Котел Суворов М

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Ну уж теплосчетчик или два градусника и счетчик на воду у всех есть. Не делятся по одной причине- слишком много вопросов появиться у ползователей.

 

Целиком кирпичные такие конструкции ещё имеют шанс на прогрев выше 800С, с водоохлаждаемой топкой, таким т/о, в самом горячем месте, шанс на прогрев мал.

Вы на что-то намекаете? Такая информация рядовому потребителю мало понятна и интересна, метод её доведения для людей в ролике больше похож на маркетингое втюхивание с умными словами.

 

А по - моему, именно рядовому пользователю и понятно, что заложив столько то килограмм дров, котел отработает столько то времени на малой мощности, столько то времени на средней мощности, столько то по времени на большой; при этом получив столько то гкал теплоты в систему отопления своего помещения... Что подтверждается показаниями двух тепловых счетчиков... И в конце каждого опыта производится показательный расчетик на бумаге (ведомости), который совершенно не сложно проверить самому...
Получается что состав газов - СО, СО2, остаточный кислород и концерогены - это народу не интересно (не по Сеньке шапка), а когда просто и понятно - это маркетинговое втюхивание...
Я вообще то за информативность... И когда просто и понятно, и когда сложно и не совсем понятно...

Для того чтобы чисто сгореть, зачастую достаточно прогреть только тот участок, в котором происходит контакт горючих газов и кислорода и организовать потоки газов соответствующим образом...
Нагреть же поверхность (плитку) намного проще нагрева всей конструкции...
В Суворов М выделены зоны в которых создание условий и нагрев критичны (зона ядра топки - боковая футеровка и зона вторичного горения - перегретый свод)... Выделены и зоны теплопередачи, для организации конвекции... Горячие газы движутся по центру объема топки (восходящие потоки)
Остывающие газы (продукты горения) движутся вниз по переферии...
Замечу, что это наиболее эффективный способ разделения горячего восходящего потока от холодной водонаполненной стенки если говорить чисто о конвекционной теплопередаче (при радиационной этого конечно же явно не достаточно)... Так что создать условия для перегрева (активации) поверхности вполне можно...
Эффективность дожига обеспечивается активной перегретой поверхностью... На эту тему есть хороший труд Равича - Поверхностное горение и использование продуктов сгорания...
Занимательная надо сказать книженция... Правда писана давно и отдельные выводы в свете современных воззрений не совсем соответствуют действительности, но это не умаляет её ценности...
В представленном видео горение идет не только у перегретого свода, а сразу в местах контакта горючих газов и вторичного воздуха (от инжекционных трубок), что говорит о достаточных для вторичного горения условиях, которых тем более достаточно под сводом...

 

Не видел никогда пользователей котлов закладывающих дрова в кг, все исходят из поленьев и их охапок. Мне кажется, что ваш взгляд далек от народа.

В такой топке из-за преобладания лучистого тепла над конвективным, наличие двух труб с водой автоматически снижает температуру во всей топке, т. к. холодные трубы тепло упавшее на на них уже никуда не переизлучают. А тепло, отнятое из "колпака" компенсировать уже нечем из-за ограниченной мощности котла.

 

Дрова закладывают в поленьях, которые вообще то быстрее и проще взвесить, чем в литрах измерять а потом переводить в метры кубические... Если Вам хочется привязки к м3, так кто ж мешает...
Если серьезно, то не встречал ни одной таблицы с теплотворностью древесины посчитанной в ккал, (кДж, кВт)/полено (охапку)...

А мощность горения она что связана с теплообменником (это о мощности котла)? Или все же с зеркалом горения (при обычном горении) или количеством горящих горючих газов?
Да и сразу вопрос... А как быть с костром? Там ведь лучистое процентов на 90 улетает: в воздух, бьет в бедных пионеров (или туристов), которые возле костра?
Как же это он гореть то умудряется? Это если в него две две трубки с водой или емкости с водой (котелок, чайник) засунуть, так он погаснет?

 

Пример костра не уместен, так как отсутствует понятие топочного устройства, когда размер очага горения соизмерим с его ограждающими стенками...

 

Можно и без костра...

А давайте посчитаем (без вскидок):
3,14*d*L*4шт
0,3м2 / 4 (кол-во труб) = 0,075м2 / 3,14 = 0,023885м2 / 0,5 (длина топки для 20кВт-го котла) = 0,0,048
d=48мм
Похоже на правду, только при свечении с дров как лучевое попадает на "обратную сторону луны"?
Никак, значит "на вскидку" будет не 0,3м2, а вдвое меньше, т. е. 0,15м2 ...
Площадь свода = 0,5/0,45 =0,225м2
Не вижу ничего критичного для прогрева свода...
И это только свечение от углей, а ведь есть еще факел на стадии первичного горения (напомню про верхний розжиг), корень которого утепляется боковой футеровкой и сам факел "лупит" прямиком в свод...
Печники в этом случае обычно переживают за перегрев свода...
т. о. свод замечательно прогревается и Ваши опасения беспочвенны...
Про Пазы, честно говоря вообще не понял... Как дырка от бублика (причем сбоку) влияет на поток лучевого вверх?
Если Пазы, это два отверстия из камеры сгорания в задний канал, так дымовые газы в него выйти полностью не способны, выйдет только часть, а часть опустится до низа футеровки и выйдет в задний канал под футеровкой задней стенки (за подъёмными трубками ВВ), ибо в этой зоне присутствует разряжение, сопоставимое по интенсивности разряжению в районе прогаров-пазов...
Размер прогаров -пазов наверняка просчитывался конструктором М-ки и не раз корректировался, для достижения наилучших соотношений между верхом (прогары-пазы) и низом (нырок под футеровку)...

 

Трубы работают и конвективкой и радиацией. Причем всей поверхностью, свод излучает тепло на трубы "с тыла", а сами трубы это лучистое тепло уже не пере излучают, т. к. уже относительно свода холодны.

Эти "дырки от бублика", по словам Рыжова, обеспечивают тягу трубе, т. е. самые горячие газы выпускаются сразу же на улицу по наикратчайшему пути. Кроме того, стенка в которой проделаны пазы не теплоизолирована и, таким образом, ставит под сомнение все полезные свойства данного "колпака".

 

Их и ставили ради нагрева... Было бы критично в плане горения во вторичном воздухе, ну их наверняка бы убрали... Раз оставили, значит дожиг есть...

Помогают и обеспечивают все таки имеют разный смысл...
Самые горячие газы в колпаке обычно на самом верху... Дырки от бубликов минимум на 10 сантимов ниже свода, так что никаким образом именно самые горячие газы туда не убегут...
Перегородка, да, не теплоизолированна в верхней части, но она и не водонаполненна...
Да и если одолевают сомнения, то на сайте Суворовцев есть иная модификация данного котла - без футеровки... Называется Суворов Эко... Производитель уверяет, что и там дожиг работает...
Вот в случае с Эко я как то тоже сомневаюсь, а в отношении М-ки, почему то не сомневаюсь...
Кстати, Юрий, а почему бы Вам не продемонстрировать дожиг в Вашем УглеАвтомате?
Вы от шамота вроде отказались, вот и интересно посмотреть как без шамота то?

 

Интересно, а что вы там ожидаете увидеть? Визуально, после окончания желтого факела идет марево, а газ. анализатор показывает СО в 400 ррм и О2 в несколько процентов. От шамота отказались из-за перебоев с поставками и высокой его цены. Заменили базальт. минплитой с мет. внутренней обшивкой, по результатам испытаний и уже более 3-х летней эксплуатации, работает не хуже чем шамот. Поэтому у меня и вызывает удивление ваш "намаз" на керамику.

 

Говорят, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать...
особенно в сравнении (на шамоте-на металле)...

А цена металла (он у Вас знаю не простой) снизилась? У всех вроде выросла минимум вдвое...

 

Металл там как раз простой, а вот чтобы он не выгорал за несколько сезонов, пришлось мозги и руки по напрягать. Первые образцы уже проработали 5 сезонов с износом менее 50%. Цены на металл как у и всех. Шамотный кирпич стоит около 250р/шт, а их нужно около 20шт., +хитрый крепеж, чтобы не было обрушения обмуровки в топку(~3-4т.р.) при транспортировке и монтаже котла.

 

В условиях высокой температуры металл не жилец...
Об этом ракетный опыт говорит...
Здесь я сторонник либо керамики с утеплителем, либо вермикулитобетона...
Судя по 50% за 5 лет, нет высоких температур, видимо есть пространство и время (то что требуется не горению, а окислению)...

 

А в чем разница?

 

В интенсивности...

В колпаке важен исключительно перегретый свод...
Боковые стенки как раз должны забирать тепло у газов, тем самым остужая и уплотняя последние, что создает движение газовых потоков в колпаке...
Движение - это жизнь...
Колпак с раскаленными сводом и боковыми стенками, просто заполняется горячими газами и встаёт (на паузу), пока стенки (газы) не остынут (станут плотнее) и не упадут (опустятся) вниз относительно горячих (менее плотных) газов... Такой колпак полезных свойств точно не имеет...
Потому правильный колпак, это колпак с возможностью перегрева свода и либо водонаполненной стенкой (котлы), либо со стенкой высокой теплоемкости (теплоемкие печи, т. е. те что топятся не чаще 2-х раз в сутки)...
Колпак котла Суворов М подпадает под определение правильного колпака... Кроме того он умеет создавать высокую температуру в корне факела, что позволяет обслуживать его (чистить) гораздо реже...