://t-m-f.ru/catalog-new/model/pechi_dlya_bani_1/na_drovakh_1/alfa_gardarika_inox/

 

Мне кажется что это у вас из-за того что Вы печь "душите" боясь перетопа. Попробуйте топить в нормальном режиме. Понятно что в парной станет жарко но при этом возможно что щиток прогреется быстрее. Потом проветрите перед заходом. В каменку можно заложить хромит чтобы заряд для пара был дольше.

 

Ребят, скажите, а на какой ресурс расчитаны эти печи Гейзер, Скоропарка? Например 40 протопок ежегодных в номинальном режиме часов по 5. Насколько чугунные "скорлупки" будут более долговечными? Влияние воды, тем более неправильное прошу исключить.

 

То что я и писал когда то, щиток, особенно летом будет перегревать и следовательно сушить.
1. Если есть летний ход, то просто переключите и щиток греться не будет
2 Как альтернатива (нужно попробовать так и так) просто поливать щиток, тем самым он будет охлаждаться а парная увлажняться. Ну не поливать, а смачивать, например метёлкой брызгать
3 установить на стартовый участок трубы парогенератор, типа ППШ, НИП, Паровар, это думаю самое эффективное.
Чёрный дым и сажа это нехватка вторичного воздуха (ВВ) для сжигания летучих. Я всегда советую, после выхода на пламенный режим, полностью перекрыть подачу первичного воздуха (ПВ) через колосники и подавать ВВ только в пламя, например чутка открыть дверку либо через специальные отверстия

Добавка натрубного парогенератора и добавит мощности

 

Спасибо за советы, с летним и ППШ понятно, хотел бы уточнить по нехватке вв - похоже на это, открываешь дверку, печка «гудит», сажа летит с неба), закрываешь - стихает. Посмотрел на колосник – из-за сужения нижней части печки у меня все угли скатываются вниз. Появилась мысль или второй колосник поставить над сужением или с дополнительной подачей воздуха что-то изобретать, через дверцу или иным способом (специальных отверстий в дверке не обнаружил). Подумал, что изначальная конструкция печки не должна подразумевать переделку, поэтому я что-то неправильно делаю. Подача воздуха к поддувалу есть, из-под пола трубу вывел

 

Ну это наивно. Посмотрите фильм Форд против Феррари. Феррари производит суперкары, а Форд зарабатывает деньги. Очень редко лучшая продукция имеет успех, она слишком дорогая