Крупнопанельный одноэтажник, 90м.кв. своими силами

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Надо будет посмотреть - неужели у пейко алюминевые втулки? Алюминий вроде не коррозионностойкий. Так-то подход внушает. Я вначале тисками обжимал, когда первую плиту делал .

С плитой наверное проще было тоненькую стяжечку залить, особенно если горизонтальность требует корректировки. Можно сбоку плиты лазер поставить и вечером все горбы срезать... а ямы залить растворчиком.

 

@vponomarev1, Для электрохимической коррозии вроде еще нужна повышенная влажность, а в сухой внутренней стене вряд ли наберется хоть сколько нибудь жидкости для этих процессов.
Я не шлифовал прям до блеска, просто сбил торчащие места, а впадины затру какой нибудь смесью (плиточным клеем например) перед укладкой финишного покрытия. А может и просто наливайкой сровняю.

 

Я тоже вскрывал канализационные выходы в плите, только чрз год после заливки. Были сомнения, что замеры были не точные и не найду все выходы там, где они дб
Обошлось. Кстати я на крышки сверху клал кусок пенопласта, чтобы их не портить и сами трубы одевал в гильзы из вспененного политэтилена.

 

@nipfor, пенопласт тоже подклеивал на крышки глубоких закладных, а те которые были в см от поверхности оставлял так.

 

В личку пришел вопрос от форумчанина и чтобы не повторяться процитирую здесь:

 

Насчет штукатурить-не штукатурить панели на земле...

Штукатурка на земле тоже занимает время. Интересно бы сравнить. При интенсивной работе, разом 8 панелей 2.8*4м - можно оштукатурить за день втроем. Потом их нужно вдвоем переворачивать (это тяжело) и обрабатывать края от потеков, еще считай день. Стыки доштукатуривать после мотнажа.
Если делать по одной - то часа 2 вдвоем на 1 одну панель.

Эта работа может существенно добавлять времени на монтаже панелей, когда хочется побыстрее смонтироваться и каждый день на счету.

Качество штукатурки на земле - хорошее, но после монтажа как не крути будет кривизна - где-то погрешность панели, а где-то криво установлено, и эти сантиметры придется заделывать штукатуркой или смириться с кривизной.

Далее (это я уже потом придумал) - нештукатуренные можно после монтажа обрезать горячей нитью вместе с заклеенными углами и получить идеальную геометрию по всей стене.

Так что вопрос очень дискуссионный.

 

Как показал мой опыт, штукатурить после подъёма панелей проще, хотя изначально думал наоборот. И физически легче (не надо ползать по ней в позе сломанной березы) и сразу есть возможность плоскость выровнять.
Обьясните популярно в чем преимущества использования этих тросовых петель? Насколько я понимаю они не дают жесткой фиксации панелей относительно друг друга?

 

После замоноличивания стыка фиксация очень даже жесткая. А преимущество в быстрой установке в опалубку и простоте устройства самого стыка-не требуется подгонка, сварка. Хотя в следующий раз я бы еще подумал использовать ли их или обойтись сваркой.

 

Привет земляку!
Теплосъем считали?
Какое чистовое покрытие пола планируется?

 

@Utkings, ну что, фундамент сделали, давайте переходить к крупнопанельности и всё что с этим связано

 

@BuRam, считал в валтековской программе, теплосъем должен быть достаточен, но если нехватит есть еще теплые стены) финиш планируется линолеум или ламинат.

@nipfor, сегодня попробую приступить к продолжению рассказа

 

@Utkings, супер! Ждём!

 

Продолжим.
Фундамент готов, пришла пора стен. Начал с выкладки пенопласта на фундамент. Пенопласт для стен был заказан размером 3000*1000*200. Отдельные панели стен собирались из цельных кусков пенопласта и склеивались на клей-пену. Листы пенопласта при склейке пригружал камнями, бутылками с водой.


После того как были набраны все панели из пенопласта, начал установку опалубки и укладку арматуры. Опалубка из б\у доски дюймовки и сороковки, устанавливалась поверх листов пенопласта.

 

Оконные и дверные не вырезал, было решено сделать это уже после установки стен.



Армировались стены в один слой по периметру стены, по периметру проемов, вертикальные стержни по бокам проемов, стержни под 45 градусов в углах проема. Арматура 10мм местами остатки 12мм. Также по всей площади была уложена сетка 100*100 4мм. сетка была в картах 2м*3м.

По сетке, в подоконных зонах уложил трубу отопления, выводы наверх, разводка по чердаку.

 

Стык доски с пенопластом перекрывал полоской полиэтилена, крепил степлером. Это более сложно чем просто запенить, но сделал так чтобы не запачкать опалубку пеной, т. к. эта же опалубка должна была использоваться несколько раз. На последней заливке стыки пенил, это гораздо проще, чем возня с пленкой.

Перед заливкой арматуру поднял на подставки, и проложил пвх трубы для электропроводки на высоте будущих розеток.

закладные тросовые петли крепил гвоздями с помощью нейлера, если крепить на саморезы то при снятии опалубки есть шанс сломать доски.

Во время заливки проемы перекрывал куском пенопласта и двп, с гладкой стороны двп бетон отлично стягивается и не дает попасть ему в проем.