Тепловой насос самому полностью 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

2. Давление кипения 4,4 бара. Что около -0,5с. Перегрев фреона после испарителя до 3,8с, и далее после регенеративного теплообменника +9с. То есть температура перегрева от точки росы - 4К.

3. Конденсатор - давление конденсации 15,2 бара. Температура жидкого фреона на выходе +26,6с.
Добрый вечер. Получается регенеративный теплообменник всего 5 градусов добавляет? Думал он много больше нагрев даст. Всетаки 26,6с на входе жидкого.
Вакуумник и азот это професионально, а вот горелка очень часто в хозяйстве нужна. Не знаю как без нее раньше обходился.Что подпаяь, подогреть, раскрутить закипевшееся соединение очень рекомендую.

 

Уважаемый aparat2 я нашел ошибку в вашем расчете. Для индуктивной нагрузки в цепи переменного тока нужно учитывать косинус фи равный 0,7 поэтому U*I*0,7=196*11,4*0,7=1564,08Вт
Не мудрствуя лукаво,отключить в доме всё,кроме ТН,показания счетчика за NN период времени внесут ясность,а если счётчик электронный,то абсолютную точность.(и даже мгновенную мощность можно увидеть на разгонных режимах)

 

Я думаю, это будет интересно! Мы на два ТН "Nibe"с компрессорами «Mitsubishi», в качестве эксперимента, поставили резонаторы тока, которые приближают «ФИ» к - 1. Если смотреть тупо по счетчику, не углубляясь в другие замеры, расход электроэнергии падает на 25-30 %. Как сказали спецы, которые это ставили, это не предел и снизить можно еще.

 

Совершенно верно есть такие девайсы, внутри всё примитивно, а любой даже самый продвинутый бытовой счётчик неучитывает косинус фи. Поэтому о КПД электродвигателя тем более при заниженной напряге в сети можно судить только приблизительно, а компенсировать ФИ желательно, увеличится производительность движка со всеми вытикающими бонусами для пользователя.

 

Поздравляю с новым детищем.
Нет предела совершенству!

РЕМ: Мощность
При измерении прокачки 1830литров, может влезть очень большая погрешность ,
плюс минус 1 секунда 120 литров.

ИМХО.
Лучше взять бочку литров на 200, и в динамике нагреть её , например на 10 градусов. Получим реальную тепловую мощность.
Погрешность будет в пределах 10%.

А для замера электромощности, конечно же, лучше использовать счётчик.
У них у всех на морде написано кол-во импульсов на 1кВт*час.

Тупо считаешь кол-во импульсов в минуту и получаешь реальную (оплачиваемую) мощность.

Мне кажется такой подход ближе к реальности.
За одно проверить предыдущее испытание.
(тем более что бак уже есть в нагрузке?)

 

Да, перегревает пар на 5К примерно. Можно уменьшить расход, тогда будет перегревать больше, но упадёт производительность. Переохлаждение жидкости +26,6с это я помярял на выходе из конденсатора. Померить после перегревателя не успел. Думаю, она будет в районе +20с. Кстате, это я не учёл в расчёте. Вот откуда взялись дополнительные 0,4 по СОРу получается.
Померю на выходных точно.

Счётчик электромеханический. Вот будет выходных много на праздники, отключу потребителей и посчитаю по оборотам диска за определённое время.
Напишу результат.

Бак есть, но думаю тут даже больше будет возможностей для неточностей. Инерция, заниженный проток, неточность температур и объёма бака.

Да и эффективности уже больше не сделать. Теперь надо утепляццо. От мароза распучило входную дверь дугой. Через щель вижу улицу...

 

Вопросов нет как померять, но как посчитать КПД элдвигателя компрессора с учетом заниженнго напряжения питания, и не верного коэффициента фи. Я не холодильщик, но по законам электромеханники для асинхронных машин это важный показатель. А + - 450-550Вт/час то в год это будет внушительная цифра.

 

Думаю о постройке ТН как у aparat2.
Так вот, с холодильным контуром-проблем вроде нет, а вот по электрике.
Если не сложно, можно схемку подключения ?

 

Подскажите и направьте, пожалуйста, - собираюсь собрать тепловой насос из стандартного кондиционера путем замены внутреннего воздушного теплообменника на водянной с принудительной циркуляцией.
Исходные данные:
1. Температура за бортом: 10%=+15...+20°, 60%= +10...15°, 20%=+5...10°, 10%= 0...+5°.
2. Температура внутри ~+22°.
3. Отапливаемая площадь 200 кв.м. на двух этажах (100+100).
4. Теплый пол - металлопластиковая труба под керамику.
5. Дополнительный отвод к бойлеру.
6. Изоляция - окна стеклопакет; пол 5 см, стены 8 см, крыша 10 см пенопласта. Рассчетные теплопотери ~5 кВт при делта Т=15°.
7. Постоянное включение в период отопительного сезона ~4.5 мес.
8. Мощность системы ~20000 BTU.
9. Дополнительный проточный нагреватель на ТЭНах 7 кВт для пиковых нагрузок или забортных температур ниже +5°.
10. Сеть 3х25А, 230В.
Заранее спасибо!

 

aparat2, да схемы включения есть, там в принципе если контроллер не навороченный сильно все понятно! А вот вживление кучи датчиков в систему? Об этом моменте можете поподробнее? Я чет недопонимаю чуток этого момента при самостоятельной сборке?

 

На днях напишу по схеме-датчикам.

Поменял в одной комнате 12м2 радиатор на 22х500х1600. Теперь его хватает для обогрева теплоносителем как и для тёплых полов. На улице ноль, дома +19с, на обратке выставил +23с, перегрев 6К. Эх, всегда бы такая погода.

Можно сказать, что если подбирать радиаторы, то надо исходить из расчёта:
1 метр радиатора 22 на 500 на 7,5М2 площади комнаты примерно.

 

Вообщем, расскажу как автоматика подключена у меня. На картинке обозначил цыфрами все ключевые моменты:

1. Датчик температуры санитарной воды. Если есть бойлер для горячего водоснабжения, то датчик монтируется на нём, или на трубе рециркуляции горячей воды. Монтируется просто - сам датчик приматывается, например, изолентой к металической трубе, под него можно немного термопасты. Сверху заматывается изоляцией, чтобы небыло искажений от температуры внешнего воздуха.

2. Датчик теплоносителя на выходе из конденсатора (подача теплоносителя к приборам отопления). Крепиться также. Но желательно не ближе 300 мм от конденсатора, а то может быть небольшая погрешность от более горячего фреона. Термопаста, а сверху изоляция.

3. Датчик на входе конденсатора. Мотнаж всё как и в пункте 2.

4. Датчик высокого давления на нагнетании. Крепиться на заправочный штуцер (шредера), тоесть просто навинчивается на него. Сам штуцер впаивается в фреоновый контур на участке от выхода из компрессора, до входа в конденсатор. Впаять желательно в верхнюю часть трубы, чтобы не затекало масло.

5. Датчик геотермальной воды на выходе из испарителя. Всё как и в пунтке 2.

6. Датчик геотермальной воды на входе в испаритель. Всё как и в пункте 2.

7. Датчик уличного воздуха. Это для погодной компенсации, или для размораживания систем воздух-воздух или воздух-вода. Крепиться на северной стороне дома, не мение 1500мм от земли. Я себе просверлил стену, вывел датчик и заделал силиконом остатки отверстия.

8. Датчик низкого давления на всасывании. Анологично пункту 4, но впаивать штуцер надо на участке от выхода из испарителя, до входа в компрессор.

9. Свободнопрограмируемый вход номер 1. Я на него посадил реле протока геотермальной воды. Само реле врезал на выходе из испарителя. Запрограмировать в контроллере отключение компрессора по ошибке в случае отсутствия протока.

10. Выход на насос геотермальной воды. Насос запитал через реле. Так как токи большие, и напрямую запускать от контроллера нельзя! Выставил работу относительно компрессора старт на 2 мин раньше, прекращение также на 2 мин позже.

11. Выход на компрессор. Тоже подаётся сигнал 220 напряжением вольт. Но реле тоже однозначно ставиться! Стартовые токи у меня 34 ампера. Хоть мотор и однофазный, но поставил трёх фазное реле, а контакты запаралелил. Итого, максимальный ток может держать 100 ампер, а значит, прослужит дольше.

12. К слову, (у меня он не стоит) выход на 4-х ходовой клапан. Не вникал, но похоже это либо переключения водонагрева на бойлер, либо реверс режимов зима-лето. Также можно запрограмировать по желанию.

13. Выход на нагреватель. (Тоже пока не ставил). Можно установить нагреватель под испаритель, на случай разморозки. Можно на картер компрессора. Можно пиковый нагреватель отопляемой или санитарной воды. В кантроллёре запрограмировать необходимые критерии для его активации. Подключение также через промежуточное реле.

Как видется, можно ещё подключать один компрессор, вентиляторы-насосы, программировать входы для безопасности или дополнительного оборудования.
Или подключать доп. модуль управления электронным ТРВ или плавной работой насосов-вентиляторов.

Схему нарисовать не смогу. Не электрик. Да и в компьютере дружен только с Пойнт. Но думаю, реле подключить правильно смогут многие сами.

Вроде, ничего не забыл.

 

Друзья, доволен тепловым насосом как слон!
Его не слышно и не видно. Только температура в доме стабильно держится на +19с. Это крайне расслабляет, хожу как в раю.

На улице сейчас ноль градусов. Отапливаю в данный момент 63 квадратных метра до +19с и ещё 17 квадратных метров до +12с (зимний режим как бы).
За сутки в таком режиме ТН вместе с насосами и нагревом воды для мытья, съедает ровно 18 киловатт электроэнергии. Компрессор включается также на 13 минут, затем 51 минуту простаивает.

Померить моментальное количиство съедаемой энергии не получилось. Мои единственные часы с секундной стрелкой сломались. Поэтому пока точной информации нет.

Слава небесам, что не связался с твёрдотопливным отоплением!