Крупнопанельный одноэтажник, 90м.кв. своими силами

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@nipfor, котел самодельный, тэны китайские, позже пофоткаю подробнее.

По реле сам немного запутался уже, на фото с термопарой там только один 6квт тэн, т. е. ток около 8 ампер. По охлаждению твердотельных реле китайские друзья заявляли что до 10 ампер радиатор вообще не нужен, реле у меня 40 амперные. Но радиаторы я все равно поставил, снизу в корпусе насверлил дырок для подвода воздуха. Конечно эти радиаторы рассчитаны на принудительный обдув, но рукой конвективный поток воздуха хорошо чувствовался. А с учетом будущего удвоения нагрузки, я бросил эту затею. Кстати контактор авв работает весьма тихо, не сильно громче чем реле в комнатном термостате.


Проводку утопил в штукатурке, никакой необходимости штробить стены не было.

По теплопотерям. Пока что меня все устраивает. Конечно добавятся и другие потребители, но от них добавятся и теплопоступления. Что то еще вентиляция съест. В доме где сейчас живем (с электро плитой и электро бойлером, отопление газ, 5человек) чек за свет 1300-1500руб.

 

@Utkings, брешут китайцы как обычно. Кипприбор пишет, что "При токах нагрузки выше 5 А применение радиатора является обязательным условием эксплуатации ТТР;". У вас ТТР работает по 8 часов, да ещё без принудительного обдува.

Вот точно такой же радиатор у Кипприбора РТР060 80х50х50 мм.
Они пишут, что нагрузка на реле, с этим радиатором в пассивном режиме максимум 20А.
При температуре окружающей среды не выше 25°С, радиатор установлен в хорошо проветриваемом месте, где ничто не препятствует естественной циркуляции воздуха.


Ладно, я думаю, что если АВВ не будет постоянно тактовать, то на несколько лет его хватит.

 

@nipfor,

При таком нагреве ТТР, я не стал ими пользоваться, час экспериментов и отправились подальше.

В текущем режиме котел не тактует - вечером включился, ночью или утром выключился. Если верить мануалу, контактор должен работать вечно)

 

@Utkings, механическая прочность 1 млн циклов. Детям по наследству передадите
А сколько градусов в пол подаете? И какой температуры теплоноситель на выходе? И судя по картинке насос Wilo? Сколько примерно расход в час (можно показания расходомеров просуммировать и вычислить) ?

 

Котел подробнее.

Конструкция простая, но нужен сварочный аппарат и навык им пользоваться. Корпус из трубы ДУ-40, резьба для тэнов 1,5 дюйма, отводы подачи и обратки дюймовые. Все резьбы и кусок трубы купил в строймаге. Тэны трехфазные из китая типа таких. Но сейчас и в местных магазинах можно найти.


Управление тоже не хитрое, комнатный термостат дает команду на нагрев по расписанию. К нему же подцеплен второй датчик температуры, который закреплен ближе к выходному патрубку котла. Изначально этот датчик в термостате отвечает за ограничение температуры теплого пола. У меня же он отвечает за максимальную температуру подачи, её ограничил 40 градусами. Зимой, на 8 киловатах мощности, котел поднимает подачу до 40 градусов как раз часов за 6-8. На полной мощности в 12 квт, до 40 подачу нагревает за пару часов. Обратку из пола и сам пол не мерил.
Насос теплого пола включается и выключается вместе с тэнам. После того как термостат останавливает нагрев (например догнав подачу до 40), насос тоже останавливается и из-за прекращения циркуляции температура в корпусе с тэнами поднимается градусов на 5-10. После этого котел остывает минут 10 до 39 градусов, и снова включается. Таким образом получается как бы защита от частого тактования.
Первые три автомата в щитке отвечают за ступени мощности, четвертый защищает цепи питания термостата и контактора. Насос подключен параллельно одному из тэнов, но над автоматом, т. е. его нельзя выключить автоматом.


На случай если залипнет китайский комнатный термостат, последовательно с катушкой контактора включен предельный нормальнозамкнутый термостат на80 градусов. Защиты от залипания самого контактора пока нет. Есть идея поставить на корпус еще один предельный нормальноразомкнутый термостат, который бы при нагреве корпуса до 90 градусов, замыкал бы фазу на землю (через подобранный резистор) вызывая срабатывание УЗО в главном щите. По такому принципу работает кнопка ТЕСТ на УЗО.

@nipfor,

Протоки считал в валтековской проге, но выставить их на расходомерах получается только на второй скорости насоса (насос обычный Wilo star rs25/4). На 3ей скорости протоки уже выше расчетных. Но так как грею я дом только на ночном тарифе и на большей чем расчетная мощности, на насосе всегда стоит максимальная скорость.


ох и длинно получилось, извиняйте)

 

Сергей, ни чё не длинно, нормально.

1300р/м2 ?

Это откуда столько то вы насчитали, если верить вашей смете дома в эксельке, которую вы выложили в этой теме?
Я посмотрел там ваши цены и мониторил на неделе у себя цены на основные материалы (бетон и пенопласт с арматурой) этой стены, цены практически такие же как и у вас были в то время.

Теперь пересчитываю по вашей смете в эксельке.
Площадь стен дома 8х12х2,8м без учёта проемов = 268,8 м2
Проемы ~ 19м2, т. е. с учётом проемов ~ 250 м2

Сумма затраченная на чисто бетонные стены из качественного привозного и прочного бетона М300 + пенопласт 20см толщины на стену и другие затраты = 136 т. р. получается в той экселевской смете, все что относится к затратам под названием - "стены" (без учета деревянных фронтонов естественно, т. е. заминусовано ~ 4 т. р. из 140 т. р.).

Итого получается цена за м2 бетонной самодельной стены с ранее озвученными в теме характеристиками
136 т. р.: 250м2 = 544р/м2

Вах, вах, вах... Мне нравится эта цифра!

Сергей, откуда вы насчитали то 1300 р за м2 стены, когда у вас смета то на весь дом ~ 702 тыс руб...?
Откуда Сергей...?!

 

Площадь стен снаружи чуть больше 100 метров без проемов. С наружной стороны высота стены по пенопласту 3, внутри 2,8. Не помню как считал, но в файле теплопотерь как раз почти 100кв.м.



С фасадными материалами сумма еще больше получается

 

Сергей.
Точно, это я накосячил сейчас, чето аж сам удивился себе. А я ещё подумал, что что то уж слишком мало за м2 получилось.
Короче, при высоте бетоного несущего слоя 2,8 м и за вычетом 19 м2 на все проемы получилось 93м2 стен.
При высоте пенопласта 3 м и за вычетом 19м2 на все проемы получилось 101м2. Возьмём среднее арифметическое значение (93+101): 2 = 97м2
Далее 136тыс руб: 97м2 = 1402р/м2
И это ещё без внешней отделки.

 

Длинно не коротко)

Мне кажется, что тэны лучше было бы поставить с другой стороны, менять удобнее потом будет. Они ведь тоже не вечные.


И мб ТК80 заменить на ТК65? Ведь 65 градусов это уже аварийная ситуация для вашей системы, а для полипропилена 80 и тем более 90 градусов это чрз чур имхо.

А чем резьбу под тэн в трубе нарезали?

Еще интересно, до скольки у вас ночью нагревается теплый пол? До 27 или ниже?

 

Поскольку сам для себя тоже рассматриваю толщину прямого несущего слоя панели как у вас 10 см по тем же причинам, а так же из за того что 10 см бетона более прочны/долговечны чем 5 см и в них можно что то более серьезное закрепить/ повесить, чем в 5 см, то я вот тут прикинул ещё момент экономии бетона на ребристых панелях по велкату в сравнении с вашими прямыми в 10 см.
Сравнил естественно при остальных прочих равных, ну т. е. еслиб вы делали ребристые по велкату из качественного привозного бетона М300 из которого вы и делали свои, и таким же способом, комплектующими и тд.

У вас в м2 стены (без проемов) 0,1 м3 бетона.

На фото внизу есть схематичный рисунок ребристой панели велката с размерами.
Там получается объем бетона 0,05 м3 в м2, или 500 см2 площади разреза стены, на м/п., ну т. е. это и есть толщина 5 см стены меж ребер.
+
Ребра получаются объемом 0,02 м3 бетона в м2 стены, или 200 см2 площади разреза стены.
Итого.
500+200=700см2 площади разреза стены, или 0,07 м3 бетона в м2 стены, ну т. е. это и есть толщина прямой стены равная 7 см.
Вот здесь тот же самый расход бетона написан (но только картинка там с ещё большим расходом бетона (0,12м3 в м2 стены) рядом с тем расчетом прикреплена, т. е. не той, а другой плиты велката)
https://www.forumhouse.ru/journal/a...vle-chem-derevyannyj-prochnee-chem-kirpichnyj

Получается разница толщины прямой стены всего то в 3 см, или 0,03 м3 бетона в м2 стены и там же 0,02 м3 пенопласта (равно объему ребер). Это и есть вся экономия на м2 стены в материалах при сравнении данных панелей.

Т. е. экономия с м2 стены в денежном эквиваленте по цене вашего привозного бетона М300 с доставкой во время постройки дома, равна 0,03м3 х 3'445руб/м3 = 103 руб на м2 стены + экономия на пенопласте из за ребер (но из за них же и теплопотери больше в стенах, т. е. хуже тепловые характеристики этих ребрестых стен), равная 44р/м2 ребристой стены, т. е. вся экономия = 147 руб/м2 стены (цены брал из вашей сметы).

Ну или у вас с вашими прямыми панелями при прочих равных получилась цена 1'402 р/м2 стены, а с ребристыми по велкату получилась бы 1'255 р/м2 стены, вот и вся разница то...

Т. е. в вашем случае при постройке вашего дома вы бы сэкономили...

В материалах.
Бетон.
0,03м3 х 93м2 = 2,79м3
Пенопласт.
0,02м3 х 93м2 = 1,86м3

В деньгах (по вашим ценам)
147руб х 97м2 ~ 14'259руб

Вот я тоже подумал, что при такой незначительной экономии, полученных плюсов от использования прямых панелей такой толщины как у вас гораздо больше, чем незначительного проигрыша в деньгах.

Кстати, на втором фото пустотная панель по велкату получается по объему бетона = 0,12 м3 в м2 сплошной стены, т. е. равной толщине прямой стены 12 см...

 

Скромно поддержу это ссылкой на советскую методичку 1971 года (от которой отталкивался я) под названием; - "Рекомендации по конструированию, изготовлению и применению трехслойных панелей наружных стен с гибкими связями повышенной стойкости к атмосферной коррозии" (а ведь эти самые панели с домами уже проверены временем и спокойно стоят до сих пор). Если нажать на эту ссылку, то эта методичка в формате ПДФ сразу же скачается

https://www.google.com/url?sa=t&sou...FjAAegQIAhAB&usg=AOvVaw1l_KYV5I2VXYyfThAczHI-

По этой ссылке эту методичку можно сначала просмотреть, а потом скачать

https://standartgost.ru/g/pkey-14293787569

Короче, там на 11 странице в главе под названием "Конструирование наружных и внутренних бетонных армированных слоев панелей" и пункте 2,14, написано именно о МИНИМАЛЬНЫХ толщинах несущих слоев панелей для 9 этажных многоэтажек (подозреваю, что это для последних пары этажей, хоть об это там и не сказано), а именно - 8 см для тяжёлых бетонов и 10 см для лёгких бетонов (см фото, или методичку).

 

@nipfor,

Для смены тэнов котел легче снять, он поэтому и висит на американках. Уплотнять тэны ничем не стал вклеил на анаэроб легкой фиксации.

От однократного нагрева полипропилену ничего не будет, в режиме 80 градусов он может годами работать.

Резьбы никакие не точил, все есть в магазинах. Распилил муфту ду40 пополам, получил 2 резьбы под тэны.

Температура пола мне кажется ниже 27, утром, когда трогал пол, по ощущениям он холодный, ну может чуть теплый. Попробую померить как нибудь.

@Предиктор,

Все верно, примерно так же я рассуждал, когда продумывал свои планы по строительству дома.

 

https://remstroiblog.ru/natalia/2018/01/23/7-sovetov-kakie-trubyi-iz-sshitogo-polietilena-dlya-teplogo-pola-otopleniya-i-vodosnabzheniya-luchshe-vyibrat/

"*Назвать трубы из сшитого полиэтилена уникальным и революционным продуктом сложно, но преимуществ у материала, действительно, немало:

+ Сохранение эксплуатационных качеств в пределах широкого диапазона температур. Труба выдержит кратковременное понижение температуры до -50°С и повышение до +120°С, плавится материал только при температуре +150°С.
Помните, что оптимально эксплуатировать трубы при температуре 0…+95°С.
Если изделие будет часто подвергаться воздействию критически высоких или низких температур, это скажется на его долговечности;
+ Устойчивость к перепадам давления, способность выдерживать давление в 4-10 атм (конкретное значение предельного давления зависит от вида трубы);
+ Гибкость. В трубах с различным методом сшивки показатели гибкости отличаются, но, в целом, остаются на высоте;
высокая прочность, износостойкость;
+ Долговечность до 50 лет, при условии правильного монтажа и эксплуатации;
+ Стойкость к коррозии, бактериям, грибку, агрессивным химическим веществам, поэтому воздействие щелочей и кислот, растворенных в воде, материал легко перенесет;
+ Гладкость стенок обеспечивает отличные гидравлические показатели, которые со временем не ухудшаются, так как наросты на стенках практически не образуются;
безопасность. Трубы PEX-A и PEX-B не выделяют никаких токсичных веществ, а вот трубы PEX-C запрещено использовать в некоторых европейских странах;
+ Эластичность. Если вода внутри трубы замерзнет, ее не разорвет;
молекулярная память (у некоторых видов PEX-труб), которая позволяет материалу восстанавливать первоначальную форму;
+ Материал отлично поглощает шумы, что обеспечивает комфорт при эксплуатации;
небольшой вес (погонный метр весит 0,1-0,15 кг);
+ Относительно несложный монтаж.*"©

У вас судя по смете как раз PEX-B.

По полипропиленовым трубам такая же картина с температурами.

https://vodatyt.ru/plastikovye-truby/maksimalnaya-temperatura.html

 

А арматуру то забыл сравнить...)
В ребристых панелях по велкату если верить этой ссылке (расход бетона по ней сошелся)
https://www.forumhouse.ru/journal/a...vle-chem-derevyannyj-prochnee-chem-kirpichnyj
указан расход арматуры на м2 стены 0.005-0.0075 т\м2, а у вас Сергей если верить вашей смете всего 0,0036т\м2 т. е. практически в 2 раза меньше получается...
Короче, экономия на ребристых панелях при прочих равных теперь получается примерно всего то рублей 80 (вместо 147р) с метра квадратного стены, ну или что то примерно 7500 рублей (вместо 14259р) со всего дома, точнее высчитывать даже лень при таком мизере, всё в принципе то и так понятно...

 

Здравствуйте! В проекте у вас увидел навес, и хотелось бы узнать психологический момент, как человек начинает хотеть навес? Я пока живу в квартире и только готовлюсь к стройке, и у нас, квартирных жителей, проблема парковки автомобиля под осадками и солнцем не стоит ни разу, даже в мыслях нет такого, что какая-то проблема может быть) Как только начинаю интересоваться строительством, сразу становлюсь "целевой аудиторией" для ребят, строящих навесы и гаражи (или как минимум продающих стройматериалы). Пытаясь узнать в интернете, зачем мне навесы и гаражи, попадаю лишь на статьи от этих ребят, о том, что моему автомобилю жуть как вреден снег, дождь и ультрафиолет, ну и комментарии людей, поверивших в это. Как вы считаете, вам не кажется это разводиловом?