Дрова

А вот это действительно тема, ведь вода замерзшая в дровах когда их принесли с улицы и положили в топку для превращения в пар должна совершить 2 фазовых перехода: первый с твёрдого состояния в жидкое, а второй с жидкого в пар.

 

Продавцам дров очень выгодно чтобы дрова потребители их продукции не сушили, а клали побыстрее в печку так как в этом случае они продадут в 2, а то и в 3 раза больше.

Так же увеличит продажи дров дополнительное подливание воды в топку во время горения, где то я видел, что такое рекламировали на ютубе.

Вот и получается, что пишущие о сушке дров мешают бизнесу.

Шутка конечно.

 

Теплотворность дров понятие скорее теоретическое, для справочника. Как по вашему, одни и те же дрова выдадут равное количество тепла если их жечь в костре, в камине, в буржуйке или в отопительной кирпичной печи ?
Температурные условия хим. реакции разные, и эта разница существенна.

 

Когда из трубы нет дыма то это значит, что достигнуто максимальное сгорание дров, а где они при этом так будут сгорать не важно.

 

Для того чтобы этого достигнуть, сушат дрова и строят кирпичные печи.

 

О чём и речь которую страницу, что дрова надо сушить, а вот как их высушить максимально близко к 0 ещё тот вопрос, какими инструментами (сушилками).
Я вот такую предлагал:

 

В любых печах из любых материалов, в которых созданы оптимальные условия и чем суше дрова тем лучше, меньше уходит энергии на испарение и выше температура горения целлюлозы, лучше самоподдержание горения без каких либо ухищрений .

 

Чем суше тем лучше, факт. С печами не так однозначно.
Оптимальные для сжигания печи это те, в которых обеспечивается высокая температура горения.
Не все печи могут претендовать на это качество, потому, что они используются как приборы отопления.
Можно утеплить металлическую печку снаружи, чтобы повысить ее "оптимальность" с точки зрения увеличения теплотворности сухих дров, но она перестанет быть отопительным прибором. Тепло будет оптимально выделяться, но не будет оставаться в доме.
PS не стоит так делать, металл без теплоотвода может разогреться выше допустимых температур и печка треснет.

 

Если бы все было бы так просто в дровяных печах- давно бы была создана лучшая печь. НО!
Мы даже до сих пор не можем обеспечить качественное горение топлива в ДВСе обвешанного кучей датчиков и регуляторов, даже по тактовый впрыск не спасает ситуацию с оптимальным сгоранием, а у вас печь с 2 мя регулировками при запуске и конце топки обеспечивает это.
Посмотрите яракетную тему и удивитесь результатами их деятельности.
На дровах там вообще легко уйти за пределы прочности материалов печи.
Но есть равновесие химических реакций и там очень всё не просто. Именно влага в дереве помогает сместить горение к СО2, а не к СО на выходе.
Высокая Т горения тоже не панацея, то есть абсолютно сухие дрова.
А про нерассчитанные Голландки и Шведки вообще говорить бесполезно.
Вам же написали 8-12 часов топят печь не считая сколько Теплоты вылетает в трубу за это время, пытаясь сьэкономить на влажности дров. Должен быть баланс разумной сушки дров, их размера и количества закладываемых для получения определенного количества тепла.

 

Металлическую печь надо делать из более менее толстого металла, я сделал из 5 мм и ее надо не утеплять а при желании, например при сырых дровах, нарастить в толщину, зону топки, теплоаккумулятором сухим. Плюс ещё некоторые технологические приемы на повышение температуры зоны горения, при необходимости конечно, желательно изначально конструировать технологически нормальные печи .

 

Соглашусь.
Особенно, ежели вспомнить, что в разных регионах плотность дерева разная. То есть, плотность той же лиственницы, произрастающей в зоне притундровых лесов существенно выше, нежели плотность той же лиственницы из более южных регионов. Соответственно, объём одинаковый, а вес разный. А бо́льший вес при одном и том же объёме выдаст больше тепла. А ежели сюда приплюсовать еще и разное наполнение смолами. Где-то больше, где-то меньше.
Поэтому, как вывод, таблицы, где приняты к сведению объёмы в сантиметрах, дециметрах или кубометрах во время расчётов теплоотдачи дров, можно смело отметать. Только килограммы.

 

да это понятно. что тяжелая/плотная древесина горит дольше и тепла дает больше при примерно одинаковой влажности и температуре дров. логично все. дуб и елка. яблоня и сосна.

 

Я к тому, что наша северная ель значительно тяжелее за счет своей плотности, чем ель более южная. Поэтому те таблицы, где есть рассчет не от кг, а от объёма конкретного хвойного дерева- имеют погрешности. Причем, значительные.
Потому как, годовое кольцо у нас в срезе дерева почти не видно. А годовое кольцо более южного хвойного дерева той же породы иногда достигает сантиметра.
Судя по отзывам, северное дерево, та же лиственница, даже в земле гниет значительно медленнее. В отличие от южных пород. Даже цветом они отличаются. Наша лиственница до багрово-красного, цвет спила. А более южная, за счет меньшей плотности и, предположу, за счет меньшей смолистости, более бледная.

 

Сушка дров это ещё одна операция приготовления топлива которая имеет важность даже большую чем спил и распил дерева так как достигается 2-3 кратное увеличение выделяемого в топке тепла и никакого баланса в сушке дров нет в принципе, принципы тут одни:

1 Как можно быстрее удалить влагу из дров.
2 Как можно больше удалить влаги из дров, как можно ближе к 0% влажности.

Вот как достигнуть этих принципов, с помощью какого инструмента, способа сушки и обсуждаем в этой теме, а если у кого такая печка, что чем сырее дров тем лучше и чем больше ведёр воды залить в топку тем лучше такая печь горит то это вообще не о том.

 

Как вариант бревно можно распилить на множество кругляшей толщиной по 10см тогда они однозначно быстро высохнут, их можно потом даже не колоть (за исключением особо крупных) способ подходит для комлевой части берез т. к. она из за своей свилеватости всегда плохо колется .