Котел Суворов М

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Да всё верно, вместо шамота наварили железо и этим уменьшили стоимость котла. Жк похоже как в ультре, каркас короба из нержавейки и 10 мм вставка не горючая.
Температура в доме перед началом топки была около 10* (подогреваю дом электрокотлом, кроме 2-го этажа). Для полного прогрева дома нужно не меньше полных 2-х суток, пока такой возможности нет. Я на даче не живу и только в субботу приезжаю в воскресенье уезжаю, так что только НГ. Дров уходит на одну загрузку порядка 25кг (две большие сумки из магазина Глобус). Я, уже писал, что дрова разного калибра 25, 30, 35, 40 см., а глубина бункера 43 см. и загружаются не на всю длину бункера тем самым уменьшается количество загруженных дров. Брикеты загружал 4 пачки.

 

Kaowool тоже не выход, постепенно развалится, не любит он открытый огонь.
Но продержится по более базальтового картона

 

У меня складывается впечатление, что в моём варианте без шамота, а металлические пластины лучше. Надёжнее. А вот жароканал трескается, мне кажется от деформации самого короба но не от огня. Как-то уж плотно сам канал всовывается на своё место. Может если посвободнее будет с небольшими зазорами то и не будет его ломать. Посмотрю как у меня он себя поведёт.

 

это конструктивная недоработка котла. На футеровке решили сэкономить и не проработали как следует на этапе проектирования. Последствия так или иначе будут аукаться у потребителя. Посмотрим, будет ли "исправленная" версия котла, или конструктив скатится до обычного "железного" уровня. пока так и происходит.

 

Но продержится по более базальтового картона

 

У меня есть несколько вопросов... Почему раньше не получалось полноценно топить котёл, так это из-за температуры обратки. Первая топка обернулась конденцатопадом из котла. Вылилось литра 3. Потом дёгтеполз. Выползло ... А всё из-за холодной обратке. Сейчас добился положительного эффекта. Установил 3-х ходовой клапан который на 55* и не получается нагреть, что бы он начал переключаться, открываться, закрываться... В следствии чего вынул из него патраха и установил кран в байпас, которым собственно сейчас и регулирую подмес обратки. Сейчас на обратке в районе клапана 60-62* в котёл входит 55-57* из котла 70* (может из-за этого и дёготь). Кстати: на котле терморегулятор установлен 85*. Тоже не понятный момент, почему на выходе из котла 70*? Уже насос установил на 3-ю скорость (84Вт) выталкивать из котла теплоноситель. Дело в том, что вся система байпаса и клапана находится на расстоянии от котла почти 9 метров. Сейчас планирую переварить (перепаять) и перенести весь узел 3-х ходового клапана поближе к котлу. Там уже расстояние от котла будет около 2.5 метра и это внутри подвала. В котельной не хочу ставить байпас с клапаном и насосом, так как котёл находится практически на улице. Может кто, что посоветует?

 

@павловичч, при насосе на 3 скорости, теплоноситель не успевает нагреться в котле.
ЗЫ: из личного опыта:
- насос на 3 скорости = дельта Тпрям - Тобр на котле = 5 град
- насос на 2 скорости = дельта Тпрям - Тобр на котле = 10 град
- насос на 1 скорости = дельта Тпрям - Тобр на котле = 15 град
Насос 25/60, работает на зарядку ТА. Котел не Суворов, а похуже. Тдг=350град.

 

Всё верно. На старом обычном котле насос работал на 1-й скорости и всё было отлично с нагревом радиаторов, но часто нужно было подбрасывать дрова. Сейчас котловой термометр показывает 80* и терморегулятор установлен на 80*, как бы в передней части котла всё хорошо, а в задней части на выходе из котла 68-70* и на входе в котёл 55-57*. Получается из котла нужно как-то выталкивать 80* и только мощностью насоса или нет?

 

От мощности насоса зависит дельта на котле. А на выходе зависит от СО: мало радиаторов- высокая, много- низкая.

 

Не только "мало-много", но еще и "какие". Алюминиевые/биметаллические сильно понижают Тобр. Намного сильнее, чем стальные панельные, а тем более, чугунные или регистры.

 

Стоят радиаторы
Радиаторы алюминиевые FARAL GREEN 500х80 180 Ватт 1секция.
77 секций. (13.86 кВт.)
Меня интересует расстояние системы подмеса от котла?

 

180Ватт эти секции выдают только при Тпрям=95град, Тобр=85град и Тпом=20град (т.е., при тепловом напоре =70град! При реально достижимом тепловом напоре =50 град (75/65/20), они выдадут всего 117Вт!
Ну а расстояние в 2-:-5 и даже 10м не влияет.

 

Это для понимания того, что ТС не там ищет.

 

Силикат кальция в огне не стоит... Я проводил много опытов с ним... даже обычный автоклавный газобетон лучше силиката кальция...
Надо переделывать примерно так - https://www.forumhouse.ru/posts/28964667/
Использовать вермикулитобетон... Один из лучших Skamolex (датский), но и самый дорогой...
Или пилить шамот и набирать из пластинок...
Каркас из нержавейки - на помойку...
Если установлены в ЖарКанал силикат кальция или вермикулитобетон, то чем меньше будете их трогать, тем дольше они проживут, т. е. о очистке их даже мысли выбросьте...

 

Он хоть не трещинами не покрывается. А те кто из Москвы тот может приобрести дополнительную пропитку рабочего слоя. У нас такой нет, а пересылка зимой будет стоить конских цен её нельзя морозить.