Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Позволю себе тоже ответить. У меня печь на 4 кирпичах стоит, под ними положил лист ЦСП. Лист этот греется но температура, если бы его не было, явно не представляла бы опасности для дерева. А лист проложил т. к. у меня портал кирпичный сложен на брусе и что бы к нему приклеился кирпич прикручен такой же лист ЦСП, а лист под печью просто уровнял высоту что бы печь встала ровно, а не с наклоном.

 

Получил жадеит, зарядил в pr примерно 25кг (у меня гейзер мини) и сделал пробный протоп. Сказать, что я доволен это ничего не сказать! Спасибо, за то что направили на верное решение вопроса по недостаточности пара! Печь стала просто глотать воду

 

Вечера доброго.
Смонтировали печь. и пробную протопку сделали.
Есть ощущение, что подвод воды к баку не верно сделали (изгибов много слишком). Как теперь лучше исправить?
И второй вопрос - камни перед укладкой в печь надо промывать?

 

Камни мыть обязательно и тщательно, со щеточкой. Удивитесь сколько на них грязи.
А подвод воды к баку я лично сделал по прямой, минимизировав повороты.

 

@konstruktor, в этой теме удобно будет ответить на мой вопрос отсюда - https://www.forumhouse.ru/posts/26131197/ ?
Удачи

 

Я убежден (мое убеждение базируется на многолетнем опыте) в том, что в тех парных, где есть правильно организованная и хорошо работающая приточно-вытяжная вентиляция парных, металлические печи (без разницы какие) почти не подвержены электрохимической коррозии.

Вентиляция постоянно работает сама по себе и постоянно поддерживает влажность воздуха ниже критической.

А в тех парных, где есть лишь форточка и дверь - условия для сохранения печи гораздо хуже (в 90% бань и форточки то нету).

Потому что уходя или уезжая из бани, хочется эту форточку и, тем более дверь, плотно прикрыть. При этом печь и все прочее в остывающей бане начинает гнить из-за того, что влагоемкость воздуха при остывании падает и относительная влажность в замкнутом невентилируемом объеме начинает расти и достигает критической. С легкой печкой и вагонкой - быстро, с тяжелой печью и массивными стенами - медленнее.

А если есть в парной правильно расположенные приточное отверстие и вытяжное с трубой, то они постоянно работают, закрывать их не нужно (о них и помнить не нужно) и парная сама по себе сохнет как следует.

 

@konstruktor, с ВАШИМ убеждением в целом трудно спорить)
Но у меня в бане залповая вентиляция и печь с элементами из черного металла пашет уже 8 лет - почти как новая.
Может кирпичный щиток делает свою "черную" работу?
Скоро буду делать ежегодную ревизию - покажу)
Удачи

 

Щиток растягивает во времени повышение относительной влажности в парной до уровня критической. Но он что то стоит, что то весит, занимает место, увеличивает время подготовки бани и тд.

А вентиляция не только печку сохраняет, но и автоматом стабилизирует воздухообмен в парной.

 

А вот здесь вы не добавили, что убеждены, поэтому не соглашусь)
1. Вы перечислили мелочи из как бы неудобств щитка, по сравнению с большим количеством плюсов.
Да, и он уменьшает время подготовки бани, потому что уже менее чем через час помогает печке нагревать парилку.
И потом стабилизирует атмосферу при любой вентиляции.
А по факту и печь сохранил - когда прихожу на следующее утро все сухое до звона)
Так что в необходимости щитка с большинством банных печей я убежден, а практика за 9 лет эти убеждения укрепила.
Да, я на ночь оставляю небольшую щель в форточках)
2. Тоже стоит и геморрой при создании.
И, как говорит незабвенный Zyby, при парении никакой вентиляции - какая же стабилизация?
Мы же говорим про ваши печи не скоропарочной серии.
Удачи

 

На жадеите с Хакасии с заводов не надо камень промывать - он чистый! Просто ополоснуть от дорожной пыли и все! Камень бывает ...разный.

 

@konstruktor, у меня, как всегда - все не так! Вентиляции нет, залпового проветривания не делаю, на ночь дверь в парную с кучей мокрых махровых полотенец закрываем и ...плесени нет. Печь Вулкан из служит уже лет 15. Предполагаю, что скорость коррозии весьма существенно зависит от состава воды.
НО- конечно же лучше подстраховаться и выполнить требования Инструкции к печи.

 

А если бак перенести ближе к печке, а выход с краном вывести через перегродку.
У меня патрубки (3\4")от теплообменника до бака минимально, не более 80см. И то только после двух часов топки вода в баке на 50л. нагревается примерно до +70*С. Не удачный теплообменник на Гейзере. На петрозаводской АТФ за два часа 70л. бак бурлит так, что приходится сливать пару вёдер воды и заливать холодную.

 

Я эту печь хорошо знаю, это печь с НПГ. У неё нужно делать заглушку на бак и выводить пар в каменку, будет чугунная Скоропарка

 

Приветствую, уважаемые! Помогите, пожалуйста, советом. Начал прикидывать раскладку портала для обсуждаемой печи. Никак не пойму, как при моём раскладе выбрать большой зазор между топочным каналом и кирпичом, и нужно ли его вообще выбирать? Может достаточно негорючим материалом его обложить, или всё-таки резать кирпич (там чуть меньше половины кирпича получается). Может быть, необходимо весь портал сузить? Но проблема в том, что стена уже обрезана и даже больше чем надо, только-только наличником закрыть...

 

Вот, дверку снял, так понятней

Если сузить ширину портала, то нижний ряд будет несимметричный, но это не так страшно, как то, что увеличивается ширина лишнего проёма между кирпичом и брусом, около 16 см. Это либо наличник широкий городить, либо не знаю... В качестве наличника уже задумка есть использовать остатки бруса 90x150 мм