Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

В условии задачи упор делается именно на температуру без привязки к протоку. Тогда проблема не в мощности котла.

 

Температура зависит от протока. Поэтому если котлу не хватает мощности, температура начинает падать.
Некоторые проточные нагреватели имеют модуляцию не только по мощности горелки, но и по протоку. Если мощность максимальная, а заданной температуры не достигнуто, они начинают уменьшать проток, прикрывая байпасный клапан.

 

Здравствуйте!
Это можно как-то исправить?

 

Исправить логику работы котла ? зачем ?

 

Мне представляется картина из двух смесительных клапанов с автоматическим поддержанием температуры. Хотя, если они могут нагревать воду, то должны иметь еще и встроенные нагреватели. Или лыжи не едут. Ни про какой максимальный проток речи нет.

Верно. Но в условии не говорится о падении температуры. "27 градусов и держит её". Без привязки к протоку. Возможно даже при нулевом?

 

Правильно. Держит. На максимуме мощности и стабильном протоке через один душ.

В двухконтурные котлы такие фишки не ставят. Там все должно быть максимально дешево. Собственно единственное преимущество двухконтурника - цена. А все остальное - недостатки
Самый простой выход - ограничить проток через душ регулировочным краном, чтобы мощности хватало.

 

Немного предыстории. В наличии водонагреватель OTG100SLB6. Около двух недель назад меняли тэн (уже не в первый раз). Тэн все так же на 2 Квт (предыдущие были такие же). Но вот спустя эти две недели обнаружилось что очень сильно возросло потребление электроэнергии. При том, что расход горячей воды не увеличился. Это первое.
Второе. Стало критично не хватать воды чтобы помыться всей семье (семья небольшая я, жена и маленький ребенок). Раньше даже когда приезжали гости, то хватало и на посуду помыть и покупаться не спеша всем.
После непродолжительных разборок было выяснено что "накрылся" обратный клапан на бойлере. Т. к. трубка с клапана проходит не на виду, то и не было понятно что клапан не работает. А как понял что не работает клапан-шланги подводки холодной воды были горячие (особенно когда сливаешь воду унитаза).
В довершение ко всему обнаружилось что кабель питания при нагревании бойлера тоже греется (на 100% не скажу было ли так и раньше или началось после последней замены тэна).
Что было предпринято на сегодня. Т. к. нахожусь вдали от дома, то нет возможности заменить клапан. Жена сейчас перекрывает подачу на бойлер когда не нужна горячая вода чтобы она (горячая вода не утекала в систему). Правильно ли это?
Также решил что вместо обратного клапана, при перекрытой подаче, есть смысл открыть кран горячей воды чтобы таким образом стравливать излишнее давление. Пойдет как временная замена клапана?
Теперь вопросы)
1. Почему могло вырасти потребление электроэнергии? Причина в сломанном обратном клапане и уходе горячей воды в систему?
2. Почему стало не хватать воды на помыться? Причина может быть та же что и в первом вопросе?
3. Как наверняка проверить что тэн мне продали именно 2Квт и что он исправен (про пробой при нарушенном контуре и выходе из строя уже проходили)? Слить горячую воду и засечь потребление?

 

1. и 2. Возможно. 3. Что мощность исправного тэна больше - почти невероятно.

 

Легко. Заросший тэн греется сильнее, так как теплопередачи должной нет и его сопротивление увеличивается, что до какого то момента оттягивает процесс его сгорания, поэтому его мощность получается меньше заявленной, а у нового мощность полная.

 

1. Однозначно клапан должен быть исправным.
Однако горячая вода в холодный подвод просто так не должна попадать. Такое может происходить если в баке остается много воздуха. Он будет работать как расширительный бак, вбирая воду в себя и отдавая при колебаниях давления в системе (что в частном доме с обычной релейной водяной станцией всегда есть). Воздух может не выходить из бака, если трубка горячей воды внутри бака прохудилась или отвалилась. Тогда и горячая вода будет быстро кончаться. Так думаю, однако.
Кстати, второй год эксплуатирую водогрейки без обратного клапана. Никогда никуда горячая вода не утекала.

 

по электросчетчику. на его морде написано количество импульсов на 1 кВт*ч. Легко прикинуть, через какие промежутки времени должен моргать диод

 

Добрый день.
Стоит вопрос покупки бойлера. Ни разу такого не было в моей жизни, поэтому в затруднении, какой брать - накопительный или проточный. Почитала немного про те и те и пока для себя отметила два пункта в минус.
Накопительный все равно остывает и начинает воду подогревать. При условии что я живу одна и гости скорее всего с проживанием будут только летом и осенью, мне вроде горячая вода нужна максимум два три раза в сутки и не в огромных количествах. Еще минус в том, что сам по себе накопительный занимают прилично места - не критично для меня, но все таки
Проточный места занимает гораздо меньше, зато при нагреве сразу берет большую мощность. Если уменьшить мощность, то горячая вода будет не слишком то с большим напором. Электричество планируется 15 квт - сейчас пять, но я работаю над увеличением мощности. Но все равно читаю что при приличной мощности проточного он будет на себя забирать почти все...если правильно понимаю.
Я этот вопрос только начала изучать, но буду благодарна за информацию по этому поводу

 

Правильно понимаете. Если хотите принимать нормальный душ.
Я при ремонте тоже хотел проточник от 20 кВт, но, к счастью, прораб отговорил.

 

Бойлеров проточных не бывает
15 кВт - душ не примете нормальный. минимум 24 надо для оного
насчет остывания - это больше погрешность чем значимое значение

 

Ставьте бойлер с минимальными теплопотерями. Если для Вас это критично.