Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 27

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Это не Я. Что то не получается оформить профиль как полагается

 

@vvsan, Если вы сделаете качественный и достаточно герметичный контур пароизоляции по внутренней поверхности ограждающих конструкций, то ОСП в каркасе может находиться в любом месте относительно стоек каркаса стен - хоть снаружи, хоть внутри.
Выбирайте тот вариант, который вам будет выгоднее по совокупности факторов - скорость монтажа/удобство/личные фобии и тд.

Вот собственно и совет вам. Пожалуйста не путайте совет и дискуссию на мифологические темы.

 

В каждой шутке, есть доля шутки, согласен. НО МЕНЯ всегда удивляет что все говорят об одно и том же и практически всегда не могут прийтит к одному мнению, результату, при этом говорят казалоссь бы о простых вещах как деревяшка, полиэтилен, бетон, песок и т. д. Ели пароизолящия - нахрена ее делать на полу_ пар же всегда вверх идет ка в бане, ааа … газозащита - тогда дааа он везде проникнет и через пол и через все щели даже через дырочку от гвоздя в " ПАРОИЗОЛЯЦИИ" - мне нужны точки опры (повторяюсь). да ГАЗ - это круто - и я ни кода этого наверняка не достигну, но делая по этому принципу я могу получить великолепную пароизоляцию. Оспорте пожалуйста эту точку зрения.

 

Делаю дом на даче. Где-то на форумах прочитал -Зимняя дача - это про меня - жена говорит ну приедем на новый год или еще как на недельку, протопим, согреем и будем наслаждаться, гостей принимать...(тусоваться на природе). У нас в квартире на кухне когда-то в начале 2000 я усановил деревянные оконные двойные рамы, с пазами для уплотнителей, с вентилируемыми прорезями внешних рам, со сливами и т. д. перед установкой я их обрабатывал, шпаклевал, шлифовал, стекла на герметик клеил, красил раза 4. а сечас наблюдаю как каждую зиму запотевают окна, образуется наледь, а весной супруга моет окна и в нижней части окна толстый слой сырой побежалости скопившейся за зиму...Она не понимает...………. а я думаю как предохранить каркас от этой напасти,
дом прогрею, тепло создам, а как долго каркас проживет? Хочется на этом этапе минимизировать все возможные угрозы способствующие разрушению каркаса.(это я про ОСБ снаружи - как стеклянная рама на кухне)
Т. О. для зимней дачи ОСБ как пароизоляционный материал с дополнительной пароизоляционной пленкой, как усилитель каркаса только с внутренней строны, с наружней утеплитель, ветрозащита, обрешетка с вен. зазором и какойто сайдинг.
как профи - плюсы и недостатки данного пирога. И к чему вы отдали бы предпочтения (не учитывая перерасход материала в осб и дюймовки - дабы это более бюджетно и главное более прочно)

 

По-обывательски, можно считать, что пароизоляция = газоизоляция. Просто все остальные газы нам в строительном деле неинтересны, но вот надев полиэтиленовый пакет на голову, через некоторое не очень продолжительное время обыватель обязательно ощутит, что это-таки газоизоляция.
Также, по-обывательски, ОСП, смонтированная снаружи - не пароизоляция, при условии, что внутри смонтирована пароизоляция. Но если ОСП смонтировать внутри, то она сама может стать пароизоляцией при некоторых дополнительных условиях, типа проклейки стыков и неустановки пароизоляции снаружи.

Если окунуться в тему чуть глубже, то:

• у каждого материала - ненулевой показатель паропропускания, не бывает ни абсолютных изоляций, ни абсолютно паропропускающих мембран.
• в большинстве районов нашей страны со стороны отапливаемой комнаты стена должна быть обтянута материалом с большим пароограничением, а со стороны улицы - материалом с меньшим пароограничением.

Если взять ветровлагозащитную мембрану (ВВЗ) (Sd 0,2), ОСП (Sd 2) и полиэтиленовую пленку 200 мкм (Sd 20), то можно сделать и годный пирог "изнутри только ОСП - снаружи только ВВЗ", и годный пирог "изнутри только полиэтилен, снаружи ОСП + ВВЗ". Потому что и в первом случае паропропускание внутреннего слоя в 10 раз хуже наружного, и во втором так же.

PS: ну и идеальных пирогов на все случаи жизни не бывает.
PPS: и пар распространяется во все стороны, а то, что вы в бане видите - это только видимые проявления пара в условиях конвекции в парной.

 

как ОПЫТЫ (Мишель Монтень например) показывает можно и не уснуть.… на практике куча "нарада" очень бы хотела передать свой ОПЫТ, бесплатно, только возьми (читать мягко, с акцентом на "Ь"), да к сожалению, на поверку, их практически нет, и получается, что прожил жизнь, а передать некому...дальше только по запросу...PUMALA - изначально я к вам отношусь с уважением и признанием...

 

Оч. спасибо.
Мне понятен ход ваших обоснованных рассуждений, и естественно я говорю о паре и воде, к сожалению оч многие мастера, берущиеся за строительство и предлагающие свои услуги не различают этой разницы (газ - пар - Вода), производя кучу ошибок, а я среди них (по поводу абсолютный - это стремление, вектор, и я это понимаю, и при этом не стремится к Абсолюту - значит производить ошибку). Ошибка - это суть именно человека, существа "мыслющиго " и я всегда признаю право на ошибку.
Хор. есть опреднленные условия. " Зимняя дача" - (зимой иногда прогрев дома до комфортных температур на неделю) - дом - каркас. - как бы вы устроили этот пресловутый пирог (желательно обосновать)
PS/ Мой пирог - каркас - внутренняя обшивка - ОСБ (усиление каркаса, доп. пароизоляция), слой пароизоляции (пленка)., вариант скандинавского опыта, доп утепление (ГКТ, или теплоизоляция + ГКТ) - наружу - теплоизоляция, ветрозащита, дюймовка (усиление каркаса), вен. зазор сайдинг
(ОБОСНОВАНИЕ - ОСБ - усиление каркаса, доп. парозащита, что позволит сохранить тепло и экологичность внутреннего пространства..., НАРУЖУ - теплоизолятор - ветрозащита- обрешетка дюймовкой (усиление каркаса) вен. зазор. - сайдинг
Размышляя по вопросам сохранения тепла, сохранения каркаса, вижу именно такой вариант.
ВОПРОС. есть ошибки?

 

Делал у себя на квартире такую.
Второй вариант лучше, но есть пара нюансов:
1. Крепление отделки. Дверь толщиной 4 - 4.5 см, т. е. толщина стены будет около 150 мм.
2. При монтаже двери не забудьте поставить ограничитель таким образом, чтобы дверь полностью не утапливалась в стену, иначе не закрыть ее будет.

 

Лет 5 назад покупал готовый комплект (направляющая и ролики) в Оби цена по-моему была 1500-2000 р. До сих пор работает без нареканий. В квартире делал перегородку из ГК по метпрофилю, в профиль укладывал аккустик батс 2 х 50. При закрытой двери можно смотреть телевизор негромко.

 

Снизу бревенчатый пятистенок 5,5х9 м. Стропилка с несущим коньком и затяжками. Вопрос - несущий простенок между боковых стен или их между фронтонами и простенком?

 

Разумнее между стен.

 

Такая ситуация, не знаю где спросить. Есть старый небольшой дом каркас из бревен (ломать не планирую, тк пристройки в отличном состоянии и связаны с домом), тк это каркас стены стоят на лагах пола через нижнюю обвязку (тоже бревно). Лаги по ощущениям в аварийном состоянии (сгнили из-за погреба, полы прогибаются), хочу вскрыть полы вынуть старый утеплитель (мох между лагами), и засыпать эковату, а бревна стянуть доской 150x50 с двух сторон на саморезы и шпильками насквозь, такой вариант допустим?, через какое расстояние стягивать шпильками?
И второй вопрос, посередине дома идет горизонтальное бревно поддерживающее стропила односкатной крыши, само бревно опирается на столбы, это называется - ригель? Его тоже хочу усилить как описано выше доски+шпильки тк необходимо убрать один опорный столб, вопрос как рассчитывается сечение данной балки и нагрузка на неё от стропил в середине дома?

 

@Renden,
1. если бревна лаги сгнили - что к чему Вы притянете?
2. данная штука называется прогон - скорее всего предлагаемый Вами фокус тоже не пройдет, поскольку убрав опорный столб Вы увеличите пролет прогона в 2 раза, что потребует кратного увеличения сечения прогона - вагную, что потребуется нехилый такой лвл.
ps а нагрузка от половины площади кровли (без свесов) - снеговая/ветровая + собственный вес конструкции.

 

@костянК, спасибо.
1. я пока не вскрывал, тк прежде чем ломать надо иметь план что делать, но предполагаю что бревна сгнили не в труху иначе бы дом рухнул, и думаю местами где древесина более плотная (сучки и тп) бревно целое, там и планирую шпильками притягивать, и по идее же нагрузка должна передаться на доску или я не прав?
А забыл сказать, лаги имеют вынос по 40см за периметр подвала (фундамента), т. е. стены висят, поэтому данная часть лаг (бревен) 100% живая, и вопрос больше в полах.
2. Прогон - спасибо. Сечение всего 10см, расстояние 2м, т. е. убирая 1 столб = 4м, я по идее перекрою 2 досками 100x50, у меня вопрос больше в передаче нагрузки через шпильки\саморезы, сработает?

 

Многим даже в этой ветке не объяснить прописные истины, что нужна пароизоляция, ввз и т. д. А вы предлагаете еще, загадить мозг абсолютно не нужной информацией. Ну и вам желаю не зацикливаться на ненужном